Центральный замок или сигнализация что лучше?

Как установить сигнализацию самостоятельно

Защитить автомобиль от угона на все сто процентов, наверное, нереально. Однако, как показывает практика, злоумышленник не станет тратить более чем десять минут на угон машины, особенно если она привлекает к себе внимание шумной сиреной и миганием фар. Таким образом, получается, что единственный способ усложнить жизнь профессиональному угонщику – установить для него как можно больше сюрпризов. Сигнализация, центральный замок, мультилоки, а также многое и многое другое заставят вора провозиться приличное количество времени.

А в этот момент вы либо получите соответствующий сигнал на брелок, либо заметят прохожие, услышат звук сирены соседи или же среагирует охранник стоянки. Чем тщательнее вы маскируете блоки управления, чем больше дополнительных защитных опций, и способов контроля вашей машины, тем меньше вероятность того, что она окажется в лапах преступников.

Приготовления к самостоятельной установке

Хорошая защита будет стоить хороших денег. Соответственно установка ее встанет в копеечку. А тратить деньги на сомнительный сервис точно не стоит. Ведь там сделают все по самой популярной схеме, и, поверьте, грамотные угонщики знают огромное количество таких схем. В таком случае либо ищем лучших из лучших, действительно профессионалов, либо выполняем установку своими руками. Для самостоятельной работы придется прошерстить инструкции, разобраться в схемах и иметь навык работы со специальным оборудованием. Но в этом нет ничего невозможного. Было бы желание.

Покупка новой сигнализации и комплекта ЦЗ

Если брать за основу ценовую политику и не очень большой бюджет, то лучше выбирать известный бренд средней цены, в котором есть датчик контроля двигателя, капота и угла наклона автомобиля. На начальном этапе этого будет достаточно.

Не стоит экономить на противоугонках с обратной связью. Это все-таки очень полезная опция, так как просто услышать вой сирены и распознать в нем именно свою иногда бывает проблематично. В таком наборе вы обнаружите:

  • Устройство сирены;
  • Антенну;
  • Набор различных проводов;
  • Брелоки (два или четыре);
  • Главный блок управления.

Комплектация зависит от марки, модели, дополнительных функций. Но в любом случае в коробке должна быть инструкция. Не теряйте, тем более не выкидывайте ее после монтажа. Храните на случай потребности в замене брелоков.

Говоря о наборе центрального замка, покупаем универсальный комплект. Проследите, чтобы все необходимые части оказались в коробке.

Центральный замок состоит из:

  • Четырех движков;
  • Главного блока;
  • Двух брелоков (но они нам не понадобятся);
  • Планок, проводов и шурупов.

Вот, собственно, и все. Необходимые запчасти вы приобрели, теперь переходим к инструментам.

Подготовка инструментов

Никаких особенных инструментов в работе не понадобится. Единственный важный момент – мультиметр. Прибор, который поможет нам, путем измерений, присоединиться к нужным проводам. Использовать лучше электронный вариант этого аппарата. Заранее прочитайте инструкцию и попробуйте его в работе на чем угодно. Допускать ошибки при подключении электрики авто чревато плохими последствиями, нужна уверенность в каждом действии.

Помимо этого прибора в работе понадобятся: нож, изолента из специального материала, отвертки, ключи, гофра, шуруповерт, хороший двусторонний скотч. Учитывая то, что планируется сразу же устанавливать центральные замки, добавляем к этому списку дрель со сверлами, кнопки для крепежа обшивки дверей, дополнительный набор проводов. Лишними не будут точно.

Монтаж сигнализации и ЦЗ

Как для первого пункта, так и для второго сначала мы избавляемся от лишних элементов авто. Снимаем обшивку с дверей, убираем планки между ними и поребрики внизу, демонтируем рулевую панель. В первую очередь мы выполняем монтаж всех элементов, не трогая проводку.

Начнем с моторчиков центрального замка. Закрепляем их на всех четырех дверях. Обратите внимание на то, что движок с четырьмя проводами закрепляется на водительской двери. Центральное реле, которое будет управлять всей системой, можно установить также на водительской двери, чуть ниже.

На следующем этапе прячем блок противоугонки под рулевую панель и закрепляем ее там. Местоположение, естественно, может меняться. Сами решите для себя какая часть авто подойдет больше всего: не будет бросаться в глаза и хватит длины проводов. Теперь можно переходить к работе с электрикой.

Важно! Отключаем аккумулятор для того, чтобы избежать проблем с подключением проводов.

Начинаем с ЦЗ. От каждой двери тянем проводки в специальной защитной гофрированной трубке к мозгу всей системы – главному реле.

Всю работу выполняем в соответствии со схемой. Если длины провода по какой-то причине не хватило, используем дополнительный. Место соединения изолируем стойкой лентой черного цвета. Такая изолента способна выдержать разные температуры.

Возвращаемся к сигнализации. После того как мы закрепили блок управления, тянем провода к приборной панели, где необходимо соединиться с габаритами, сигналами поворота и остановки, индикатором состояния работы двигателя. Плюс еще один провод тянем под капот. Последний нам понадобится для подключения сигнализации к устройству центрального замка. Опять же, в этот момент все зависит от начинки нашей противоугонной системы, читайте инструкцию, возможно, вам придется провести провода к дополнительным датчикам.

Устанавливаем сирену под капотом, направляя отверстием вниз, в месте, где она не будет подвержена попаданию влаги, грязи и воздействию нагревающихся элементов. Один провод сирены крепим к массе аккумулятора, другой соединяем с тем, что мы тянули под капот. Возвращаемся в салон и приклеиваем антенну на лобовое стекло. Брелоки запрограммируем позднее в соответствии с инструкцией.

Подключение сигнализации к центральному замку

Поскольку мы в курсе, что наши замки работают на минусовом импульсе, используем соответствующую схему подключения. Для этого нам понадобится еще один прибор – ламповый пробник. С его помощью будем путем проб и ошибок искать тот провод, при попадании на который сработают замки дверей. Имейте в виду, что они должны срабатывать как при открытой двери, так и при закрытой. Если говорить проще, то нам нужно подключить минусовые провода от центрального реле к сигнализации.

Заключительным этапом является проверка. Для этого восстанавливаем состояние аккумулятора и смотрим, что происходит. Вероятнее всего, с первого раза идеально не получится. Главное, помнить, что в случае некорректной работы сначала проверяйте провода, правильность их подключения, плюсы и минусы.

Подключить сигнализацию самостоятельно

Центральный замок или сигнализация что лучше?

стала закрываться только с ключа

скорее всего отвалился провод с сигналки на цз, который дает импульсы на закрывание/открывание дверей.

У меня был другой случай, установщики просто откусили провода от активатора водительской двери и посадили на них сигналку, тобиш у меня наоборот закрывалась машинка тока с ключа, а цз не работал.
Позвонил знакомому автоэлектрику, он приехал, посмотрел. Вот тогда я понял, что автоэлектрики — страшные люди Любимый инструмент их — кусачки Он мне все релюхи от блока откусил(были прикручены изолентой обычные реле вазовские), все подключил — работает

в общем машина стала закрываться только с ключа. при чем закрываются все двери и открываются тоже.
с брелка ставится только на сигнализацию, но замки не открывает и не закрывает
где копать, что ломать?как лечить?

Читайте также  Itelma или valtec что лучше?

мб? или они у тя от ключа бодро шелкают?

Спасибо всем за ответы! есть теперь поле деятельности
Но вот еще пару нареканий — может еще версии есть?!

Глюки и раньше были и частые(примерно 50% открываний-закрываний). Вырожалось так — могло открыть токо водительскую дверь или только ее закрыть. Это длилось с покупки машины в салоне(почти 4-ре года уже) , но я не парился. проверял просто подергивая заднюю дверь (думал как нить найду нормально электрика и он решит мне эту проблему).А сейчас совсем престало. не туда не сюда. версию с аккумом откидываю сразу т.к. я менял его не давно, как на старом так и на новом работало одинаково. даже в хлам севший машину открывал, но не заводил.
грешу на активатор передней двери. я так понимаю если он не сработал то и другие двери не срабатывают? но мне не понятно почему он иногда закрывал и открывал только одну водительскую дверь.
кстати сколько активатор стоит.

ЗЫ:Электриков панически боюсь. я как то забыл убрать одно реле со стеклоподьемников и у меня садило аккум очень быстро. когда обратился к электрику в ответ услышал — «отключай клему от аккума и будет тебе счастье, у меня тоже 10-как я себе так делаю», после такого ответа я к ним не ногой.
Все стараюсь сам с Вашей помошью на Автоладе.

Глюки и раньше были и частые(примерно 50% открываний-закрываний). Вырожалось так — могло открыть токо водительскую дверь или только ее закрыть. Это длилось с покупки машины в салоне(почти 4-ре года уже) , но я не парился. проверял просто подергивая заднюю дверь (думал как нить найду нормально электрика и он решит мне эту проблему).А сейчас совсем престало. не туда не сюда. версию с аккумом откидываю сразу т.к. я менял его не давно, как на старом так и на новом работало одинаково. даже в хлам севший машину открывал, но не заводил.
грешу на активатор передней двери. я так понимаю если он не сработал то и другие двери не срабатывают? но мне не понятно почему он иногда закрывал и открывал только одну водительскую дверь.
кстати сколько активатор стоит.

ИМХО что при установке сигналки от блока ЦЗ отрубили привод запирания/отпирания водительской двери и подрубили на него выходы с сигналки. Стало работать так. С ключа-ключом запирается/отпирается водительская дверь, а остальные срабатывают от микрика в этой двери. От сигналки-закрывается водительская дверь, а от нее через тот же микрик и остальные. Так вот, по инструкциям сигналок длительность импульса запирания/отпирания 0,8 сек. В реале как бог на душу положит. И получается, что в конце хода штока напряжение снимается и усилия акктюатора не хватает для доведения штока штатного замка до микрика. И получается, водительская дверь открылась или закрылась, а остальные не сработали.
Что я бы посмотрел бы в первую очередь, так это наличие напряжения на проводах в водительскую дверь на привод (если они заранее известны, то и дверь можно пока не разбирать). Если напряжение переключения присутствует, то тогда дверь разбирать, если нет-искать всю цепь до сигналки.
PS. Кстати релюхи приводов в самой сиге тоже из строя выходят оказывается, а здесь похоже все-таки на сам привод.

Тоже напишу про свою проблему.
Эта проблема может появиться внезапно, также и пропадает.
Дело вот в чем.
Выхожу из авто, нажимаю на сигналку, сигналка срабатывает, закрывает все двери, а потом эти двери открываются, а сигналка находится на охране. Получается ЦЗ как бы закрывает, а потом сразу открывает.
Со временем проблема исчезает, т.е. закрыл на сигналку, кнопки двери опустились и все нормально, в общем даже не знаю куда лесть.
Сигу ставил не сам.

А вот в вашем варианте похоже на неправильную регулировку положения крепления тяги от привода к тяге кнопки замка. Напряжение с привода снимается раньше, чем успевают переключиться контакты на ЦЗ в водительской двери, либо дребезг этих контактов (что более вероятно). У меня именно контакты дребезжат, я себе запрограммировал сигналку на открытие/закрытие дверей двойным импульсом и больше не парюсь.

А вот в вашем варианте похоже на неправильную регулировку положения крепления тяги от привода к тяге кнопки замка.

я себе запрограммировал сигналку на открытие/закрытие дверей двойным импульсом и больше не парюсь.

Глюки и раньше были и частые(примерно 50% открываний-закрываний). Вырожалось так — могло открыть токо водительскую дверь или только ее закрыть. Это длилось с покупки машины в салоне(почти 4-ре года уже) , но я не парился. проверял просто подергивая заднюю дверь (думал как нить найду нормально электрика и он решит мне эту проблему).А сейчас совсем престало. не туда не сюда. версию с аккумом откидываю сразу т.к. я менял его не давно, как на старом так и на новом работало одинаково. даже в хлам севший машину открывал, но не заводил.
грешу на активатор передней двери. я так понимаю если он не сработал то и другие двери не срабатывают? но мне не понятно почему он иногда закрывал и открывал только одну водительскую дверь.
кстати сколько активатор стоит.

ИМХО что при установке сигналки от блока ЦЗ отрубили привод запирания/отпирания водительской двери и подрубили на него выходы с сигналки. Стало работать так. С ключа-ключом запирается/отпирается водительская дверь, а остальные срабатывают от микрика в этой двери. От сигналки-закрывается водительская дверь, а от нее через тот же микрик и остальные. Так вот, по инструкциям сигналок длительность импульса запирания/отпирания 0,8 сек. В реале как бог на душу положит. И получается, что в конце хода штока напряжение снимается и усилия акктюатора не хватает для доведения штока штатного замка до микрика. И получается, водительская дверь открылась или закрылась, а остальные не сработали.
Что я бы посмотрел бы в первую очередь, так это наличие напряжения на проводах в водительскую дверь на привод (если они заранее известны, то и дверь можно пока не разбирать). Если напряжение переключения присутствует, то тогда дверь разбирать, если нет-искать всю цепь до сигналки.
PS. Кстати релюхи приводов в самой сиге тоже из строя выходят оказывается, а здесь похоже все-таки на сам привод.

Нужна ли сигнализация, если есть иммобилайзер и центральный замок

Ставить сигнализацию, если есть иммобилайзер, необходимо для повышения шансов противостоять краже. Наличие центрального замка, управляющего открыванием/закрыванием дверей и блокирующего проникновение посторонних лиц внутрь автомобиля, также не избавляет от потребности в установке оповещателя.

Современная защита автомобиля от посягательства третьих лиц невозможна без применения комплексного подхода с использованием электронных, механических и электромеханических устройств. Сигнализация, если есть иммобилайзер и центральный замок, осложнит задачу угонщикам. Охранная система с обратной связью сообщит о покушении на имущество. Дополнительные модули помогут найти угнанный или эвакуированный автомобиль.

Читайте также  Кухни мария или стильные кухни что лучше?

Сигнализация: виды, функции, возможности

Автосигнализация – это система электронных устройств, установленных в транспортном средстве, служащая для оповещения владельца машины о несанкционированных попытках доступа к авто. Привлекая внимание прохожих и отпугивая воров активными светошумовыми эффектами, сигнализация помогает защитить движимое имущество.

Упрощенно сигнальный комплекс состоит из модулей:

  • входных устройств (транспондера, пульта дистанционного управления в виде брелока или мобильного телефона, датчиков);
  • исполнительных устройств (сирены, светотехники);
  • блока управления (БУ) для согласования действий всех частей системы.

Автомобильная противоугонная система

Система охраны может быть дополнена автономным резервным источником питания. Наличие тех или иных оповещений зависит от комплектации конкретной модели автосигнализации различными датчиками:

  • наклона (срабатывают при проколе или попытке снятия колес, эвакуации);
  • объема и движения (извещают о проникновении во внутреннее пространство авто; приближении кого- или чего-либо к машине на определенное расстояние);
  • обрыва электропитания и падения напряжения (сигнализируют о несанкционированном вмешательстве в работу электрооборудования);
  • удара, перемещения, разбитого стекла и т. д.

В зависимости от способа взаимодействия БУ с управляющим устройством автомобильные охранные системы подразделяются на виды:

  • без обратной связи (информирование осуществляется только с помощью внешних звуковых и световых сигналов, дополнительной функцией является управление центральным замком);
  • с обратной связью (не требуют визуального контакта с машиной, оповещают автовладельца вибрацией, светом, звуком и отображением событий на ЖК-дисплее);
  • GSM-сигнализации (сопрягаются с мобильными гаджетами и помогают отследить состояние, местоположение и перемещение автомобиля во всей зоне покрытия сетей сотовой связи);
  • спутниковые.

GSM-сигнализация для автомобиля

Во всех сигнализациях, кроме устройств с односторонней связью, извещатели на самой автомашине могут быть отключены.

Обеспечение защищенности приема-передачи информации между чипами БУ и брелока зависит от алгоритма шифрования сигналов. Кодирование бывает следующих типов:

  • статическое, основанное на постоянном цифровом ключе (производителями уже не используется);
  • динамическое, использующее постоянно изменяющийся пакет данных (при наличии технических средств кодоподмены может быть взломано);
  • диалоговое, идентифицирующее брелок в несколько стадий по индивидуальной последовательности.

Особенности диалогового шифрования делают его неуязвимым для большинства угонщиков.

Автосигнализации насчитывают до 70 различных функций, среди которых:

  • автозапуск с возможностью программирования включения/выключения мотора по таймеру, по температуре охлаждающей жидкости или воздуха в салоне, при снижении уровня заряда аккумулятора и другим параметрам;
  • PKES (Passive Keyless Entry and Start) – пассивный бесключевой доступ и запуск двигателя;
  • турборежим, самостоятельно отключающий силовой агрегат поставленного на охрану автомобиля после охлаждения турбины;
  • автоматическое закрывание окон, люков и отключение энергопотребителей;
  • дистанционное глушение мотора и блокировка органов управления;
  • извещения об ударе, наклоне, движении, запуске мотора, открывании дверей, капота и т. д.

Автомобильная охранная система с автозапуском

Наибольшей популярностью в России пользуется автозапуск.

Иммобилайзер: беззвучная защита

Отличие сигнализации от иммобилайзера заключается в назначении обоих электронных устройств. Охранная роль сигнализации – это оповещение владельца о проникновении внутрь машины либо опасном воздействии на кузов. Иммобилайзер же отличается от сигнализации тем, что препятствует пуску и работе двигателя прерыванием цепи питания зажигания или топливного насоса. Некоторые варианты блокируют работу неэлектрического оборудования с помощью электромагнитных клапанов. Включение/выключение обездвиживателя (так переводится слово «иммобилайзер») осуществляется с помощью цифрового кода, содержащегося в чипе ключа зажигания или бесконтактном транспондере.

Что блокирует и как работает иммобилайзер

Срабатывание отдельного прерывателя оставит хозяина в неведении – о покушении на его имущество никто не узнает, так как устройство действует беззвучно и не сигнализирует о попытках завести мотор.

При установке сигнального комплекса могут возникнуть проблемы. Подключение функции автоматического запуска силового агрегата может вызвать конфликт иммобилайзера и сигнализации. Ситуация разрешается перепрошивкой реле или установкой дополнительного обездвиживателя мимо штатного с помощью обходчика. Полное исключение модуля из противоугонной системы позволяет запустить двигатель без ключа или метки, тем самым минимизируя защиту от угона.

Центральный замок и механические блокираторы

Ставить сигнализацию, если есть иммобилайзер, необходимо для повышения шансов противостоять краже. Наличие центрального замка, управляющего открыванием/закрыванием дверей и блокирующего проникновение посторонних лиц внутрь автомобиля, также не избавляет от потребности в установке оповещателя. Причина, по которой монтируется сигнализация, если есть иммобилайзер и центральный замок, одна – отсутствие у обездвиживателя и блокиратора возможности самостоятельной передачи информации автовладельцу.

Главный замок может перекрывать проникновение в авто дистанционно по команде с пульта или автоматически по истечении определенного времени. Среди функций системы блокировки – возможность одновременного или раздельного открывания дверей, багажника, лючка топливного бака, стекол.

Центральный замок с дистанционным управлением

Электронный комплекс, в котором есть сигнализация, иммобилайзер и центральный замок, уязвим для угонщиков при отключении электропитания, демонтаже или повреждении компонентов, при подмене кода. Надежность охраны повышают механические блокираторы органов управления, личинок замков дверей и капота. На устранение этих препятствий вору потребуется много времени.

Что лучше выбрать для защиты автомобиля

Штатные (заводские) сигнализации не обеспечивают безопасность имущества даже при наличии иммобилайзера и центрального замка, поскольку алгоритмы шифрования, размещение элементов и способы их отключения известны преступникам. Дополнительная сигнализация, если есть иммобилайзер и центральный замок, нуждается в грамотной установке с нестандартным размещением компонентов охранного комплекса. Желательно наличие автономного источника питания и механических блокирующих приспособлений.

Эксперты рекомендуют ставить сигнализацию, если есть иммобилайзер и центральный замок. На действительно надежную систему, способную защитить от злоумышленников, надо потратить сумму, составляющую 5–10% от стоимости автомобиля, включая цену установки. Эффективность зависит от применения компонентов в едином комплексе. Каждый элемент автосигнализации должен перекрывать уязвимые места другого. Выбор должен осуществляться с учетом:

  • частоты угонов конкретной модели;
  • условий, в которых машина остается без присмотра водителя;
  • цели использования;
  • наличия заводских элементов охраны;
  • вида связи, кодового шифрования и наличия нужных функций дополнительных блоков;
  • сложности конструкции, влияющей на надежность работы.

Следует помнить, что никакая сигнализация или иммобилайзер, даже если в машине есть спутниковая связь или стальная «кочерга» на руле, не спасет от кражи вещей через разбитое стекло.

Чем отличается сигнализация от иммобилайзера

Автомобильные противоугонные системы совершенствуются с каждым годом. На рынке представлены десятки моделей отечественных и зарубежных производителей — от бюджетных до топовых. Далее мы разберемся, какие охранные устройства надежнее, чем отличаются, отметим достоинства и недостатки.

Сигнализация: виды, функции, возможности

Автосигнализация — это устройство, созданное для оповещения владельца о попытке проникновения, угона или повреждения авто путем акустических и световых сигналов. Современные сигнализации могут сочетать защитные функции и широкий перечень дополнительных возможностей. По уровню защиты различают следующие виды устройств:

  • Односторонняя — самый простой и бюджетный тип сигнализации. При попытке взлома или угона подает световые и звуковые сигналы. Серьезный минус: отсутствие канала оповещения владельца. Условное преимущество: минимум финансовых затрат.
  • Сигнализация с двухсторонней связью своевременно предоставит автовладельцу актуальную информацию о состоянии машины. Плюсы системы с модулем обратной связи: широкая зона действия, дистанционный автозапуск двигателя.
  • Спутниковая — наиболее эффективная охранная система, оборудована встроенными GPS- или GSM-модулями. Обеспечивает полный контроль над автомобилем на любом расстоянии. Повышает шансы обнаружения и возврат транспортного средства при состоявшемся угоне.
Читайте также  Ремонт пластиковых баков для топлива

Иммобилайзер: беззвучная защита

Автомобильный иммобилайзер (секретка) работает по другому принципу, тихо и надежно. При попытке похищения машины система не издает громких звуков. Электронное устройство просто блокирует работу основных узлов, чаще всего двигателя. Несанкционированный доступ к управлению постороннего лица привет к тому, что авто будет стоять на месте либо остановится спустя несколько минут. Секретка имеет две основные задачи:

  1. опознать хозяина и разрешить движение;
  2. обездвижить автомобиль в случае, если авторизация не пройдена.

Достоинства: прибор крайне сложно обнаружить благодаря миниатюрным размерам, а также секретным, нестандартным местам расположения. Идентификация владельца производится блоком управления путем распознавания уникального секретного кода. Ключ, брелок, специальная карточка с бесконтактной меткой или смартфон как носитель радиометки — удобные способы прохождения авторизации.

Новые автомобили все чаще комплектуются штатным электронным иммобилайзером уже в процессе заводской сборки. Недостаток — стандартное размещение устройства. Для усиления защиты рекомендуется установить дополнительное охранное оборудование.

Что лучше: штатный иммобилайзер или сигнализация

Разница двух типов противоугонных систем заключается в принципах работы и наборе функций. Автосигнализация оповещает хозяина транспортного средства, привлекает внимание окружающих. Устройство может спугнуть злоумышленников или хулиганов, однако препятствовать угону не способно. С другой стороны, иммобилайзеры хорошо защищают транспорт от угона, но при этом не могут предотвратить взлом и кражу из салона машины.

Принципиальные отличия в работе оборудования позволяют лучше защитить автомобиль, если использовать оба вида устройств одновременно. Современные охранные комплексы отличает многофункциональность. Установка автосигнализации с функцией иммобилайзера — хорошее решение. Преимущества:

  • умная техника по умолчанию укомплектована обходчиком иммобилайзера;
  • дистанционный автозапуск осуществляется без отключения защиты;
  • дополнение и взаимное усиление защитных свойств систем разных типов — обеспечивает высокий уровень безопасности.

Оптимальное сочетание автомобильного противоугонного оснащения: штатный иммобилайзер, автосигнализация плюс тщательно замаскированный дополнительный иммобилайзер. Второй вариант: многофункциональный охранный комплекс. Грамотный монтаж обеспечит безотказную работу оборудования на протяжении всего срока эксплуатации.

Специалисты технического центра Jinstall хорошо знают все секреты установки и подключения противоугонного оборудования. Опытные мастера быстро и профессионально установят сигнализацию или иммобилайзер на ваш автомобиль. Официальная гарантия на все виды выполненных работ — 3 года. Телефон ☎: +7 (495) 205-00-20.

Центральный замок или сигнализация что лучше?

К странице.
Страница 1 из 2 1 2 >

Добрый день, уважаемые форумчане! В ноябре приходит мой Hyundai Solaris в комплектации Optima и дилер предложил мне поставить некоторые опции. Из них я выбрал резину и сигнализацию. Но возникло несколько вопросов.
Устанавливаю сигнализацию Scher-Khan. В заявке на работу указано:
-А/с Scher-Khan
-Модуль обхода штатного иммобилайзера BP-2
-Ключ иммобилайзера
-Центральный замок «Saturn» RTR-6204A

Собственно вопрос. Насколько мне известно, у Hyundai Solaris уже стоит центральный замок, а в заявке указана его установка. Не разводит ли меня дилер на бабло? Учитывая стоимость нормочаса 1400 рэ, то получается очень неплохая сумма. И нужно ли делать второй ключ для машины(как я понял второй ключ вшивается куда-то в машину)?
Заранее извиняюсь за свои глупые вопросы, не совсем понимаю в автомобилях. Спасибо за ответы.

Меню пользователя Capellan
Посмотреть профиль
Найти все темы, созданные Capellan
Найти все сообщения от Capellan

Если нужен автозапуск, то лучше сделать, так как у вас останется только 1 ключ. Нужен ли вам автозапуск — решайте сами, но боюсь, что в Тюмене зимой машина будет постоянно раз в полчаса заводится, если не чаще.

PS Сигнализация — это всего лишь модуль дистанционного открытия дверей (а в случае с Scher-Khan это еще и подарок для угонщиков), если нужна реальная защита, озадачьтесь хотя бы установкой замка капота и нештатным иммобилайзером.

Меню пользователя Eugenе
Посмотреть профиль
Найти все темы, созданные Eugenе
Найти все сообщения от Eugenе
Просмотр загрузок
Меню пользователя VanVan
Посмотреть профиль
Найти все темы, созданные VanVan
Найти все сообщения от VanVan

При грамотной установке — ни разу. Скорее штатный иммобилайзер без блокировки диагностической шины и доп. защиты подкапотного пространства — помеха больше автозапуску, чем угонщику.

Только если запрограммирован запуск по температуре, скажем, на -5. При грамотной установке датчика t двигателя и правильной настройке системы всё будет нормально.

Достаточно только одного электропривода в водительскую дверь. Цена — от 90 до 150р. Установка в сторонних сервисах — не более 600р.

-скорее всего имеется в виду заготовка ключа с чипом, который пропишут в память иммо и спрячут в обходчик. Полный комплект ключей на руках сохранится.

Меню пользователя ZXR
Посмотреть профиль
Найти все темы, созданные ZXR
Найти все сообщения от ZXR

Сообщение от Capellan
Добрый день, уважаемые форумчане! В ноябре приходит мой Hyundai Solaris в комплектации Optima и дилер предложил мне поставить некоторые опции. Из них я выбрал резину и сигнализацию. Но возникло несколько вопросов.
Устанавливаю сигнализацию Scher-Khan. В заявке на работу указано:
-А/с Scher-Khan
-Модуль обхода штатного иммобилайзера BP-2
-Ключ иммобилайзера
-Центральный замок «Saturn» RTR-6204A

Собственно вопрос. Насколько мне известно, у Hyundai Solaris уже стоит центральный замок, а в заявке указана его установка. Не разводит ли меня дилер на бабло? Учитывая стоимость нормочаса 1400 рэ, то получается очень неплохая сумма. И нужно ли делать второй ключ для машины(как я понял второй ключ вшивается куда-то в машину)?
Заранее извиняюсь за свои глупые вопросы, не совсем понимаю в автомобилях. Спасибо за ответы.

Соглашусь пожалуй с написанным в теме: рекомендовал бы найти у Вас в городе достойных установщиков и обратиться со своими пожеланиями (в виде сигнализации с автозапуском) именно к ним — как минимум, будет экономия в бюджете и скорее всего будет рекомендована много более интересная с точки зрения противоугонных свойств система, ну и в качестве установки выиграете, если найдете у себя действительно квалифицированных специалистов.
В итоге, у дилера можете из озвученного Вами заказывать только ключ — он для автозапуска потребуется, а остальное к тем, кто этим занимается профессионально.