Нет зарядки на мазе причины

Устранение неисправностей и устройство электросхем автомобиля МАЗ: разбираем все нюансы

Мастера нашей компании специализирующийся на диагностике и ремонте автоэлектрики грузовых автомобилей МАЗ имеет большой опыт работы и знает слабые места в электронных системах управления, электрооборудовании, электропроводке, разъемах, реле и другой электронике и автоэлектрике данного грузового автомобиля.

Система электроснабжения и электропуска

Система электроснабжения автомобиля состоит из двух источников: аккумуляторных батарей и генераторной установки переменного тока. Кроме того, в систему входит ряд промежуточных реле, выключатель массы батарей и замок-выключатель приборов и стартера.

В систему электропуска входят аккумуляторные батареи, стартер, выключатель массы батарей, замок-выключатель приборов и стартера, электрофакельное устройство (ЭФУ), парожидкостный подогреватель (ПЖД), промежуточные реле.

Аккумуляторные батареи

На автомобилях МАЗ установлены батареи типа 6СТ-182ЭМ или 6СТ-132ЭМ. Номинальное напряжение каждой батареи 12 В. На автомобиле две батареи соединены последовательно, что увеличивает рабочее напряжение до 24 В.

В зависимости от условий транспортировки сухозаряженных аккумуляторных батарей они могут поставляться без электролита или с электролитом. Аккумуляторные батареи, не залитые электролитом, перед началом эксплуатации следует привести в рабочее состояние, а залитые электролитом — при необходимости откорректировать по плотности.

Генераторная установка

Генераторная установка ГУ Г273А представляет собой генератор переменного тока со встроенным выпрямительным блоком и интегрированным регулятором напряжения (ИРН)

После 50 тыс. км пробега автомобиля и в дальнейшем при каждом ТО-2 необходимо снять ГУ с двигателя, разобрать, проверить состояние шарикоподшипников и электрощёток. Поврежденные подшипники и сильноизношенные щетки следует заменить.

Стартер

На автомобилях МАЗ устанавливается стартер типа СТ-103А-01.

Выключатель массы батарей

Выключатель типа ВК 860Б предназначен для подключения аккумуляторных батарей к массе автомобиля и отключения их.

Электрофакельное устройство (ЭФУ)

Устройство служит для облегчения запуска двигателя при температурах окружающего воздуха ниже — 5 °С до -25 °С.

Электрофакельное подогревательное устройство не предусматривает отдельных работ по техническому обслуживанию. Отказы, появляющиеся в ЭФУ, устраняются путем замены неисправного элемента.

Электрооборудование предпускового подогревателя

В процессе эксплуатации могут выходить из строя электроискровая свеча, термоэлектронагреватель и топливный электроклапан. Эти устройства неразборные и при выходе из строя заменяются.

Транзисторный коммутатор выполнен на электронных элементах, герметически закрыт, обслуживания не требует и также не ремонтируется.

Электродвигатель насосного агрегата в процессе эксплуатации не обслуживается. Так как электродвигатель работает непродолжительное время, то он обеспечивает нормальную работу подогревателя при пробегах автомобилей в течение нескольких капитальных ремонтов.

Модельный ряд

Обслуживаем электрику следующих модельей ряд грузовой техники МАЗ:

  • МАЗ-5440
  • МАЗ-6303
  • МАЗ-5551
  • МАЗ-4370
  • МАЗ-5336
  • МАЗ-5516
  • МАЗ-6430
  • МАЗ-5337

Посмотреть весь модельный ряд

  • МАЗ-6310
  • МАЗ-5659
  • МАЗ-4744
  • МАЗ-4782
  • МАЗ-103
  • МАЗ-6501
  • МАЗ-5549
  • МАЗ-5309
  • МАЗ-4371
  • МАЗ-5659
  • МАЗ-6516
  • МАЗ-5432
  • МАЗ-5309
  • МАЗ-6317
  • МАЗ-6422
  • МАЗ-6517
  • МАЗ-5743
  • МАЗ-5340
  • МАЗ-4571
  • МАЗ-5550
  • МАЗ-4570
  • МАЗ-6312
  • МАЗ-5434
  • МАЗ-4581
  • МАЗ-5316
  • МАЗ-6514
  • МАЗ-5549
  • МАЗ-500
  • МАЗ-5316
  • МАЗ-5334

По назначению обслуживаем следующую технику:

  • Тягачи
  • Автобусы
  • Прицепы
  • Самосвалы
  • Спецтехнику

Системы освещения и световой сигнализации

В систему освещения входят головные фары, фары-прожекторы, противотуманные фары, передние и задние фонари, фонари заднего хода, плафоны кабины и освещения спальных мест, подкапотный фонарь, лампы и комплект коммутационной аппаратуры (включатели, переключатели, реле и т. п.).

В систему световой сигнализации входят указатели поворота, сигналы торможения, опознавательный знак автопоезда и аппаратура для их включения.

Виды работ и услуг

  • Выездная диагностика перед покупкой
  • Компьютерная диагностика
  • Ремонт электрооборудования
  • Диагностика неисправности
  • Техпомощь на дороге
  • Профилактическая диагностика
  • Ремонт блока предохранителей
  • Выездной ремонт
  • Ремонт электронных систем управления
  • Ремонт блоков управления
  • Ремонт электропроводки
  • Выезд автоэлектрика
  • Выездная диагностика

Контрольно-измерительные приборы

На автомобилях установлены спидометр, комбинация приборов, двухстрелочный указатель давления, блоки контрольных и сигнальных ламп, сигнализаторы, указывающие водителю на экстремальное состояние в той или иной системе, комплект датчиков, выключатели и переключатели.

Двигатели МАЗ

  • ЯМЗ-236
  • ЯМЗ-238
  • ЯМЗ-656
  • ЯМЗ-658
  • OM-471 (от Мерседес Актрос)
  • ЯМЗ-536
  • ЯМЗ-650
  • ЯМЗ-651 (разработка Рено)
  • Deutz BF4M2012C (Дойц)
  • Д-245
  • Cummins ISF 3.8

Система звуковой сигнализации

Автомобили оснащаются двумя звуковыми сигналами: пневматическим, установленным на крыше кабины, и электрическим, состоящим из двух сигналов: низкого и высокого тона. Установлено также шумовое реле-зуммер, сигнализирующее о снижении давления воздуха в контурах тормозной системы и засоренности воздушного и масляного фильтров двигателя, что определяется по изменению давления при засорении фильтров.

Диагностика

Производим диагностику неисправностей, выездную диагностику и диагностику перед покупкой, компьютерную диагностику. В электрике современного грузового автомобиля МАЗ применяются сложная электронная система управления впрыском двигателя. Диагностика систем осуществляется с помощью диагностического сканера ДК-5, «Аскан», EDS-24, TEXA TXT. Более подробно с описанием данного диагностического сканера можно ознакомиться в разделе посвященном диагностике.

Дополнительное оборудование

К дополнительному оборудованию относятся электрические устройства, обслуживающие стеклоочиститель, систему отопления и вентиляции кабины.

Электродвигатели стеклоочистителя и системы отопления в процессе эксплуатации техническому обслуживанию не подвергаются.

Схемы электрооборудования Toyota MARK II / CHASER / CRESTA

Системы электронного управления МАЗ

  • ЯМЗ блок М230.е3 ГРПЗ Рязань
  • ЯМЗ Common rail EDC7UC31 BOSCH № 0281020111
  • Д-245Е3 EDC7UC31 BOSCH № 0281020112
  • Актрос ЭБУ управления PLD MR
  • Актрос ЭБУ движения FR
  • Deutz ЭБУ BOSCH № 0281020069 04214367
  • Cummins ISF 3.8 № 5293524 5293525

Модификации

Минский автозавод выпускал несколько вариантов лесовозного грузовика:

  1. Ранним вариантом является модель 509П, которая поставлялась заказчикам всего 3 года (с 1966 г.). На машине использовался передний ведущий мост с планетарными редукторами, установленными в ступице. В трансмиссии используется сухое сцепление с 1 рабочим диском.
  2. В 1969 г. на конвейер встал модернизированный автомобиль модели 509. Машина отличалась измененной схемой сцепления, измененными передаточными числами в раздаточном редукторе и коробке передач. Для упрощения конструкции в переднем мосту стали использовать цилиндрические колесные редукторы. Доработки конструкции позволили увеличить грузоподъемность на 500 кг.
  3. С 1978 г. начался выпуск МАЗ-509А, который получил доработки по аналогии с базовой версией грузовика. По неизвестным причинам автомобилю не присвоили нового обозначения. Внешним изменением стало перемещение фар головного освещения в передний бампер. На кабине появилась новая декоративная решетка с комбинированными фонарями на заглушках, установленных на месте отверстий под фары. Тормозной привод получил раздельную схему привода по мостам.

Признаки неисправности

  • Не горят задние фонари
  • Не работает печка
  • Не горит фара ближнего света
  • Не горит фара дальнего света
  • Не работает подъем кузова
  • Загорелся чек
  • Нет габаритов
  • Ошибка иммобилайзера
  • Не работают стеклоочистители
  • Не работают указатели давления воздуха
  • Льют форсунки
  • Неправильное показания спидометра
  • Нет питания на прицепе
  • Троит двигатель
  • Горит лампа давления масла
  • Не горят габариты
  • Нет зарядки
  • Не гаснет стоп-сигнал
  • Не работает тахограф
  • Горит лампа зарядки
  • Ошибки компьютера
  • Сгорает предохранитель
  • Не горят стоп-сигналы
  • Горит чек под нагрузкой
  • Пропали половинки
  • Не работает уровень пола
  • Пропали повороты
  • Не реагирует на газ
  • Не заводится
  • Не крутит стартер
  • Не набирает обороты
  • Не работает аварийка
  • Не тянет
  • Не включаются скорости
  • Пропала тяга

Ниже указан список неисправностей грузовиков МАЗ устранением которых занимаются наши мастера:

Показать перечень неисправностей

  • электропроводки
  • рефрижератора
  • иммобилайзера
  • системы бортовой самодиагностики
  • панели приборов
  • световой и аварийной сигнализации
  • системы нейтрализации выхлопных газов EGR
  • тормозной системы ABS
  • топливной системы
  • системы цифровой, мультиплексной передачи данных (информации) CAN (Кан) шины
  • системы управления движением
  • коробки переключения передач (КПП), ZF, АКПП, круиз-контроль
  • системы зарядки и электропитания
  • электрооборудования
  • стеклоочистителя, стеклоомывателя
  • электронных блоков управления (ЭБУ)
  • системы отопления и комфорта салона
  • системы управления двигателем
  • монтажный распределительного блока
  • дополнительного оборудования, гидроборта
  • звуковой сигнализации
  • системы управления пневмоподвеской, уровнем пола
  • гидравлической системы
  • системы пуска
  • освещение

Блок монтажный МАЗ — БСК-4

В системе электрооборудования современных автомобилей МАЗ-6430 применяется монтажный блок предохранителей и реле (блок бортовой системы) марки БСК-4 (ТАИС.468322.003) производства Минского завода ОАО “МПОВТ”. В конструкции монтажного блока для крепления электронных компонентов, реле и предохранителей используется многослойная, печатная плата. При коротких замыканиях в электропроводке автомобиля и токопроводящих жгутах происходит выход блока из строя. Так-же может применятся аналог БСК-4 с наименованием БКА-4.

Ремонт монтажного блока БСК-4 при дефектах в многослойной печатной плате производится нашими специалистами. При невозможности ремонта, требуется замена. Чтобы избежать выхода из строя монтажного блока БСК-4 нужно следить в первую очередь за соответствием номиналов предохранителей, а так-же состоянием электропроводки грузового автомобиля.

Автоэлектрика (электрика) и электроника автомобиля МАЗ имеет свои особенности, недостатки и достоинства, и эти особенности надо учитывать при эксплуатации грузовой машины МАЗ. Мастер, специализирующийся на ремонте автоэлектрики МАЗ имеет большой опыт работы по ремонту автоэлектрики (электрики) и знает слабые места в электрике автомобилей марки МАЗ. Навыки и опыт очень важны в работе хорошего грузового автоэлектрика (электрика) на выезде, чтобы минимизировать финансовые потери заказчика из-за простоя.

Компьютерная диагностика МАЗ

Своевременно проведенная компьютерная диагностика грузовика даёт возможность выявить причину сбоя в работе узлов, механизмов и предложить наиболее оптимальный способ её устранения. Качественно проведенные диагностические работы, позволяют объективно оценивать, полученную информацию.

Ремонт и подключение генератора на грузовых автомобилях МАЗ

Генератор МАЗ является источником электроэнергии бортовой сети автомобиля при работающем двигателе. Питание потребителей осуществляется параллельно с аккумуляторной батареей (АКБ). Сеть устроена так, что при напряжении генератора более 24 В начинается заряд аккумуляторов, а менее — наоборот. На автомобилях МАЗ устанавливаются агрегаты различных типов, отличающихся между собой мощностью и способом подключения. Однако их конструкция и принцип действия одинаковы.

Устройство

Генераторная установка (ГУ) представляет собой трехфазную синхронную машину с возбуждением от постороннего источника питания и выпрямительным блоком. Для контроля величины выходного напряжения и поддержания его в заданных пределах, установлен интегральный регулятор напряжения.

Принцип работы генератора основан на явлении электромагнитной индукции. Вращающееся магнитное поле ротора, пересекая обмотки статора, наводит в них ЭДС, которая через выпрямительный блок подключается к нагрузке. Основными элементами генератора являются:

  • ротор;
  • статор;
  • передняя и задняя крышки со встроенным выпрямителем;
  • щеткодержатели с интегральным регулятором напряжения;
  • шкив и крыльчатка вентилятора.
Читайте также  Обедненная топливная смесь на инжекторе причины

Ротор генератора представляет собой вал из электротехнической стали, на который намотана обмотка возбуждения (индуктор). Питание к ней подводится через 2 контактных кольца, установленных со стороны задней крышки. На вал напрессованы 12 клювообразных магнита. На обоих концах ротора установлены шарикоподшипники.

Обмотка статора трехфазная, состоит из 36 катушек. Каждая фаза имеет по 12 последовательно соединенных обмоток, расположенных в пазах статора и смещенных одна относительно другой на 120°. Электрическое соединение полюсов выполнено по принципу «звезда». Выходные клеммы фаз соединены с выпрямительным блоком.

На задней крышке генератора установлены выпрямительный блок, регулятор напряжения и щеткодержатели. Элементы корпуса отлиты из алюминиевого сплава. В центре каждой крышки имеется место для установки подшипника. Крыльчатка вентилятора устанавливается на задний конец вала, удерживается от проворачивания шпонкой и фиксируется гайкой. Подобным способом крепится двухручейковый шкив на валу якоря в передней части ГУ. Устройство генераторов различных моделей автомобилей МАЗ одинаково и отличаются только способом подсоединения к сети.

Как подключить генератор МАЗ

Исправная работа приборов бортовой сети во многом зависит от правильности подключения ГУ. Если МАЗы знаменитой пятисотой серии могли работать, обходясь одной батареей, то на современных машинах такое невозможно. Наличие большого количества электронных приборов и гаджетов увеличило энергопотребление сети и требует дополнительного источника питания.

Схема подключения генератора МАЗ зависит от его типа. Однако во всех случаях должно осуществляться питание индуктора и подключение нагрузки, в качестве которой выступает бортовая сеть и АКБ. Клеммы для соединения находятся на задней крышке и обозначаются буквами «Ш» и «+Д» для обмотки возбуждения и «+» — для нагрузки (замок зажигания).

Выход одной из фаз ГУ подключается к тахометру. Вывод «В» соединен с реле блокировки генератора и контрольной лампой заряда батареи. Схема включения проста, однако требует внимания при выполнении работ.

Неисправности

Поломки ГУ могут быть как в электрической, так и в механической части. Признаками дефектов являются отсутствие зарядного тока при работе двигателя автомобиля или падение напряжения в момент включения большой нагрузки. В первом случае неисправность чаще всего связана с отсутствием тока возбуждения или выходом из строя регулятора напряжения, а во втором — с пробуксовкой приводного ремня.

Все дефекты устраняемые, кроме тех, которые связаны с повреждением обмоток статора и ротора. В этом случае необходима агрегатная замена механизма.

Ремонт

Для устранения неисправностей ГУ необходимо демонтировать со штатного места. Выявить неисправность можно только разобрав устройство. В результате должно получиться 2 половины: первая, состоящая из передней крышки со шкивом и якорем, вторая — из задней крышки и статора. Для проведения проверок и замеров обмотку статора отсоединяют от выпрямительного блока. Катушки проверяют на целостность и пробой на корпус.

Для измерения сопротивления обмоток используют тестер, а замыкания на корпус — мегаомметр на 100 В.

Использование контрольных ламп на 220 В запрещено по требованиям безопасности. Аналогично проверяется обмотка возбуждения. Поврежденные элементы подлежат замене.

При проверке выпрямителя прозванивают все диоды в прямом и обратном направлении. Дефектные детали выпаиваются и заменяются исправными. Обязательной проверкой является тестирование работоспособности регулятора напряжения, который часто называют «шоколадка». Для этой цели используется контрольная лампа на 24 В. Этими действиями проверяется целостность цепи подачи тока возбуждения на обмотку ротора.

Обслуживание

Уход за генератором должен быть регулярным. В связи с тем что его демонтаж связан с дополнительными сопутствующими работами, во время нормальной эксплуатации ограничиваются периодическим наружным осмотром. При этом следят за тем, чтобы на корпус ГУ не попадала вода, а соединительные провода не касались вращающихся частей. Проводники с поврежденной изоляцией должны быть заменены или заизолированы. Уход за подшипниковыми узлами, контроль износа и замену щеток совмещают с ремонтом во время полной разборки ГУ.

Нет зарядки на мазе причины

Профиль
Группа: Профи
Сообщений: 30
Пользователь №: 17285
На форуме с: 24.05.2010

Проблема с электрикой на маз

1) К блоку контрольных ламп (на схеме 13) подходит двойной провод (от датчиков и на реле стоп сигналов. ) та вот, по идее на этом проводе должна быть масса в случае если в системе мало воздуха, машина на ручнике или нажата педаль тормоза. НО! У меня почему-то масса есть если выключено зажигание (в системе было мало воздуха), а если включено зажигание — масса пропадает. В чем запара? куда копать дальше? Если надо — могу выложить полную схему

2) Комбинация приборов. — для того чтобы загорелась лампочка зарядки АКБ (при включении зажигания, или если вдруг не будет работать зарядка), должен быть минус на клемме внизу (обозначено), и плюс на штекерном соединении, на клемме №1. НО! У меня на эту клемму ни один провод не подходит, и по схемам ничего не нашел (.. точнее схема есть , но она нифига не понятна =(

Извините — незнаю как ссылки нормально вставлять

Профиль
Группа: Помощники
Сообщений: 297
Пользователь №: 17208
На форуме с: 16.05.2010

На схему особенно не надейся, они там с каждой партией такие изменения вносят, крышу снесет разбираться. На какой то модификации у меня вообще ручник со стопом подключен через свободноразомкнутые контакты реле. Т.е масса пропадает стоп загораеться. Может у тебя такая же.
А по комбинации, значит выдернул кто то до тебя этот провод на лампочку. Придеться искать или тянуть от генератора новый. Машина судя по маркировки комбинации еще советская. Могли за это время в проводке наворотить мама не горюй.

Это сообщение отредактировал Ser — 25.05.2010 — 19:45

Профиль
Группа: Профи
Сообщений: 30
Пользователь №: 17285
На форуме с: 24.05.2010

Где на генераторе находиться клема от которой тянется провод на лампочку?

Линии стоп сигналов вообще не было — ее кто-то тупо выдернул и вырвал.
Я провел провод на реле от предохранителя, кинул на стопы, и остался провод который берет массу с датчиков. Меня интересует как сделать чтоб стопы загорались (ну и работала лампочка на индикаторе) при установке машины на ручник и при нажатии на стопы. если наново вести провода от датчиков, как это правильно сделать — от каждого датчика отдельный провод, а потом их все соединить и кинуть на реле? Или как?

Профиль
Группа: Профи
Сообщений: 30
Пользователь №: 17285
На форуме с: 24.05.2010

Профиль
Группа: Помощники
Сообщений: 297
Пользователь №: 17208
На форуме с: 16.05.2010

Цитата
Где на генераторе находиться клема от которой тянется провод на лампочку?

А какие там на вашем генераторе вообще клеммы то есть?

Цитата
Меня интересует как сделать чтоб стопы загорались (ну и работала лампочка на индикаторе) при установке машины на ручник и при нажатии на стопы

На мазах камазах эти два датчика вроде соеденены параллельно. Поищи штатные провода, это все таки полегче чем прокладывать к датчикам новую проводку. Повесь на провод к датчику лампочку или зумер и кратковременно тренькай по всем свободным концам что под панелью плюсом. На таком мазе ты точно ничего не сожжешь таким образом. Там самая сложная электроника это реле поворотов
Обязательно прозвони сами датчики. И закачай свою сканированную схему сюда мало ли кому понадобиться.

Цитата
Ser а в таком случае почему не гори лампочка на индикаторе?

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 1143
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 1143
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009

Цитата (alspm @ 25.05.2010 — 23:51)
Где на генераторе находиться клема от которой тянется провод на лампочку?

на генераторе должно быть B+ (толстый провод)

W-это тахометр и D+ (это как раз индикация зарядки)

Профиль
Группа: Помощники
Сообщений: 297
Пользователь №: 17208
На форуме с: 16.05.2010

Цитата (Vaskol83 @ 26.05.2010 — 01:15)
на ручник и тормоз стоит 2 разных датчика. и зачем тебе стоп-сигналы на рунике, ни на одном европейском и американском грузовике стопы на ручнике не загораются. вопрос:оно тебе надо? сделай индикацию на панели и достаточно

Дык МАЗ это не европейский и даже не американский грузовик. У нас например на техосмотре требуют чтоб с ручника горел стоп.

А клеммы тоже могут еще по русски называться. Это позже уже пошла маркировка на импортный манер.

Это сообщение отредактировал Ser — 26.05.2010 — 00:35

Профиль
Группа: Профи
Сообщений: 30
Пользователь №: 17285
На форуме с: 24.05.2010

добавил схемы в /autodevice.ru/forum/index.php?act=Downloads&do=add
Может поможете разобраться в ситуации — почему не работает реле прерывателя 7, не горит индикатор 13? Из-за датчиков?

И как по єто схеме понять откуда берется провод на индикатор зарядки АКБ?

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 1359
Пользователь №: 13406
На форуме с: 1.03.2009

Профиль
Группа: Профи
Сообщений: 30
Пользователь №: 17285
На форуме с: 24.05.2010

Профиль
Группа: Помощники
Сообщений: 297
Пользователь №: 17208
На форуме с: 16.05.2010

Цитата
И как по єто схеме понять откуда берется провод на индикатор зарядки АКБ?

Судя по этой схеме плюс на лампочку вообще висит в воздухе.

У тебя даже по фото комбинации видно что, те контакты где тобой нарисованы плюс и минус это и есть лампочка зарядки. Слева же от нее контакты вольтметра.
Плюс туда идет сразу от генератора.

Профиль
Группа: Профи
Сообщений: 30
Пользователь №: 17285
На форуме с: 24.05.2010

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 1143
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009

убери подальше схему.

МАЗ это не Актрос, если есть понятия в электрике, то проводку самому можно восстановить, для этого нужны провода, изолента и предохранители, сам все проложил как нужно, закрепил стяжками и все отлично.

Профиль
Группа: Профи
Сообщений: 30
Пользователь №: 17285
На форуме с: 24.05.2010

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Скачать/Распечатать тему
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Почему генератор не заряжает аккумулятор автомобиля?

Частая неисправность «системы электроснабжения» проста – генератор не дает зарядку либо «просыпается» только на высоких оборотах. Этим славятся отечественные генераторы как за счет общего низкого качества изготовления, так и из-за ряда конструктивных дефектов. Столкнувшись с проблемой недозаряда аккумулятора, стоит разобраться с причинами проблемы – кому случалось оставаться на трассе с мертвой батареей и отсутствующей зарядкой, подтвердит, что хорошего в этом мало.

Конструкция автомобильного генератора

Любой генератор, за исключением моделей постоянного тока, создает многофазный переменный ток – три или четыре фазы в зависимости от мощности. Зачем такое усложнение, если в бортсети все равно используется только постоянный ток? Дело в том, что у многофазного генератора переменного тока выше КПД, а главное – ток снимается не щетками со вращающегося ротора, а с неподвижных обмоток статора. Соответственно нет и проблем с выгоранием коллектора (ток в нем гораздо меньше того, что выдает генератор), и сам коллектор проще – два кольца, а не набор изолированных ламелей.


Чтобы преобразовать многофазный переменный ток в постоянный, используется диодный мост. Как минимум он содержит несколько мощных диодов по удвоенному числу фаз – они и заняты выпрямлением тока. На некоторых генераторах есть и дополнительные диоды, обеспечивающие питанием реле-регулятор.

Само же реле-регулятор давно уже не реле: вместо электромеханического устройства для управления генераторами применяются электронные схемы, но название «реле-регулятор» за ним уже твердо устоялось. Они действуют одинаково – изменяя ток в обмотке ротора (и магнитное поле в сердечнике), они повышают или понижают напряжение на выходе генератора так, чтобы удержать его в заданных пределах от 13,7 В (старые маломощные генераторы) до 14,5 В (современные генераторы, рассчитанные на высокое энергопотребление бортсети и ускоренную зарядку аккумуляторов). Современные генераторы уже не являются самостоятельными узлами, а интегрированы с бортовыми контроллерами: в них ЭБУ управляет напряжением, поднимая его после запуска мотора для ускорения зарядки аккумулятора, а затем снижая до нормы.

Питание реле-регулятора осуществляется от внешней сети («Жигули», большинство иномарок) и от самого генератора через дополнительные диоды моста (переднеприводные ВАЗы). Вторая схема считается менее надежной, зато имеет отличительную способность к самовозбуждению за счет остаточной намагниченности ротора – генератор, раскрученный до высоких оборотов, выдаёт достаточно тока, чтобы сработало реле-регулятор и вывело его на рабочий режим.

Возможные причины неисправностей

Износ щеток

Если генератор не дает зарядку аккумулятору, то первое, что приходит в голову на автомобилях с достаточным пробегом – это износ щеток. В генераторах мало чисто механических узлов, которые влияют на его работоспособность – а щетки, постоянно трущиеся о коллектор, стираются.

По мере износа контакт ухудшается, соответственно падает и ток в обмотке ротора. Сначала генератор дает мало зарядки на низких оборотах, «просыпаясь» после перегазовки, затем отказывает полностью. Сами по себе щетки могут быть как отдельным узлом, так и сблокированным с реле-регулятором.

Извлекая щеточный узел из генератора, можно легко ощутить, насколько его можно выдвинуть, чтобы перестала ощущаться упругость пружин – это и будет остаточная рабочая длина самой длинной щетки. Обратите внимание, что чаще щетки изнашиваются неравномерно: со стороны крышки, где скапливается грязь и продукты износа щеток, щетка стирается быстрее. Это заметно и по наличию канавки на одном из колец.

Сама по себе канавка не так страшна, если протерта ровно. Вот волнообразная, с резкими перепадами диаметра – прямое указание на замену контактных колец или ротора в сборе.
На зарубежных генераторах встречается моноблочная конструкция, когда и диодный мост, и реле-регулятор, и щеточный узел – одно целое. Замена такого моноблока – дело недешевое, да и глупо это делать при износе одних щеток. Поэтому их перепаивают, подбирая подходящие от отечественных генераторов или электроинструмента.

Обрыв

В роторе же, помимо износа контактных колец, вероятных причин неисправности немного – сравнительно малые токи не дают обмотке сгорать, гораздо чаще происходит обрыв провода в месте соединения с коллектором. Проверяется ротор тестером: сначала измеряется сопротивление между кольцами коллектора, затем – между кольцами и «массой». В первом случае сопротивление составляет несколько ом, во втором – «бесконечное» (нет короткого замыкания обмотки на корпус).

Статор и диодный мост

Еще одной из причин по которым генератор не дает зарядку — это наиболее нагруженные узлы: статор и диодный мост. При постоянных перегрузках они перегреваются, что для статора чревато разрушением изоляции, коротким замыканием на корпус и возгоранием обмотки, а для диодного моста – отказом или пробоем диодов. Внешне симптомы похожи – падает мощность генератора (не работает одна или две фазы), либо генератор отказывает полностью.

Статор оценивается в первую очередь внешне – не должно быть видно потемнений изоляции и запаха горелого. Затем с помощью тестера проверяется сопротивление каждой фазной обмотки и отсутствие ее замыканий на корпус.

Диодный мост лучше проверять с помощью аккумулятора и контрольной лампы – в тестерах напряжение при контроле невелико, и пробитый диод таким образом можно пропустить. 12-вольтовая лампочка на 40-60 Вт и аккумулятор в этом плане надежнее.
Проверочная цепь проста: «минус» от аккумулятора подключаем к силовой клемме диодного моста, «плюс» через лампу поочередно подключаем к каждому выводу моста, к которым подключались обмотки статора. Если на одной из фаз лампочка не горит – диоды выгорели. Далее меняем полярность подключения – в этом случае лампочка ни на одной фазе не загорается, иначе это укажет на пробой диодов в мосту. Повторяем процедуру, подключив «массу» уже к «подкове» диодного моста – лампа не загорается. При обратном подключении должна гореть на всех фазах. Дополнительные диоды проверяются от статорных входов до клеммы, идущей на реле-регулятор.

При этом неисправности статора и диодного моста тесно связаны: пробитые силовые диоды приведут к перегреву обмотки в соответствующей фазе, так как она оказывается замкнута накоротко.

Проблема с реле-регулятором

Процедура проверки реле-регулятора зависит от конструкции. Внешние (как на старых «Жигулях») при отсутствии зарядки проверить просто – убедившись, что на щеточный узел после включения зажигания поступает ток (включив амперметр в цепь между клеммой 67 реле-регулятора и щеточным узлом). Нет тока – меняйте «шоколадку».

Если реле-регулятор объединено со щеточным узлом, то можно померить напряжение на щетках после включения зажигания: оно может быть меньше бортового, но быть обязано. Не проверяйте реле-регуляторы без нагрузки: напряжение на выходе в этом случае может быть, но при подаче нагрузки на неисправное реле-регулятор оно резко упадет, и исправный узел придется признать дефектным.

Отсутствие тока в обмотке статора необязательно станет следствием неисправности самого реле-регулятора. Вспомните, что мы писали выше о схемах питания реле. В генераторах с дополнительными диодами оно идет от самого генератора, на неработающем моторе же идет на реле-регулятор только ток через контрольную лампу. Такие генераторы просто отличить – к ним подходит только одна слаботочная клемма от контрольной лампы. Реле признается дефектным, если дополнительные диоды в мосту исправны.

В генераторах со внешним возбуждением обязательны хотя бы два слаботочных входа – один от контрольной лампы, второй – «плюс» зажигания. Это очень распространенная схема на азиатских генераторах, где распиновку слаботочного разъема легко расшифровать по маркировке (L – контрольная лампа, IG – зажигание). В генераторах такого типа после включения зажигания напряжение на клемме IG присутствует обязательно, иначе возбуждения генератора не произойдет.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Причина отсутствия заряда АКБ на ВАЗ 2101 . Как найти

Не заряжается аккумулятор

Если не заряжается аккумулятор, которому уже более 5-7 лет, то ответ на вопрос: — «почему?» лежит скорее всего на поверхности. Ведь любая аккумуляторная батарея имеет свой срок службы и с течением времени утрачивает часть своих основных эксплуатационных характеристик. Но что если АКБ прослужил не более 2-х или 3-х лет, а то и меньше? Где тогда искать причины почему аккумулятор не хочет заряжаться? Причем такая ситуация возникает не только при подзарядке от генератора на автомобиле, но даже в случае, когда пополняется за счет зарядного устройства. Ответы нужно искать в зависимости от ситуации выполнив ряд проверок с последующими процедурами, направленных на устранение проблемы.

Чаще всего вас могут ожидать 5 основных причин проявляющихся в восьми разных ситуациях:

Ситуация Что делать
Окислившиеся клеммы Зачистить смазать специальной смазкой
Оборванный/ослабший ремень генератора Произвести натяжку или поменять
Вышел из строя диодный мост Поменять один или все диоды
Неисправен регулятор напряжения Заменить графитовые щетки и сам регулятор
Глубокий разряд Повысить зарядное напряжение или сделать переполюсовку
Неправильная плотность электролита Проверить и довести до нужного значения
Сульфатация пластин Произвести переполюсовку, а затем несколько циклов полного заряда/разряда малым током
Замкнута одна из банок Действия по восстановлению АКБ с таким дефектом малоэффективны

Основные причины почему АКБ может не заряжаться

Чтобы подробно разобраться со всеми возможными неисправностями из-за которых аккумулятор автомобиля не заряжается, первым делом четко определитесь с ситуацией:

аккумулятор быстро разряжается и садится или он не заряжается вовсе (не принимает заряд)

В общем случае когда аккумулятор отказывается заряжаться, допускаются следующие варианты:

  • сульфатация пластин;
  • разрушение пластин;
  • окисление клемм;
  • снижение плотности электролита;
  • замыкание.

Но не стоит сразу так переживать, не всегда все настолько плохо, особенно если такая проблема возникла во время движения (сигнализирует красная лампочка аккумулятора). Нужно рассматривать частные случаи, при которых автомобильный аккумулятор не берет заряд только от генератора или же и от зарядного устройства в том числе.

В системе зарядки автомобильного аккумулятора присутствует ряд внешних устройств, от которых также может сильно зависеть работоспособность самой батареи и процесс зарядки. Чтобы осуществить проверку всех внешних устройств понадобится мультиметр (тестер), он позволит замерить напряжение на клеммах аккумулятора при разных режимах работы двигателя. А также придется проверить и генератор. Но это справедливо лишь когда АКБ не хочет заряжаться от генератора. Если же батарея не берет заряд от зарядного устройства, то желательно иметь еще и ареометр, для проверки плотности электролита.

Как узнать что зарядка на аккумулятор не идет?

Аккумулятор не заряжается от генератора. Первый сигнал о том, что на аккумуляторную батарею не идет зарядка – горящая красная лампочка аккумулятора! И дабы убедится в этом, можно проверить напряжение АКБ. На клеммах аккумулятора должно быть 12,5… 12,7 В. Когда же двигатель запущен, то напряжение поднимется до 13,5… 14,5 В. При включенных потребителях и работающем двигателе показания вольтметра, как правило, скачут от 13,8 до 14,3V. Отсутствие изменений на табло вольтметра или когда показатель выходит за пределы 14,6В говорят о неисправности генератора.

Когда генератор работает, но не заряжает аккумулятор, причина может скрываться в самой батарее. Видимо она была полностью разряжена, что называется “в ноль”, тогда напряжение менее 11V. Нулевой заряд может возникать по причине засульфатированности пластин. Если сульфатация незначительная – ее можно попытаться устранить. И попробовать зарядить при помощи пуско-зарядного устройства.

Как понять что аккумулятор не заряжается от зарядного? При подключении аккумулятора к зарядному устройству свидетельством того, что он полноценно заряжается, является, постоянно меняющееся напряжение на клеммах и скачущие показатели напряжение или тока на циферблате устройства. Если заряд не идет, то изменения не будет. Когда нет зарядки на аккумуляторную батарею из зарядного устройства типа Орион (имеющего лишь индикаторы), то очень часто можно наблюдать гудение и редкое мигание лампочки “ток”.

Аккумулятор автомобиля не заряжается от генератора. Почему?

Частыми причинами когда аккумуляторная батарея не заряжается от генератора являются:

  1. Окисление клемм АКБ;
  2. Растяжение или обрыв ремня генератора;
  3. Окисление проводов на генераторе или массе автомобиля;
  4. Выход из строя диодов, регулятора напряжения или щеток;
  5. Сульфатация пластин.

Из-за чего может не заряжаться АКБ от зарядного

Основных причин из-за которых аккумуляторная батарея автомобиля не хочет заряжаться не только от генератора но и зарядного устройства, также может быть 5:

  1. Глубокий разряд аккумулятора;
  2. Замыкание одной из банок;
  3. Переохлаждение АКБ;
  4. Сильно высокая или низкая плотность электролита;
  5. Посторонние примеси в электролите.

Что можно сделать когда не заряжается аккумулятор авто

Первым делом нужно выяснить причину, а уже потом предпринимать действия по её устранению. Для этого нужно замерять напряжение на клеммах АКБ, проверить уровень, плотность электролита и его цвет. Также само собой необходим визуальный осмотр поверхности аккумулятора, автопроводки, а еще в обязательном порядке определить утечку тока.

Рассмотрим подробно возможные последствия каждой из причин плохой работы аккумулятора, а также определим действия что нужно сделать в той или иной ситуации:

Окисление контактных клемм как препятствует хорошему контакту так и способствует утечке тока. В результате и получаем быстрый разряд или нестабильную/отсутствующую зарядку от генератора. Выход один – проверить не только состояние выводов АКБ, но и на генераторе и массе автомобиля. Сильно окислившиеся клеммы можно устранить очисткой и смазкой от окислов.

Неисправность в генераторе (ремень, регулятор, диоды).

Обрыв ремня вы бы наверняка заметили, но дело в том, что даже незначительное ослабление натяжки могут способствовать проскальзыванию на шкиве (так же как и попадание масла). Поэтому, при включении мощных потребителей может загораться лампочка на панели и аккумулятор будет разряжаться, а на холодном двигателе из под капота часто доносится писк. Устранить такую проблему можно либо натяжкой, либо заменой.

Диоды в нормальном состоянии должны пропускать ток только в одну сторону, проверка мультиметром даст возможность выявить неисправный, хотя зачастую попросту меняют весь диодный мост. Неправильно работающие диоды могут вызвать как недозаряд, так и перезаряд аккумулятора.

Когда диоды в норме, но при работе они сильно нагреваются, значит на аккумулятор поступает перезаряд. За напряжение отвечает регулятор. Его лучше сразу поменять. В ситуации, когда аккумулятор заряжается не полноценно, нужно обратить внимание и на щетки генератора (ведь со временем они изнашиваются).

При глубоком разряде, так же как и при незначительном осыпании активной массы, когда аккумулятор не хочет заряжаться не только на автомобиле от генератора, но даже зарядное устройство его не видит, – можно произвести переполюсовку или дать большое напряжения, дабы он схватил заряд.

Такая процедура часто проводится с AVG аккумуляторами, когда на его выводах менее 10 вольт. Переполюсовка позволяет запустить полностью разряженный аккумулятор. Но это поможет лишь в том случае, когда полюса на аккумуляторе действительно изменились иначе можно только навредить.

Смена полюсов аккумулятора (как свинцово-кислотного так и кальциевого) происходит в случае полного разряда, когда напряжение одних банок АКБ обладающих меньшей емкостью, чем остальные, последовательно соединенные, снижается значительно быстрее других. И достигнув нуля, при продолжении разряда, ток для отстающих элементов становится зарядным, но заряжает он их уже в обратном направлении и тогда положительный полюс становится минусом, а отрицательный — положительным. Поэтому поменяв, кратковременно, клеммы зарядного, такой аккумулятор можно вернуть к жизни.

Но помните что если смена полюсов на аккумуляторной батарее не произошла, то при отсутствии на зарядном защиты от подобной ситуации, АКБ можно окончательно вывести из строя.

Данный процесс не даст результата если:

  • осыпались пластины и электролит помутнел;
  • одна из банок замкнута;
  • нет необходимой плотности электролита в АКБ.

Методом переполюсовки хорошо делают десульфатацию, но можно восстановить лишь не более 80-90% емкости. Успех такой процедуры кроется в толстых пластинах, тонкие полностью разрушаются.

Плотность электролита измеряется в г/см³. Проверяется денсиметром (ареометр) при температуре +25°С, должна составлять 1,27 г/см³. Она пропорциональна концентрации раствора и обратно зависима от окружающей температуры.

Заметьте, что плотность электролита в аккумуляторе должна быть во всех секторах одинаковой. И если в какой-то из ячеек сильно понижена, то это свидетельствует о присутствии в ней дефектов (в частности, короткого замыкания между пластинами) или глубоком разряде. А вот когда такая ситуация наблюдается во всех ячейках то, это глубокий разряд, сульфатация или же просто устаревание. Сильно высокая плотность, тоже не хорошо – значит АКБ кипела от перезаряда вследствие выхода из строя генератора. Что тоже неблагоприятно влияет на батарею. Для устранения проблем вызванных неравномерной плотностью нужно провести обслуживание аккумулятора.

Особенности обслуживания автомобильных аккумуляторов

Набор инструкций по правильному обслуживанию автомобильных аккумуляторов разного типа. Особенности обслуживания гелиевого, щелочного и кислотного АКБ
Подробнее

При сульфатации возникает ухудшение или отсутствие контакта электролита с пластинами. Так как налет блокирует доступ к рабочему телу, то емкость аккумулятора сильно падает, а его подзарядка не дает никакого результата. Напряжение либо очень медленно увеличивается, либо вообще не меняется. Такой процесс является необратимым.

Но сульфатацию на начальном этапе, можно побороть рядом циклов полного заряда малым током и полного разряда минимальной силой тока (например подключив лампочку 12V 5W). Либо, самый простой способ восстановления, — залить раствор соды, тоже способной убрать сульфаты с пластин.

Замыкание одной из банок является последствием разрушившихся пластин и появлением шлама на дне аккумулятора. При попытках зарядить такую батарею будет наблюдаться сильное бурление электролита, как при полном заряде. Дефективная секция будет кипеть, но не подзаряжаться. Тут уже ничем не помочь.

Причины возникновения неисправности стартерных автомобильных аккумуляторов

Срок службы аккумулятора разряженного на 25% значительно сокращается при:

  • неисправности генератора и регулятора напряжения;
  • неисправности стартера, приводящие к увеличению силы тока или увеличению количества попыток запуска двигателя;
  • окислении клемм силовых проводов;
  • постоянном использовании мощных потребителей при долгих простоях в пробках;
  • многократном прокручивании коленвала стартером но коротких поездках.

Пониженный уровень электролита во время эксплуатации АКБ также является ключевой причиной быстрого выхода из строя батареи. Поэтому причиной неисправности может стать:

  • Редкий контроль уровня электролита. Летом проверку нужно делать чаще ведь высокая температура способствует быстрому испарению воды;
  • Интенсивная эксплуатация автомобиля (когда пробег более 60 тыс. км за год). Требует проверки уровня электролита не реже чем каждые 3-4 тыс. км пробега.

Графическое представление ситуации когда аккумулятор не заряжается. Инфографика

Для увеличения изображения достаточно кликнуть по картинке.