Чем пережать тормозной шланг при ремонте суппорта?

Фотоотчет Переборка передней тормозной системы (Фото отчёт)

Привет всем. Есть проблема со скрипом переднего левого тормоза. Надоело лить воду на тормоз чтоб скрип прекращался и решил перебрать суппорт. А так как торм диск был изношен до 9 мм, при допустимом 10мм было решено и его менять. Покупал з/п по степенно, торм диск и колодки были куплены слава богу до кризиса. С рем комплектами было тяжело, их не где не было. Но в итоге их пришлось заказывать у официалов в другом городе. Было куплено: рем комплект поршня суппорта 17 (пыльник, рез кольцо) и рем комплект направляющих 16 (резиновые втулки и пластмассовые вкладыши)

1, 2.Начинаем с разборки. Откручиваем пластиковый воздухозаботник(отмеченное зелёным), снять лучше первым, он не будет мешать потом. Откручиваем собственно суппорт шестигранником(отмеченное красным). Вот этот момент самый напряжённый. У меня и с права и с лева нижний болт под шестигранник не откручивался. Первый набор с шестигранником убил на левой стороне, постоянно срывались грани на шестиграннике, а с права практически убил шестигранник с другого набора. Срывал грани на шестиграннике, отпиливал и снова срывал. Но общими усилиями мы всё таки сорвали эти болты, но нервов сорвали ещё больше))))))))))) И срываем сам тормозной шланг, но потом закручиваем его обратно, чтобы потом с помощью давления в системе работая педалью выдавить поршень. Это самый лучший способ выдавить поршень с суппорта, пробовали многое.

3,4,5. Снимаем торм диск и сравниваем его с новым

6. Зажимаем маленькими тисками торм шланг, дабы не разгерметизировать всю систему

7. Откручиваем торм суппорт, крутя его во круг оси соединения шланга

8. Вот собственно рабочая камера торм поршня суппорта

9. Уплотнительное кольцо(красной стрелкой) под замену. Снимается очень легко, нужно всего-то с легка поддеть его. А обозначенное (синий стрелкой) синий полосой, это паз куда вставляется пыльник поршня.

10,11. Всё протираем т.к. грязными руками всё за ляпали

12,13. И собираем всё обратно. С начала ставим новое уплотнительное кольцо, потом вставляем новый пыльник в раз, и потом упражняемся в сборки поршня. По чему так. По тому что я по началу не как не мог его вставить и одновременно натянуть пыльник на поршень. Но методом упражнений всё получилось. По пробую объяснить, если что не ругайте))))
Ставим поршень боком и одну сторону вставляем в суппорт и в пыльник, а потом другую сторону пыльника растягиваем и по степенно натягиваем на поршень. У меня ни чё не по рвалось и в нормально растягивалось, ну с усилием конечно.
Затем когда пыльник надели берём газовый ключ и как показано на картинке вставляем поршень, а в конце дожимаем каким ни будь упором, чтобы вставить поршень до конца

14. Теперь берёмся за направляющие. Выталкиваем пластмассовые вкладыши Между суппортом и резиновой направляющей вставляем отвертку и по кругу отлипаем её т.к. она приржавела и причём очень хорошо

15. И вытаскиваем их

16. Вот в каком они состоянии

17. Обрабатываем круглым напильником счищая всю ржавчину

18,19,20. Берём новую резинку и скручиваем её в трубочку, чтобы она легче вошла в суппорт

21. и потихоньку выравниваем её

22,23,24. Берём ворованную из АТП графитку))))))))) и смазываем ею саму металлическую направляющую

25. И собираем всю конструкцию с новыми колодками и новым диском

26,27. И прокачиваем все контуры(для профилактики именно все), а в моём случаи была полная замена жижи во всей магистрали.

28. Вот что вышло из контуров, ужас. Это конечно не вся жижа, большую часть друг разлил)))))

29. Вот что было заменено при этой операции
1) Уплотнительное кольцо поршня
2) Пыльник поршня
3) Пластиковые вкладыши в направляющих
4) Торм диски
5) Металлические скобы или направляющие колодок(шли с колодками)
6) Резиновые направляющие в суппортах
7) Колодки
И тормозуха конечно

Чем пережать тормозной шланг при ремонте суппорта?

Доброго всем дня, несколько тем про переборку суппортов я нашёл, всё отлично.

Но у меня остался вопросы после прочтения тем.

1. После снятия суппорта, из шланга капает тормозная жидкость?
2. После попеременного снятия и переборки всех суппортов и установки их обратно что делать дальше? (имею ввиду с тормозной жидкостью)
а) она в системе остаётся?
б) как много?
в) сколько надо иметь прозапас?
3. как выдавливать поршни на снятом суппорте?
4. Надо ли прокачивать всю систему после сборки? Если да, то в какой последовальности?
5. Если я соберу все суппорта в гараже, то смогу ли я доехать до дилера для того чтобы они мне прокачали систему на аппарате ? и есть ли в этом смысл?

Ответьте люди добрые (желательно по пунктам), а то сам не разберусь.:helpz:

w333, для того чтоб ниче не прокачивать, и по крупному не завоздушить систему применяю обрезки старых тормозных шлангов, перегибаю на них шланг чтоб пережались отверстия, все это зажимаю проволокой и готово!
вкручиваю такой шланг-заглушку вместо снятого вместе с суппортом родного шланга.
выпрессовывать поршни удобнее всего прямо на машине!
хоть и делать это нужно умеючи и с грамотным напарником.
на незаведенной!
жмешь на тормоз и выдавливаешь почти до вываливания поршней. так чтоб руками можно было дальше вынуть.
если один из поршней выпрыгивает раньше придержать его деревяшкой подогнанной по размеру!
после чистки поршней и суппорта сборка —
промазать все свежей тормозухой заложить под пыльник смазку для суппортов.
задавить поршня РУКОЙ!! до конца..
взять большой шприц и толстую иглу.
Заправить внутренний оббьем суппорта тормозухой через отверстие шланга или прокачки..
желательно не допускать вспенивания тормозухи! постучать по суппорту и выгнать напором как можно больше пузырьков.
после такой процедуры обычно приходится лишь пару раз прокачать педалью.

Добавлено через 2 минуты 45 секунд
всегда после такой развлекухи лучше заменить тормозную жидкость методом выдавливания!
одновременно и прокачаешь систему!
у меня ушло два литра тормозухи но я лишнего делал можно обойтись и одним литром!

Берешь колпачек от пракачного штуцера и одеваешь его на трубку тормозную и ничего не капает, после переборки поставишь супорт на место, прикрутишь тормозную трубку обратно, откроешь прокачные штуцера, куришь, через несколько минут польется из них жидкость, будет видно маленькие пузырьки в жидкости, как перестанут выходить пузырьки, закручеваешь штуцера, долеваешь жидкость в тормозной бачок, и снимаешь супорт с другого колеса, трубку тормозную колпачком и тд. Таким методом ничего не завоздушится и нормально прокачается. Главное чтобы в бачке всегда тормозная жидкость была!

т.е. просто резиновый колпачок?

за остальной совет фенкс.

Добавлено через 1 минуту 1 секунду
w333,
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
всегда после такой развлекухи лучше заменить тормозную жидкость методом выдавливания!
одновременно и прокачаешь систему!
у меня ушло два литра тормозухи но я лишнего делал можно обойтись и одним литром!

Обидно в том что жидкость менял 2 000 км назад, у дилера с прокачкой на стенде каком то

Обидно в том что жидкость менял 2 000 км назад, у дилера с прокачкой на стенде каком то

ну тогда работай поаккуратнее дабы незавоздушить по крупному. и могешь тода не менять жидкость.
вообще в этом деле привычка нужна. я то руку набил на Аудюшках и шланги от них и штуцера для заглушек уже есть и подходят.
только не советую идти по самому простому пути. совать щепки и зубочистки в трубки пытаясь заткнуть жидкость, и пластилин не стоит. долго потом будешь все это выкавыривать..
запомни один момент после любой переборки суппортов на педаль тормоза ни в коем случае не жать до конца!! Делай несколько маленьких качков не больше чем на пол хода педали!
А потом уж и не получиться до конца педаль упрется.
.
Самотеком как тут уже писали прокачать тоже можно. открыл прокачку и жди пока все пузырьки выйдут.
НО это только если не завоздушил трубку! если пузырек воздуха пошел выше его уже так просто не выгнать.

Читайте также  Wago 221 или 222 что лучше?

w333, да, такой колпачек был в рем комплекте суппортов. Подойдет любой, от любой машины, на трубке отодвигаешь гайку с резьбой и на трубку одеваешь, сидит плотно и ничего не течет.

По порядку как я делал.
1. Выкручиваем колесо в сторону суппорта который снимаем.
2. Домкратим, снимаем колесо.
3. снимаем колодки
4. нужно выдавить цилиндры, чтобы легче было вытаскивать, просим кого-нибудь чтобы нажали на тормоз и смотрим как выходят цилиндры, (если помошника нет, то сами, я обошелся без помощи) и смотрим, некоторые цилиндры будут выходить, а закисшие стоять на месте, подкладываем что-нибудь между цилиндром (который хорошо выдвигается) и диском, чтобы его зафиксировать (идеально будут стертая колодка в ноль), и давим на тормоз дальше.
5. срываем болты на 21 которые держат суппорт. понадобится труба или длинный вороток (закрученно сильно)
6. откручиваем трубку, одеваем на нее колпачек,ю от пракачного штуцера отодвинув гайку.
7. откручиваем болты на 21 до конца и снимаем суппорт.
8. откурчиваем прокачные штуцера сливаем тормозную жидкость, чтобы потом не обляпаться.
9. чичстим суппорт от грязи.
10. берем гебельсы, хватаем за поршень и вращая его по оси туда сюда вытаскиваем. снимаем манжеты и уплотнителные колца.
11. чистим посадочное место под манжеты. мелкой наждачкой можно убрать задиры в суппорте, если такие есть. (я потом продул все очистителем карбюратора)
12. ставим уплотнительное колцо.
13 на поршень одеваем манжету, смазываем поршень силиконом(или какая-то там смазка специальная) и вставляем в супорт, до упора, потом надо надовить уть посильнее чтобы и через уплотнительнео кольцо прошло.
14. руками вдавливаем манжету в посадочное место.
15. прикручиваем суппорт к машине, прикручеваем тормазную трубка, штуцера оставляем открытые, пока ставим колодки, тормазуха начинает течь, смотрим чтобы вытекала без маленьких пузырьков и закручиваем.
16. вешаем колесо и долеваем тормозуху (можно в процесе поглядывать за уровнем)

сзади все тоже самое, только понадобится ключ многогранка М16 (на форуме было написано М30- это ошибка). желателно чтобы был в виде биты, на крайней случай и Г- образный подойдет. так же понадобится трубка на него для рычага. я использовал балонник.

тормаза первое время будут казатся непрокаченными (ход педали станет больше), видимо колодки очень легко ходят и сильно отходят от диска, через несколько дней все будет нормально.

на доливку у меня ушло почти литр тормозухи.

w333, да, такой колпачек был в рем комплекте суппортов. Подойдет любой, от любой машины, на трубке отодвигаешь гайку с резьбой и на трубку одеваешь, сидит плотно и ничего не течет.

По порядку как я делал.
1. Выкручиваем колесо в сторону суппорта который снимаем.
2. Домкратим, снимаем колесо.
3. снимаем колодки
4. нужно выдавить цилиндры, чтобы легче было вытаскивать, просим кого-нибудь чтобы нажали на тормоз и смотрим как выходят цилиндры, (если помошника нет, то сами, я обошелся без помощи) и смотрим, некоторые цилиндры будут выходить, а закисшие стоять на месте, подкладываем что-нибудь между цилиндром (который хорошо выдвигается) и диском, чтобы его зафиксировать (идеально будут стертая колодка в ноль), и давим на тормоз дальше.
5. срываем болты на 21 которые держат суппорт. понадобится труба или длинный вороток (закрученно сильно)
6. откручиваем трубку, одеваем на нее колпачек,ю от пракачного штуцера отодвинув гайку.
7. откручиваем болты на 21 до конца и снимаем суппорт.
8. откурчиваем прокачные штуцера сливаем тормозную жидкость, чтобы потом не обляпаться.
9. чичстим суппорт от грязи.
10. берем гебельсы, хватаем за поршень и вращая его по оси туда сюда вытаскиваем. снимаем манжеты и уплотнителные колца.
11. чистим посадочное место под манжеты. мелкой наждачкой можно убрать задиры в суппорте, если такие есть. (я потом продул все очистителем карбюратора)
12. ставим уплотнительное колцо.
13 на поршень одеваем манжету, смазываем поршень силиконом(или какая-то там смазка специальная) и вставляем в супорт, до упора, потом надо надовить уть посильнее чтобы и через уплотнительнео кольцо прошло.
14. руками вдавливаем мандету в посадочное место.
15. прикручиваем суппорт к машине, прикручеваем тормазную трубка, штуцера оставляем открытые, пока ставим колодки, тормазуха начинает течь, смотрим чтобы вытекала без маленьких пузырьков и закручиваем.
16. вешаем колесо и доливаем тормозуху (можно в процессе поглядывать за уровнем)

сзади все тоже самое, только понадобится ключ многогранка М16 (на форуме было написано М30- это ошибка). желательно чтобы был в виде биты, на крайней случай и Г- образный подойдет. так же понадобится трубка на него для рычага. я использовал балонник.

тормоза первое время будут казаться непрокаченными (ход педали станет больше), видимо колодки очень легко ходят и сильно отходят от диска, через несколько дней все будет нормально.

на доливку у меня ушло почти литр тормозухи. расход уменьшился после переборки супортов литра на 2,5.

огромное спасибо за разъяснения, куда уже доходчивые не знаю))):hi:
на следующей недели придут цилиндры и в бой) надеюсь за часа 4-ре управлюсь в одни руки. Напрягает давить на педаль и бегать смотреть.

Господа те кто менял.
Только что заменил задние поршни, разобрав суппорта я ничего криминального вообще не увидел, отличная поверхность как у новых.

Пробег у авто 100 000. с новья у меня.
сейчас поем и пойду передние тоже менять но вот что думаю, а надо ли.

из симптомов что натолкнуло на замену, это вибрация при торможении на скорости..
все тормозные диски и колодки заменены — она осталась.

вопрос. Могут ли эти поршни выглядеть отлично а всё равно подклинивать?:helpz:

Суппорт — выполняем его ремонт в домашних условиях

От работоспособности тормозной системы напрямую зависит безопасность водителя и пассажиров транспортного средства. После определенного пробега происходит износ ее составляющих, одной из которых является суппорт. Тем не менее, выполнить ремонт тормозного суппорта вполне реально, хотя чаще всего он выходит из строя вследствие процесса закисания направляющих либо поршней.

Чем это опасно на практике? В случае нарушения работы данного узла, тормозные колодки начинают изнашиваться неравномерно. То же самое касается износа тормозного диска. Что касается колодок, то может наблюдаться повышенный износ, к примеру, внешней по отношению к внутренней. Неравномерный износ свидетельствует о том, что поршни чересчур давят только на одну из колодок, тогда как другая не принимает участия в процессе. Требуется срочный ремонт или замена суппорта, не ожидая, когда его окончательно заклинит.

О причинах выхода суппорта из строя

Сломаться данный узел тормозной системы может из-за неправильного обслуживания, либо из-за недостаточного качества. Основные причины, почему может потребоваться ремонт суппортов, кроются в следующем:

  • неправильная эксплуатация, которая связана с набиванием направляющих некачественной смазкой — из-за этого пыльник набухает, а позже «закисает»;
  • в дальнейшем ремонт тормозных суппортов может понадобиться вследствие попадания влаги на направляющую, что приводит к прорыву пыльника;

  • еще одной из причин выступает сам поршень, корпус которого также уязвим к попаданию внутрь влаги;
  • некачественная рабочая жидкость (тормозная) способна разъедать изнутри поршень, если концентрация воды в ней превышает норму.
Читайте также  Ремонт двери шкафа вырвало петлю

Видео-совет по ремонту суппорта своими руками:

Ремонт направляющих суппорта

Обнаружить их несложно — это специальные болты, которые крепятся на ушках корпуса. Менять их нужно сразу же, как только станут заметны очаги появления коррозии. Процесс ремонта будет выглядеть следующим образом: выкручиваем старую направляющую, а на ее место вставляем новую.

Главное не забывать о качественной смазке, а также проверить состояние и герметичность пыльников — на них не должно быть трещин и разрывов.

Ремонт суппортов своими руками — предварительный осмотр

Возвратное движение поршня в данном узле обеспечивается манжетой. Во-первых, она создает герметичность, а, во-вторых, выполняет роль своеобразной пружины. Когда поршень перемещается, она подвергается небольшой деформации, но потом возвращается в прежнее состояние, слегка придавливая его в корпус. Определить неисправность достаточно просто — если вывесить колесо, то оно должно свободно вращаться, как только нажать или отпустить тормозную педаль. На самих дисках не должно быть следов перегрева, иначе потребуется ремонт суппорта своими руками.

При проведении визуального осмотра мы должны убедиться в том, что нет заметной разницы в толщине по величине наружной и внутренней колодок. Ходить поршень должен так, чтобы при нажатии легко утапливался в свой корпус. Его поверхность не должны иметь заметных следов грязи либо частичек коррозии. Также нужно провести поверхностный осмотр пыльника и убедиться в его целостности.

Процедура разработки суппортов своими руками

Переходим к описанию самого ремонта. Алгоритм будет примерно следующим:

  1. Сначала нужно приподнять машину, используя домкрат и открутить колесо, зафиксировав руль в крайнем положении.
  2. Снимается крепежная пружина, а поверхность вблизи расположения тормозного шланга тщательно зачищается. Для этого ее можно продуть сжатым воздухом.
  3. Тормозной шланг нужно пережать хомутиком, чтобы не допустить утечки рабочей жидкости.
  4. Продолжаем ремонт суппорта своими руками. После этого откручиваем болт, который его фиксирует, и убираем сам шланг в сторону. Необходимо следить за тем, чтобы внутрь него не проникли частицы грязи.
  5. После этого демонтируются колпачки на направляющих, а сами они выкручиваются при помощи 7-миллиметрового шестигранника.
  6. Пользуясь отверткой, утапливаем поршень, отодвинув его корпус от диска на достаточное расстояние. Можно начинать демонтаж старого суппорта.
  7. Сначала вынимаем его из чехла и проверяем на наличие влаги. Из корпуса достаем поршень. Для этого можно снять его с диска, не отсоединяя от шланга суппорт. Достаточно нажимать на педаль тормоза, и он должен выпасть самостоятельно. Чем пережать тормозной шланг? Подойдет любой плотный хомут, можно использовать даже тот, которым на шиномонтаже фиксируют колпаки к колесным дискам. Можно воспользоваться тисками, в которых зажать накрепко корпус, а сам поршень извлекать плоскогубцами. Или применить сжатый воздух, предварительно позаботившись о том, чтобы деталь не повредилась при извлечении.
  8. Достаем старую манжету, убрав перед этим остатки рабочей жидкости. Тщательно очищаем поверхность, в которой находился защитный чехол, и посадочные места манжеты. Промываем и продуваем воздухом, после чего можно укладывать новую манжету.
  9. Рабочие поверхности поршня при ремонте переднего суппорта слегка поливаем тормозной жидкостью. Сам поршень закладывает строго вертикально и слегка утапливается. Сверху одеваем защитный чехол. При этом необходимо убедиться, что не произошло замятия резинки.
  10. Теперь поршень можно утапливать полностью, но нужно быть внимательными, чтобы не допустить перекручивания пыльника.
  11. Откручиваем скобы, которыми оснащается суппорт. Производим очистку поверхностей, по которым движутся колодки. Нужно следить за тем, чтобы не повредить резьбу, в которой крепятся направляющие. Скоба прикручивается на прежнее место.
  12. Закладываем колодку, убедившись в том, что она заняла свою позицию и нигде не застряла. Направляющие нужно очистить от малейших частиц грязи. Суппорт надевается на скобу, а его направляющие наживляются пальцами. Одеваем колпачки и фиксируем пружинки. Не забудьте положить смазку под пыльник тормозных поршней и удалить вокруг ее остатки.
  13. Осталось вернуть на место шланг рабочей жидкости и прокачать всю систему несколькими нажатиями на педаль тормоза. Опускаем машину при помощи домкрата на землю и проверяем уровень рабочей жидкости в бачке — при необходимости дозаполняем. На этом переборка суппорта окончена.

Одним словом, как только Вы столкнулись с перегревом или неравномерным износом тормозных колодок, появлением запахов и шума, можете быть уверены, что эффективность тормозной системы уже не будет прежней. Безотлагательно обратите внимание на состояние суппорта и, при необходимости, воспользуйтесь описанной выше инструкцией по ремонту суппорта.

Ремонт автомобилей.Информация.

ремонт,информация для технического обслуживания,автомобильные новости,отзывы,диагностика,форум

Замена тормозного шланга. Практическое руководство.

Замена тормозного шланга. Практическое руководство.

Порядок выполненных работ по замене тормозного шланга.

Тормозная система играет важную роль в эксплуатации любого транспортного средства. Если хоть один ее элемент оказывается неисправен, то это может привести к губительным последствиям. Поэтому следует с особой бдительностью следить за исправностью всех элементов этой системы.

Важная составляющая любой тормозной системы – тормозной шланг. Растрескивание и износ тормозных резиновых шлангов является довольно распространенной проблемой.Чтобы не допустить этого, нужно смазывать его силиконовой смазкой, а также периодически осуществлять проверку его исправности. Если появляются какие-либо подозрения на наличие дефекта, следует сразу произвести замену тормозного шланга, ведь его неисправность в будущем может оказать губительное влияние на участников движения.

Последовательность действий:

1. Первым делом транспортное средство следует подготовить к выполнению необходимых операций. Для этого нужно расположить его на ровной поверхности, установить упоры под колесами с противоположной вывешиваемому колесу стороны.

В целях безопасности,устанавливаем под колёса упоры.

2. Домкратом поднимите переднюю часть машины. Поставьте авто на «колодки», чтобы обеспечить лучшую устойчивость. С помощью баллонного ключа произведите снятие колеса.

Для доступа к тормозному шлангу поднимаем автомобиль.

3. Все заменяемые крепежные и резьбовые элементы тормозной системы обработайте, используя специальную проникающую смазку. Благодаря этому вы обеспечите легкое их откручивание. Эту работу надо сделать заранее, чтобы смазка глубже проникла в соединения.

Заранее позаботимся,покрыв данным раствором места резьбовых соединений.

4. С помощью плоскогубцев извлеките фиксирующую скобу от тормозного шланга кронштейна кузова. Удерживая ключом 17 (чтобы наконечник тормозного шланга не смещался), произведите откручивание штуцера тормозной трубки, используя ключ 10.

Плоскогубцами убираем скобу,крепящую шланг к кузову.

5. Тормозной шланг вытащите из кронштейна. Убедитесь, что на тормозной трубке есть защитный колпачок от прокачанного штуцера. Если его нет, то утечка тормозной жидкости неизбежна. Ключом 10 открутите крепежный болт скобы, удерживающей тормозной шланг, и снимите его.

Предотвратить утечку тормозной жидкости из разъединённого шланга.
Устанавливаем резиновый колпачок от штуцера прокачки.

6. Воспользуйтесь ключом 14 для откручивания крепежного болта тормозного шланга и его снятия.

Выворачиваем болт который крепит шланг,применяя ключ на 14.

7. Установка нового шланга должна проходить в обратном порядке. Также необходимо сменить уплотнительные шайбы из меди. Установив новый тормозной шланг, нужно прокачать тормозную систему.

Прокачка тормозной систем:

1. Чтобы прокачать тормозную систему, залейте в бачок тормозную жидкость на уровень max.

Дозаправить бак,на главном тормозном цилиндре тормозной жидкостью.

2. Далее со штуцера надо снять защитный колпачок и надеть на него прозрачный шланг, после чего опустить в емкость, где находится тормозная жидкость. Благодаря этому вы исключите попадание воздуха вовнутрь тормозной системы.

Обязательно после проведения замены тормозного шланга нужно прокачать систему,удалив воздух.

3. Для прокачки тормозов без помощника не обойтись. Он должен жать педаль тормоза и удерживать ее в нажатом положении. Попросите помощника нажать педаль тормоза до упора 3 раза. При этом вы должны с помощью ключа 10 произвести откручивание штуцера прокачки.

Читайте также  Сигнализация Starline какую модель выбрать?

Откручиваем ключиком штуцер прокачки.

Скопившийся воздух будет собираться в бочке с жидкостью. После этого надо закрутить штуцер, повторив операцию снова. Повторять нужно до тех пор, пока воздух не выйдет из системы.
4. По мере выхода воздуха вам необходимо будет доливать в бачок тормозную жидкость. По завершении этой операции следует плотно завинтить штуцер прокачки, демонтировать трубку, установить защитный колпачок, после чего произвести установку колеса на прежнее место.
Для прокачки доливать нужно жидкость той марки, которая используется в вашей автомобильной системе.

Как видите, в замене тормозного шланга нет ничего сложного. Но и эта работа требует к себе серьезного и ответственного отношения. Ведь от качества ее выполнение зависит не только ваша жизнь, но и окружающих.
В ходе выполнения работы нужно задействовать внимательность и осторожность. Но личностных качеств будет недостаточно – необходимо обладать еще и определенными навыками. Если вы неуверенны в своих силах, то обратитесь за помощью на СТО.

Ремонтируем тормозной суппорт, без проблем, своими руками

О важности бесперебойной работы всех элементов, отвечающих за срабатывание тормоза, сказано много. В этой статье пойдет речь о ремонте составляющих суппорта: поршня (цилиндра), направляющих и замене их пыльника – своими руками, наглядно об этом также можно будет узнать из приложенного видео.

Для полного понимания как без проблем отремонтировать и произвести замену данных деталей стоит разобраться в устройстве переднего и заднего суппорта и причинах их поломки, какой ремкомплект для этого может потребоваться.

Устройство данного элемента тормозов

Существует два вида дисковых суппортов – передний и задний, их устройство способ ремонта слегка разнятся, но их основные элементы одинаковы:

  1. Корпус, в котором крепится поршень (цилиндр).
  2. Перепускной клапан.
  3. Уплотнительное кольцо.
  4. Поршень (цилиндр).
  5. Пыльник цилиндра.
  6. Стопорное кольцо.
  7. Корпус.
  8. Прижимная планка.
  9. Колодки.
  10. Пыльник направляющей.
  11. Направляющие.
  12. 14. Болт крепления.
  13. Тормозной шланг.

Отличие заднего дискового суппорта заключается в наличии стояночного тормоза.

Поэтому в поршне (4) имеется специальная резьба, по которой он накручивается на шток (1) стояночного тормоза. Благодаря этому он может работать под воздействием двух приводов – механического (стояночного) и гидравлического.

Причины поломки

Суппорт как элемент дисковых тормозов подвергается значительным температурным нагрузкам, а также воздействию внешних неблагоприятных факторов: грязи, пыли, влаги, химических реагентов. Все это происходит из-за того, что его устройство не позволяет оградить его от данных негативных явлений. При значительном перегреве, как и при разрыве пыльника, может исчезнуть смазка направляющих.

Неправильное обслуживание направляющих, при котором в их пыльники некоторые умельцы умудряются забивать несоответствующую смазку: графитовую или аналогичную, влечет их набухание и закисание, после чего они подклинивают или стучат при внезапном срабатывании.

Разрыв пыльника поршня влечет попадание в него грязи и влаги. После чего он перестает работать – начинает подклинивать или, наоборот, стучать.

Деформация уплотнительного кольца способствует утечке тормозной жидкости и замасливанию колодок.

Ремкомплект

Замена суппорта это кардинальная мера, часто можно ограничиться ремонтом и заменой его составляющих. В основном в стандартный ремкомплект входят резиновые элементы:

  • манжеты,
  • пыльники,
  • защитные резинки штуцера,
  • уплотнительные кольца поршня.

Но в зависимости от необходимого ремонта в них могут быть включены:

  • стопорные кольца,
  • прижимные скобы,
  • направляющие,
  • непосредственно сами поршни.

Благодаря ремкомплекту можно существенно сэкономить и улучшить работу данного узла системы тормозов.

Признаки неисправностей

О поломке составляющих суппорта и приближающемся их ремонте можно понять по некоторым признакам, которые возникают при торможении:

  • Машину тянет и уводит в сторону от прямого движения при торможении.
  • Чувствуется, что при торможении приходится прилагать большее усилие на педаль или, наоборот, меньшее.
  • Тормоза гремят или стучат при езде по неровностям или при остановке.
  • Подклинивают тормоза о чем расскажут возможные заносы.
  • Появление подтеков тормозной жидкости на колесе.
  • Отдача в педаль, выраженная в сильной пульсации при нажатии на тормоз.

При появлении данных признаков не стоит откладывать ремонт неисправных элементов суппорта. Нужно сперва разобраться, почему это произошло, и произвести ремонт незамедлительно. О признаках и причинах подробнее можно узнать в приложенных видео в конце статьи.

Если гремят тормоза

В тормозах данного типа имеются прижимные пружины или плавающие скобы.

Они отвечают за фиксацию колодок к корпусу суппорта. Причиной их поломки служит усталость металла или его плохое качество. В результате чего они теряют упругость и перестают прижимать колодки к корпусу. Из-за этого колодки гремят при малейших проездах неровностей и могут неравномерно соприкасаться с диском, что приведет к появлению на нем буртика или борозд. Также в этом случае могут греметь сами скобы.

Что нужно сделать, когда гремят прижимные скобы тормозов или колодки? Если нет возможности их заменить, то стоит попробовать их своими руками разжать плоскогубцами для предания им большей жесткости. Для этого их нужно вытащить из посадочных мест, разжать и вставить их на место, после чего они перестанут на некоторое время греметь.

Неисправен поршень (цилиндр)

Плохое качество тормозной жидкости, возникновение ржавчины на поверхности при разрыве пыльника хотя бы одного поршня (цилиндра) или в результате длительного простоя машины влекут за собой его частичное заклинивание.

Это изначально будет слышно при задержке его срабатывания, когда колодки начнут стучать о диск. Для того чтобы своими руками сделать ремонт в данном случае необходимо разобрать суппорт и вытащить ржавый поршень, делать это нужно, после того как будут откручены направляющие и снят пыльник и стопорное кольцо.

Если цилиндр еще хоть слегка ходит, то выдавить его можно с помощью компрессора, вставив шланг в отверстие для подачи тормозной жидкости. Также это можно сделать, предварительно не отсоединяя корпуса от системы тормозов просто нужно нажать на педаль, после чего созданное давление выдавит цилиндр из его посадочного места. Если же он намертво заклинил, то превентивной мерой может стать отмачивание его в бензине и другой аналогичной жидкости.

Стоит учитывать, что поршень заднего суппорта не вынимается, а просто выкручивается по резьбе круглогубцами или аналогичным инструментом. После этого нужно вымыть посадочное гнездо цилиндра и зачистить его от грязи и ржавчины. Также стоит поступить и с самим поршнем (цилиндром). Далее нужно вставить цилиндр на место. Нелишним будет при сборке заменить его пыльник новым. Об этом более обстоятельно можно посмотреть в приложенном видео.

Подтекает тормозная жидкость

При износе уплотнительного кольца поршня, при торможении возникает течь жидкости используемой в тормозах.

Для устранения этой поломки придется снять суппорт полностью, демонтировать из его корпуса поршень и заменить изношенное уплотнительное кольцо.

Неисправность направляющих

Основной проблемой, при несрабатывании тормоза, может стать заклинивание и закисание направляющих суппорта.

Ремонт данной неисправности своими руками не составит трудности. Кстати, в этом случае нет разницы при разборке как переднего, так и заднего суппорта. Для этого необходимо открутить и вытащить обе направляющие. Очистить их от грязи или некачественной смазки, снять и заменить порванные пыльники новыми, предварительно забив их специальной смазкой для суппортов.

Затем одеть их на место, вставить и закрутить направляющие обратно. После чего следует попробовать, как свободно перемещается по ним прижимная планка. Визуально это можно посмотреть в приложенном видео в конце статьи.

Не следует забывать о корпусе данного элемента тормозов. При обнаружении на нем значительной ржавчины, вмятин, мест прогиба или других механических повреждений следует заменить его полностью.

В случае если ремонт пришлось делать на снятом суппорте, то после установки его на место следует прокачать систему тормозов.