Чем растворить сырую резину до жидкого состояния?

Растворить сырую резину в бензине

В своё время был свидетелем, как друг, в буханке, обрабатывал сырой резиной колёсные арки и пороги дверей. Для этих целей использовал листы сырой резины, толщиной 2 миллиметра и 80-й бензин. Резина раскраивалась по месту, потом лист клал на стекло и промазывал кистью, смоченной в бензине, до размягчения поверхностного слоя. Затем этими листами оклеивал поверхности машины. Последующую вулканизацию не производил, но машина ходит с такой обработкой уже около 10-ти лет и корозии в этих местах не наблюдается, буквально сегодня с другом общался на эту тему.

У меня листовой резины нет, зато кусочками, хоть ж..й ешь:D
Вот сижу и думаю, а может её растворить в бензине, до консистенции, что бы шпателем можно было намазывать, а потом нанести на проблемные места? А потом термопистолетом завулканизировать резину по месту.
Что думаете о подобном методе, стоит заморочиться?

Сырая резина вулканизируется ПОЛНОСТЬЮ (до состояния покрышки) при 140 градусов Цэ и минут за 35-40. Так что феном строительным, думаю, никак. По поводу листовой резины, думаю, эффект скорее как от подкрылка, нежели от покрытия как такового.

Вот я так же и думаю, 120-200 градусов, 30-40 минут. Вопрос остаётся, как будет резина держаться на железе? Вообще, как наносят резиновые покрытия на металлические поверхности? Скажем те же подводные лодки?
Если такое покрытие будет хорошо держаться, то машина будет вечной:D

Вот я так же и думаю, 120-200 градусов, 30-40 минут. Вопрос остаётся, как будет резина держаться на железе? Вообще, как наносят резиновые покрытия на металлические поверхности? Скажем те же подводные лодки?
Если такое покрытие будет хорошо держаться, то машина будет вечной:D

Если это узнать и кому нужно продать — можно нормальный TLC200 прикупить и не заморачиваться с УАЗом

Вот я так же и думаю, 120-200 градусов, 30-40 минут. Вопрос остаётся, как будет резина держаться на железе? Вообще, как наносят резиновые покрытия на металлические поверхности? Скажем те же подводные лодки?
Если такое покрытие будет хорошо держаться, то машина будет вечной:D

Не знаю как лодки, а вот втулки, рычаги обрезиниванивают методом вулканизации. Как держится, можно поглядеть на подушках двигателя. Очень крепко.

Если это узнать и кому нужно продать — можно нормальный TLC200 прикупить и не заморачиваться с УАЗом

Подводные лодки обклеивают резиной с помощью Десмодур R. Кстати, усилие на отрыв 50кг на см квадратный!

Где мой крузак? :D:D:D

Подводные лодки обклеивают резиной с помощью Десмодур R. Кстати, усилие на отрыв 50кг на см квадратный!

Где мой крузак? :D:D:D

Погодь, щас привезут, вернее отвезут. на крузаке с синим ведерками.

Не знаю как лодки, а вот втулки, рычаги обрезиниванивают методом вулканизации. Как держится, можно поглядеть на подушках двигателя. Очень крепко.

Там же железка в пресс-форму закладывается вместе с резинкой. И давится со всей дури. И греется.

В Году,эдак, в 1987 батя залил сырой резиной (разведя её в 76 бензине до пастообразности) пол в УАЗке.

Через 4 года резину ободрали, и под ней была сильная ржавчина (до дыр).
Возможной причиной стала плохая подготовка поверхности, т.к. она была сильно ржавая и очистить её до голого металлы не удавалось, оставались глубокие каверны, и ржавчина из стыков металла не выковыривалась.

Выводы сделали следующие: На старый и вмеру ржавый кузов надо наносить пушсало, предварительно зачистив доступную ржавчину, сырую резину можно нанести на новый кузов (чтоб быстрее сгнил:evil:)

В своё время был свидетелем, как друг, в буханке, обрабатывал сырой резиной колёсные арки и пороги дверей. Для этих целей использовал листы сырой резины, толщиной 2 миллиметра и 80-й бензин. Резина раскраивалась по месту, потом лист клал на стекло и промазывал кистью, смоченной в бензине, до размягчения поверхностного слоя. Затем этими листами оклеивал поверхности машины. Последующую вулканизацию не производил, но машина ходит с такой обработкой уже около 10-ти лет и корозии в этих местах не наблюдается, буквально сегодня с другом общался на эту тему.

У меня листовой резины нет, зато кусочками, хоть ж..й ешь:D
Вот сижу и думаю, а может её растворить в бензине, до консистенции, что бы шпателем можно было намазывать, а потом нанести на проблемные места? А потом термопистолетом завулканизировать резину по месту.
Что думаете о подобном методе, стоит заморочиться?

Бывает самовулканизирующаяся резина. Её можно наклеить бензином и не заморачиваться с вулканизацией. Только срок хранения у неё маленький поэтому найти сейчас сложно :(. Продавцы её не любят.

В арках все это жить будет, там поверзности наклонные , а на полу сгниет нах. Лучше чем зачищать и красить пока ничего не придумали.

Поверз уже окрашенной поверхности, например на подножках, для защиты от механических повреждений можно и резину наклеить, но лучше простую. У сырой резины низкие мезанические свойства, сотрется быстро.

Посмотрел это десмодур (http://www.boatcomplect.ru/product/desmodur-rc/), так и не понял, как его использовать для оклейки металла сырой резиной.

Я так понял, он нужен только для обработки поверхности? А почему не обработать поверхность, скажем ацетоном?

Если это узнать и кому нужно продать — можно нормальный TLC200 прикупить и не заморачиваться с УАЗом

есть клей — лейконат — с его помощью, как праймером-адгезивом, резину на металл клеют.
По опыту — этот клей в пластиковой таре не живет и недели.

Всем привет)
Подскажите пожалуйста как пользоваться чырой резиной?
На днях выбили стекло мне на девятке хотели украсть мафон) Но у них ничего не получилось)
Остался я без стекла) а за бортом -30 отогнал машину к другу в гараж) снял обшивку двери вытащил планку на которую крепиться стекло) отчистил от остатков стекла) И задался вопросом как крепить новое стекло) Выяснилось что нужна сырая резина) купил) А как ей пользоваться не вкурсе) Кто то говорит что нужно ее вымочить в бензине или растворителе засунуть в планку прикрутить ее обратно и вставить стекло) Кто то говорит что ненужно ничего вымачивать так ставить и всё)
Вопрос надо ее вымачивать или нет? И клейкой стороной крепить к планке или к стеклу?
Всем заранее благодарен)))

Комментарии 29

Привет, так же вылетело стекло, надо сначала планку очистить от старой резины, где понять, что она клеящийся сторона ? Клеевой стороной к стеклу? потом прижимает подъемником и капаем бензин? уайтспирит? Калоша? спирт не подойдет?

с герметиками лучше не заморачивайся, т.к. в случае чего ты планку от стекла не отделишь, а резину в случае чего, снова зальешь бензином и пожалуйста — планка и стекло отдельно)

Лучше всего как написано выше:
1. наметить положение планки на стекле
2. резину размочить в бензине (от минуты до пяти), пока резина не станет скользкой. (лучше предварительно согнуть резину пополам вдоль длинной стороны)
3. положить резину на стекло по меткам
4. надеть сверху планку (одевается в один момент без всяких там киянок)
5. дать просохнуть минут 10-20
6. можно ставить стекло

Читайте также  Как восстановить уплотнительную резинку на дверях автомобиля?

Можно конечно и не вымачивать, держать скорее всего будет, но надевать планку замучаешься раз, нет гарантии, что стекло не вырвется из планки два.

Сам когда ставил ЭСП одно стекло не мочил, так как не нашел в тот день тары подходящей, а ездить без стекла как-то не айс было. По*бался с насадкой планки, но села и держала. Потом выяснилось, что не стоило ставить планку по меткам старой, т.к. у новых стеклоподъемников центр прилагаемого усилия смещен и стекло при подъеме косило, в итоге на следующий день разобрал, отмерял новое положение планки, попробовал сдвинуть планку — идет, но ОЧЕНЬ туго, капнул на резинку бензина, подождал пока чуть раскисла, и с легкостью подвинул на новое место, через 10 минут ее от стекла было уже не оторвать и не сдвинуть…

Сообщение South » 30 янв 2009, 14:53

Сообщение Hans » 30 янв 2009, 15:19

Сообщение Fake » 30 янв 2009, 15:31

Сообщение Еврей » 30 янв 2009, 15:34

Сообщение odiser » 30 янв 2009, 16:25

Сообщение greensmith » 30 янв 2009, 19:22

Сообщение bricks20 » 30 янв 2009, 20:41

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Сырая резина…

Всем привет)
Подскажите пожалуйста как пользоваться чырой резиной?
На днях выбили стекло мне на девятке хотели украсть мафон) Но у них ничего не получилось)
Остался я без стекла) а за бортом -30 отогнал машину к другу в гараж) снял обшивку двери вытащил планку на которую крепиться стекло) отчистил от остатков стекла) И задался вопросом как крепить новое стекло) Выяснилось что нужна сырая резина) купил) А как ей пользоваться не вкурсе) Кто то говорит что нужно ее вымочить в бензине или растворителе засунуть в планку прикрутить ее обратно и вставить стекло) Кто то говорит что ненужно ничего вымачивать так ставить и всё)
Вопрос надо ее вымачивать или нет? И клейкой стороной крепить к планке или к стеклу?
Всем заранее благодарен)))

Комментарии 29

Привет, так же вылетело стекло, надо сначала планку очистить от старой резины, где понять, что она клеящийся сторона ? Клеевой стороной к стеклу? потом прижимает подъемником и капаем бензин? уайтспирит? Калоша? спирт не подойдет?

с герметиками лучше не заморачивайся, т.к. в случае чего ты планку от стекла не отделишь, а резину в случае чего, снова зальешь бензином и пожалуйста — планка и стекло отдельно)

Лучше всего как написано выше:
1. наметить положение планки на стекле
2. резину размочить в бензине (от минуты до пяти), пока резина не станет скользкой. (лучше предварительно согнуть резину пополам вдоль длинной стороны)
3. положить резину на стекло по меткам
4. надеть сверху планку (одевается в один момент без всяких там киянок)
5. дать просохнуть минут 10-20
6. можно ставить стекло

Можно конечно и не вымачивать, держать скорее всего будет, но надевать планку замучаешься раз, нет гарантии, что стекло не вырвется из планки два.

Сам когда ставил ЭСП одно стекло не мочил, так как не нашел в тот день тары подходящей, а ездить без стекла как-то не айс было. По*бался с насадкой планки, но села и держала. Потом выяснилось, что не стоило ставить планку по меткам старой, т.к. у новых стеклоподъемников центр прилагаемого усилия смещен и стекло при подъеме косило, в итоге на следующий день разобрал, отмерял новое положение планки, попробовал сдвинуть планку — идет, но ОЧЕНЬ туго, капнул на резинку бензина, подождал пока чуть раскисла, и с легкостью подвинул на новое место, через 10 минут ее от стекла было уже не оторвать и не сдвинуть…

Зачем такие сложности: наметил на стекле местоположение планки, прогрел стекло и планку, отрезал кусок сырой резины, размочил её в бензине на глаз, как размякла и стала липкой(каждый бензин по своему — проверено) приложил к отметкам, планку рукой придавил, она по размякшей резине как по маслу, посадил на место и дал отстояться минит 10-15 чтобы затвердела.

Тут есть 2 варианта (лучше выполнять в теплом боксе):
1 — вымочить и попытаться набить киянкой каучуковой потом это дело на стекло. Честно, это ахтунг. Можно и стекло расколоть.
2 — забить все не вымачивая, а потом пролить бензином и дать подсохнуть.

Второй способ легче, держит все хорошо. Первым не пользуюсь принципиально, нервы дороже, да и стекло расколоть можно.

планка стоит на своем месте ставиш стекло закрываеш окно до упора на стекле метиш место планки несеш тепло и собираеш

Мы ниче не вымачивали…Достали резинки, чуть планочку ослабили и уже на стекло с той же резинкой руками забивали…Машина до сих пор бегает…

поддерживаю, , лучше герметик или клей. сырая резина это прошлый век

Мучался на соболе, тоже пытался приклеить на сырую резину, дня два или три потом плюнул и купил в строительном магазине самый сильный момент монтаж и было счастье. 4 месяца полет нормальный.

Момент рулит!сам так делал!

Мне кажется хоть на сопли клей лишь бы держалось и при повторной замене проще было остатки убрать

какое стекло то? а чё не силиконом а резиной кстати есть спец герметик для стекол

Вот и я не понял сперва

какое стекло то? а чё не силиконом а резиной кстати есть спец герметик для стекол

Просто увидел как раньше крепилось вот и решил так же закрепить) а про герметики всякие честноо первый раз слышу)

Тема: Пропитка конусов динамика Хитиновым составом А. Воробьева

Опции темы
  • Версия для печати
  • Подписаться на эту тему…

Пропитка конусов динамика Хитиновым составом А. Воробьева

Есть в молдавии такой химик — Александр Воробьев и в интернете часто встречаются описания шокированных людей, которые промазали его таинственным зельем свои динамики..
По описаниям очевидцев и очислушцев, звучание динамиков преображается посто обалденно, увеличивается в два раза (3дб) отдача. звучание на высоких отличается чистотой и прозрачностью, очень сильно растет деталность на средних частотах. Бас становится собранее и вообще свучание АС становится значительно лучше и прочие бла-бла-бла.
Вот и я поддавшись веяниям мистики и получив таинственное зелье от хороших людей пропитал им свои динамики. Вчера сидел и слушал — шок постепенно проходит.
Субьективно все так и есть. вернее все даже хуже.
1. Звуковое давление. Предварительно выставленный уровень громкости при прослушивании тестового диска АМЛ-1 (уж больно хороше я его узнаю -наслушался) был чуть больше четверти мощности моего усилителя, субьективно ручку громкоти пришлось опускать ниже четверти чтобы уровень громкости стал таким же как и раньше до переделки.
2. Изменение в звуке.
Звучание СЧ инструментов получило легкость и обьем, просто разительные изменения, особенно в области ВЧ и СЧ.. там звук стал гораздо быстрее и чище. Середина стала гораздо детальнее. причем при увеличении громкости звук не рассыпается, а просто пение бабы дуры у Nightwish (http://www.nightwish.com/) становится невыносимым — начинает резонировать в комнате. Я хороше отличаю звучание пластмассы и металла — так никакой окраски в звучании, которой я так опасался от пропитки не появилось.
Это я могу понять физически — жесткость диффузора сильно увиличелась — и поршневой диапазон работы обоих конусов теперь гораздо выше прежнего — излучение не распадается ни на зоны ни на кольца н на пятна при повышении частоты и громкости. При этом бумага сохраняет свою «бумажную» сущность и внутреннее демпфирование не пострадало (или пострадало не сильно) шуршаших и резонансных окрасок как в кевларе и углволокне не чувствуется — звучание как и у бумаги легкое и живое. пибавка скорости и детальности просто бешеная.
Но как это могло повлиятьна бас — я не понимаю. бас субьективно стал более собран.. конечно это может быть и в купе с общим уменьшением искажений в мидбасово-среднечастотной области. но если раньше слушать Рамштайн или Рок зоби было сложновато — слишком быстро все сваливалось в кучу, то теперь звучание АС поражает своей энергией, атакой и давлением. при этом звучание высоких такое же легкое и чистое как у металлических ВЧ но явно без их резонансного серебра.
Раньше мне Сергей Рубцов указал на некоторую медлительность всего тракта. спать ему хотелось. я подозревал что это ресивер Денон такой. Переделали мы ресивера с WP — изменилось немного звучание — стало лучше с ВЧ. но такого изменения было трудно представить. Даже жена заметила сильные изменения и с удовольствие прослушали пару дисков из коллекции АМЛ вместо ДОМ-2.
Отдельно повторюсь — нарушения тонального балланса в виде провала НЧ и выпячивания СЧ-ВЧ не ощущаю — бас еще более энергичен и динамичен и глыбок.

Завтра понесу мерить динамик на НОЭМУ — они заинтригованы. В перспективе хочу сделать динамики с подвижной системой без пропитки Бфом. Дело в том, что диффузоры НОЭМа пропитывает полиизобутиленом и нижнюю треть после этого еще и БФ-6. вот и хочется просто бумажку промазать. И промерить динамики до пропиток и после. так что продолжение завтра.
Такие 12″ широкополосники с легкостью можно применять с супертвитерами от 10000. На частотах выше 10000 заметность направленноти просто невыносима.

Читайте также  Как ставить зимнюю резину направление протектора?

Хоть некотрые и наезжают на динамики НОЭМА, но именно 75ГДШ-3-3 обладает не свойственными для большинства профессиональных динамиков параметрами, позволяющими получить реальный бас от 45-50 герц. и хорошее звучание. при этом цена даже с учетом стоимости пропиток буде меньше чем имеющиеся аналоги от Фостекс
Звучание же моих 75ток меня абсолютно устраивают и нужен только супертвитер. И скоро он приедет. я верю.

Большое КУ
А. Воробьеву и тем благодаря кому я получил заветный флакончик.

Последний раз редактировалось Gajdar; 17.05.2005 в 12:46 .

Чем растворить сырую резину до жидкого состояния?

В своё время был свидетелем, как друг, в буханке, обрабатывал сырой резиной колёсные арки и пороги дверей. Для этих целей использовал листы сырой резины, толщиной 2 миллиметра и 80-й бензин. Резина раскраивалась по месту, потом лист клал на стекло и промазывал кистью, смоченной в бензине, до размягчения поверхностного слоя. Затем этими листами оклеивал поверхности машины. Последующую вулканизацию не производил, но машина ходит с такой обработкой уже около 10-ти лет и корозии в этих местах не наблюдается, буквально сегодня с другом общался на эту тему.

У меня листовой резины нет, зато кусочками, хоть ж..й ешь:D
Вот сижу и думаю, а может её растворить в бензине, до консистенции, что бы шпателем можно было намазывать, а потом нанести на проблемные места? А потом термопистолетом завулканизировать резину по месту.
Что думаете о подобном методе, стоит заморочиться?

Сырая резина вулканизируется ПОЛНОСТЬЮ (до состояния покрышки) при 140 градусов Цэ и минут за 35-40. Так что феном строительным, думаю, никак. По поводу листовой резины, думаю, эффект скорее как от подкрылка, нежели от покрытия как такового.

Вот я так же и думаю, 120-200 градусов, 30-40 минут. Вопрос остаётся, как будет резина держаться на железе? Вообще, как наносят резиновые покрытия на металлические поверхности? Скажем те же подводные лодки?
Если такое покрытие будет хорошо держаться, то машина будет вечной:D

Вот я так же и думаю, 120-200 градусов, 30-40 минут. Вопрос остаётся, как будет резина держаться на железе? Вообще, как наносят резиновые покрытия на металлические поверхности? Скажем те же подводные лодки?
Если такое покрытие будет хорошо держаться, то машина будет вечной:D

Если это узнать и кому нужно продать — можно нормальный TLC200 прикупить и не заморачиваться с УАЗом

Вот я так же и думаю, 120-200 градусов, 30-40 минут. Вопрос остаётся, как будет резина держаться на железе? Вообще, как наносят резиновые покрытия на металлические поверхности? Скажем те же подводные лодки?
Если такое покрытие будет хорошо держаться, то машина будет вечной:D

Не знаю как лодки, а вот втулки, рычаги обрезиниванивают методом вулканизации. Как держится, можно поглядеть на подушках двигателя. Очень крепко.

Если это узнать и кому нужно продать — можно нормальный TLC200 прикупить и не заморачиваться с УАЗом

Подводные лодки обклеивают резиной с помощью Десмодур R. Кстати, усилие на отрыв 50кг на см квадратный!

Где мой крузак? :D:D:D

Подводные лодки обклеивают резиной с помощью Десмодур R. Кстати, усилие на отрыв 50кг на см квадратный!

Где мой крузак? :D:D:D

Погодь, щас привезут, вернее отвезут. на крузаке с синим ведерками.

Не знаю как лодки, а вот втулки, рычаги обрезиниванивают методом вулканизации. Как держится, можно поглядеть на подушках двигателя. Очень крепко.

Там же железка в пресс-форму закладывается вместе с резинкой. И давится со всей дури. И греется.

В Году,эдак, в 1987 батя залил сырой резиной (разведя её в 76 бензине до пастообразности) пол в УАЗке.

Через 4 года резину ободрали, и под ней была сильная ржавчина (до дыр).
Возможной причиной стала плохая подготовка поверхности, т.к. она была сильно ржавая и очистить её до голого металлы не удавалось, оставались глубокие каверны, и ржавчина из стыков металла не выковыривалась.

Выводы сделали следующие: На старый и вмеру ржавый кузов надо наносить пушсало, предварительно зачистив доступную ржавчину, сырую резину можно нанести на новый кузов (чтоб быстрее сгнил:evil:)

В своё время был свидетелем, как друг, в буханке, обрабатывал сырой резиной колёсные арки и пороги дверей. Для этих целей использовал листы сырой резины, толщиной 2 миллиметра и 80-й бензин. Резина раскраивалась по месту, потом лист клал на стекло и промазывал кистью, смоченной в бензине, до размягчения поверхностного слоя. Затем этими листами оклеивал поверхности машины. Последующую вулканизацию не производил, но машина ходит с такой обработкой уже около 10-ти лет и корозии в этих местах не наблюдается, буквально сегодня с другом общался на эту тему.

У меня листовой резины нет, зато кусочками, хоть ж..й ешь:D
Вот сижу и думаю, а может её растворить в бензине, до консистенции, что бы шпателем можно было намазывать, а потом нанести на проблемные места? А потом термопистолетом завулканизировать резину по месту.
Что думаете о подобном методе, стоит заморочиться?

Бывает самовулканизирующаяся резина. Её можно наклеить бензином и не заморачиваться с вулканизацией. Только срок хранения у неё маленький поэтому найти сейчас сложно :(. Продавцы её не любят.

В арках все это жить будет, там поверзности наклонные , а на полу сгниет нах. Лучше чем зачищать и красить пока ничего не придумали.

Поверз уже окрашенной поверхности, например на подножках, для защиты от механических повреждений можно и резину наклеить, но лучше простую. У сырой резины низкие мезанические свойства, сотрется быстро.

Посмотрел это десмодур (http://www.boatcomplect.ru/product/desmodur-rc/), так и не понял, как его использовать для оклейки металла сырой резиной.

Я так понял, он нужен только для обработки поверхности? А почему не обработать поверхность, скажем ацетоном?

Если это узнать и кому нужно продать — можно нормальный TLC200 прикупить и не заморачиваться с УАЗом

есть клей — лейконат — с его помощью, как праймером-адгезивом, резину на металл клеют.
По опыту — этот клей в пластиковой таре не живет и недели.

Русскоязычное Cообщество Выживальщиков

Форум о выживании и подготовке к БП, ЧС, постапокалипсису. Снаряжение для активного отдыха и туризма. Ножи, мультитулы, НАЗы.

  • Форум выживальщиковБушкрафтУкрытия, жильё и средства передвижения
  • Изменить размер шрифта
  • Для печати
  • Основной сайт
  • FAQ
  • Всего наград
  • Галерея
  • Регистрация
  • Вход
  • Объявления

Как я пытался жизнь резиновой лодке продлить.

Как я пытался жизнь резиновой лодке продлить.

Bambr » 05 фев 2016, 06:43

Точнее пытаюсь продлить.

Я периодически просматриваю все объявления на самом известном у нас сайте-барахолке по нашему городку. Там объявлений не так уж и много, вдруг чего нужного найду. И вот я лодку нашел. Зачем она мне нужна, я не знаю. Никогда лодки не было, и не мечтал о ней. А тут увидел лодку в плохом состоянии, но за 450 грн и загорелся идеей купить лодку. По цене, это чуть дороже канистры бензина.

Читайте также  Какая зимняя резина меньше шумит?

Пошел я ее посмотреть. лодка конечно в плохом состоянии. Пробок нет, соответственно накачать и проверить не возможно, весел нет, сидений нет, даже крепление под сидушку одно оторвано. В общем нутром понимаю что оно мне не нужно и говорю, мол проблем с ней много, тут нужен человек который их ремонтировал и не раз, доводить ее до ума долго. так для развлечения, могу гривен 200 за нее дать. И вот этот (вредитель) хозяин лодки говорит: «забирай, все равно никто брать не хочет, все боятся»

Принес я эту очередную свою «игрушку» домой, спрятал от жены, и думаю что с ней делать.

Вот такая предыстория. А теперь собственно говоря попытка вернуть к жизни это плавсредство:

Ну раз зацепился с этой лодкой, то нужно было что-то делать. Нашел интересный интернет-магазин, где хороший выбор запчастей к резиновым лодкам «Лисичанка» с очень демократическими ценами. Заказал крепления для сидушки, клей и две пробки. Пробки не подошли, я не смог их вкрутить в те резьбовые разьемы которые на лодке. При чем диаметр тот, резьба только по своему профилю не подошла. Пришлось докупать и сами фланцы для клапана.

Вобщем первое что я сделал, это переклеил фланцы с клапанами.

Надул лодку (не очень сильно), в результате через полтора суток, передний баллон держал форму, но стал чуть слабее, а вот задний сильно сдулся. Я так понял задний пробит, буду искать дырку.

Сразу хочу сказать, что плавать на этой лодке на море, я не собираюсь, делаю ее исключительно для небольших ставочков. Может на рыбалку, а может детей покатать, но обязательным условием будет наличие СПАСЖИЛЕТОВ. Я не враг себе и не собираюсь рисковать собой и своими близкими, если не смогу обеспечить надежную герметизацию баллонов, никто ее на воду спускать не будет.

Не получилось вставить фото. Вечером переделаю ссылки и добавлю фото.

Объявления

Re: Как я пытался жизнь резиновой лодке продлить.

Bambr » 05 фев 2016, 06:44

Полазив по просторам интернета с целью понять как продлить жизнь резиновой лодке, я нашел несколько советов, о которых хочу рассказать, а заодно и посоветоваться. Речь идет не о ремонте лодки, тут все понятно, латку на дырку наложить нужно. Речь идет о том чем можно обработать лодку, что-бы резина сохранила свои свойства еще на какой-то период. Дело в том, что даже в случае правильного хранения на поверхности резины начинают появляться микротрещины, через которые выходит воздух.
Так вот все рекомендации о обработке поверхности резиновой лодки которые я нашел в интернете:

1. Обработать лодку автомобильным силиконом, он и защищает от ультрафиолета и герметизирует микротрещины.

2.Процесс омоложения резины надувной лодки.
Накачиваем свою лодку и при помощи обыкновенной малярной кисточки полностью покрываем баллоны лодки таким клеевым раствором.
• Берем одну часть резинового клея номер 88.
• Две части авиационного бензина.
• Все компоненты тщательно перемешиваем.
Полученный раствор наносим тонким слоем на резиновую поверхность нашей лодки. Что мы этим достигаем?
Этим способом достигаются следующие положительные моменты:
• Заделываются микротрещины, через которые незаметно уходит воздух.
• Укрепляются стыковочные швы.
• Старая резина впитывает в себя нужное ей количество жидкой резины и становится эластичной.
Такую профилактику желательно проводить хотя бы один раз в год. Тогда Ваша лодка будет долго оставаться как новая.

3. Сырую резину, ту что для вулканизкции камер используют, растворяют в бензине до состояния жидкой сметаны и это байдой «красят» обычной кистью. Сохнет долго, но и эффект дает хороший.

4. :бензином «калоша» протираете всю поверхность которую хотите обновить.мелкой шкуркой например нулевкой шкурите,удаляете пыль бензином.далее берете резиновый клей который продается в рем. комплектах для резиновых лодок разбавляете бензином «калоша» добавляете алюминиевую пудру постоянно перемешиваете что бы получилась жиденькая краска.Пудру добавляю для 1.серебристый цвет отражает солнечные лучи не старит резину не нагревает баллон.2 с высоты птичьего полета поверхность воды светлая из за отраженного неба и темная лодка хорошо заметна в отличие от серебристой,для охотника это существенно.Далее красим лодку в три четыре слоя с промежуточной полной просушкой.Конечная процедура это припудривание всей окрашенной поверхности тальком.

Вот такие советы встречаются в интернете, но я не встретил ни единой фотографии обработанных таким способом лодок (может просто форумы гостю их не показывали, регистрироваться нужно). Поэтому обращаюсь к вам, кто-нибудь знает какой-нибудь способ обработки поверхности резиновой лодки для продления срока ее эксплуатации? Кто-нибудь сам такое делал, или точно знает что оно работает?