Поменял прокладку ГБЦ машина кипит

Проблема с охлаждающей жидкостью после замены прокладки ГБЦ

#1 ОФФЛАЙН Dips

  • Пользователи
  • Cообщений: 15
    • Город: Воронеж

    День добрый!
    Столкнулся со следующей проблемой. После замены прокладки ГБЦ залил концентрат HEPU пополам с дистиллятом, все как полагается до отметочки в бочке, крутилочки печки на красном. Завел движок. Начала прогревать. Температура постепенно начала возрастать, когда дошла до отметки 90 С открылся термостат. Горячая ОЖ пошла в радиатор. Из сопел печки пошел горячий воздух. Дождался когда температура дошла до отметки срабатывания вязкомуфты. Вентилятор стал активно прокачивать воздух через радиатор.
    По идеи температура должна была опуститься, но нет продолжала расти. Из переливной трубки расширительно бачка начала струиться ОЖ. Причем очень активно. Заглушил движок. Собрал в емкость ОЖ в общем выдавило 1.5 литра. Когда движок начал остывать, расширительный бачок полностью опустошился. Завел снова, не прошло и минуты как ОЖ начала расширяться и заполнила расширительный бачок до отказа и ОЖ снова начала струиться через переливной шланг. Заглушил мотор. Через пару минут ОЖ полностью ушла из расширительного бочка. Не могу понять, в чем проблема.
    Строю предположение что виной воздушная пробка, как следствие недостаточный сброс тепла, однако все патрубки на приеме в печку отопителя горячие и из него дует очень горячий воздух(дополнительный сброс тепла). В радиатор ОЖ заходит горячая (по ощущениям на верхнем патрубке), выходит более холодная (по ощущениям на нижнем).
    Помогите пожалуйста разобраться с проблемой.

    W124 E230 М102.982 K-jet 4РКПП 86 г.

    #2 ОФФЛАЙН Alex724842

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 1 664
    • Город: Казахстан-караганда
    • Автомобиль:
      mercedes 230E

    а прокладку люди знающие ставили?
    такая фигня уже была у знакомого на месе,на 102,не правильно или незнаю как поставили прокладку,один из цилиндров гнал давление в ОЖ поэтому и вытесняло,так же как и при пробое прокладки ГБЦ.
    может не в тему ну было такое!

    Mercedes Benz 230Е кузов W124
    Двигатель:102.982
    АКПП: 722.408
    Шасси:1240231B302500
    Год:1990
    Философы пытались объяснить красоту. Инженеры просто сделали это.

    #3 ОФФЛАЙН Gromootvod

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 183
    • Город: Москва СВАО

    головку по плоскости прогоняли ? и зачем меняли то ее? не по этой же проблеме?

    продан WDB1240311B253838 M 104.980 AКПП 722.408

    #4 ОФФЛАЙН Dips

  • Пользователи
  • Cообщений: 15
    • Город: Воронеж

    Прокладку менял сам. Делал все без спешки, аккуратно сверяясь с руководством по ремонту. Причина замены — потеря масла струилось по блоку цилиндров в районе 4-го цилиндра и самое неприятное потеря ОЖ (1 литр в неделю). После разборки выяснилось, что ОЖ уходила в третий цилиндр.
    Головкой по плоскости не шарошил. Она, как и поверхность блока, ровные. Только очистил от старой прокладки. Саму прокладку поставить как-то иначе было не возможно, она не симметрична и ложится на направляющие штифты. Затягивал в три этапа с динамометрическим ключом.

    W124 E230 М102.982 K-jet 4РКПП 86 г.

    #5 ОФФЛАЙН Alex724842

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 1 664
    • Город: Казахстан-караганда
    • Автомобиль:
      mercedes 230E

    100% голова поведена или прогар есть,надо было на шлифовку отдовать!так вроде всегда делают!

    Mercedes Benz 230Е кузов W124
    Двигатель:102.982
    АКПП: 722.408
    Шасси:1240231B302500
    Год:1990
    Философы пытались объяснить красоту. Инженеры просто сделали это.

    #6 ОФФЛАЙН Dips

  • Пользователи
  • Cообщений: 15
    • Город: Воронеж

    Все разобрался. Все же это была воздушная пробка!

    W124 E230 М102.982 K-jet 4РКПП 86 г.

    #7 ОФФЛАЙН BAF.F1

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 4 847
    • Город: Кубань
    • Автомобиль:
      .

    Прокладку менял сам. Делал все без спешки, аккуратно сверяясь с руководством по ремонту. Причина замены — потеря масла струилось по блоку цилиндров в районе 4-го цилиндра и самое неприятное потеря ОЖ (1 литр в неделю). После разборки выяснилось, что ОЖ уходила в третий цилиндр.
    Головкой по плоскости не шарошил. Она, как и поверхность блока, ровные. Только очистил от старой прокладки. Саму прокладку поставить как-то иначе было не возможно, она не симметрична и ложится на направляющие штифты. Затягивал в три этапа с динамометрическим ключом.

    Это хорошо, что была воздушная пробка. Ну а вообще ровность ГБЦ проверяют линейкой, а не просто так.

    #8 ОФФЛАЙН Alexander IV

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 292
    • Город: Москва

    А каким образом установил, что это воздушная пробка и как лечил? Насколько я слышал воздушные пробки на двигателе M102 удаляются автоматически.

    Mercedes-Benz W124 230E, 92 г. в., мкпп4

    #9 ОФФЛАЙН Dips

  • Пользователи
  • Cообщений: 15
    • Город: Воронеж

    В самом первом сообщении я написал, что головка и блок ровные, только не добавил, что я определил это не на глаз, а металлической линейкой. Потом упустил из вида тот факт, что когда заливал ОЖ у меня вошло всего 6.5 литров (по паспорту 8,5). Чем же заполнены были эти 2 литра как не воздухом) Так вот в первый завод, когда движок прогрелся и ОЖ начала активно испарятся в свободное пространство воздушной пробки, образовывая водяной пар, который, как известно, имеет гораздо большее линейной расширение, чем ОЖ, так вот он как раз и выдавливал активно ОЖ через бачок.
    Выдавливал воздух за несколько циклов. Заводил мотор, прогревал, ждал момента, когда жидкость начинала переливаться из бочка, глушил мотор, добавлял выдавленную из бачка + свежую до отметки в бочке. Снова заводил и т.д. Закончил когда объем ОЖ залитой в систему составил 8,5 . После этого бурления и выдавливания прекратились.

    Поменял прокладку ГБЦ машина кипит

    Да кстати забыл написать если машина просто стоит заведённая на холостых оборотах то никаких скачков температуры не каких выбросов ОЖ нету,давление тоже не создаёться, именно при езде, больше когда груженный! Протяжку не делал так как прокладка с герметиком которая, она уже прокатана их не нужно протягивать, но впринцапи когда менял до этого три прокладки пробывал протягивать натяжка нормальная была 9 кг держал тоесть пробывал протянуть не протягивалась больше поэтому снималась голова всегда!

    Добавлено через 6 минут 37 секунд
    Просто факт остаёться фактом при замене прокладки хватает проехать от 700 км до 2000 км потом снова эта проблема вылазиет. Даже после замены в жару пёр 2 тонны 100 км без проблем проехал открыл крышку бачка малясь булькнуло давление и всё, ещё пробывал после замены прокладки 100 км проехать без крышки бочка в жару, тоже всё в норме было не температура не лезла не ОЖ не выбрасывало. И такими тестами проехал всего 700 км с тестами и в итоге сегодня опять эта гадасть началась!
    Хоть две прокладки ставь, вот теперь не знаю опять башку снимать сколько уже можно 🙁 или искать другую причину?

    ну если резко газанёшь до 3-х тысяч оборотах на холостом то в расширительном немного пробулькивает с нижнего патрубка который в радиатор идёт типа как обратка лезет просле прогазовки! Помню после этих перегазовок на холостом ходу когда первый раз это началось постепенно ОЖ поднималось до предела, сейчас если газовать вроде не поднимается ОЖ, но немного побулькивает при высоких перегазовках ХХ.

    Добавлено через 1 минуту 30 секунд
    Может гильза выпирает и из-за этого пробивает прокладки.

    Гильзы немного выше, кстати менял их когда кап ремонт делал. Но ведь они и доолжны быть немного выше блока, главное чтоб не ниже! Да и после кап ремонта с этими гильзами уже откатал тысяч 70 км точно.

    +1 гильза.тогда при перегазовки выхлоп в тосол идет. Со всеми вытекающими.

    и чё же по твоему дожно быть, всё ровно никаких выпираний типа? И как мне эту гильзу сравнять с блоком теперь?

    Вам вариант предлагают

    Я думаю в этом то дело точно не может быть, вот если бы гильза просела то да я согласен, а так она и должна выпирать немножко!

    Я выше про термостат писал. Посмотрите его. Совет из личного опыта.

    Ок завтра гляну термостат, залезу проверю насос водяной не проворачивает ли, и протяну башку ещё раз и посмотрю как будет! отпишусь.Не хочется снимать ещё раз башку а то уже две шпильки поменял на ремонтные лопаються гады, тянул до этого без диаметрического ключа. Сейчас нашёл тяну только им по паспорту.

    скачки температуры,именно скачки ,как раз и говорят о проблеме с прокладкой гбц,на первый взгляд идет обычное завоздушивание системы.термос не причем,по любому,симптомы не те.во первых,ты ошибаешься если думаешь что существуют безусадочные прокладки.миф!,проверено опытом.поломка термоса и помпы исключается потому,что при перегазовке появляются пузырьки в расширителе,это газы.как бы сделал я-проверил бы гбц на предмет плоскости,купил бы хорошую прокладку гбц(кстати,напиши какой движок у тебя),поставил бы ее по всем правилам(смотри есть мануал в поиске).а дальше было бы видно.есть конечно шанс что у тебя блок поведеный,но-не будем пока о грустном

    Добавлено через 1 минуту 20 секунд
    Момент затяжки оч. важен. Перетянешь — поведет голову

    Читайте также  Как поменять валюту на ebay?

    и от перетяжки головы ее не поведет.прокладку продавишь ну или шпильки повырываешь

    проверил бы гбц на предмет плоскост
    Так шлифовали же башку писал уже!

    купил бы хорошую прокладку гбц

    А вот тут проблема есть, одни только с герметиком продают которые, старых как раньше нету уже!
    поставил бы ее по всем правилам
    Извини но я ни идиот чтоб как то не так ставить её, да и посадочные места есть ,точнее никак не поставишь, да и тянул головку по всем правилам как в книжке диаметрическим ключём!

    Так шлифовали же башку писал уже!

    А вот тут проблема есть, одни только с герметиком продают которые, старых как раньше нету уже!

    Извини но я ни идиот чтоб как то не так ставить её, да и посадочные места есть ,точнее никак не поставишь, да и тянул головку по всем правилам как в книжке диаметрическим ключём!

    советов слушать не хотим?в таком случае -делай как знаешь.del

    Тянем головку повторно после 500-800 км пробега. Металоасбест садится, металлические уплотнительные кольца надо еще раз усадить. Момент затяжки тот-же.

    Проверить проворачивание крыльчатки на валу помпы, с последними такое часто случается.

    Поменять пробки радиатора и расширительного бачка. Хотя судя по поведению ОЖ температура превышает рабочие нормы, раз кипит. В герметично системе он будет кипеть градусах при 140 где-то =

    Заклинивший термостат вообще очень частое явление время, мрет в закрытом состоянии каждый второй. Остальные 50% клинит в открытом состоянии =)

    Если я не ошибаюсь для 402 с круглыми, а то что с «не круглыми» это для 24д

    Те что с герметиком — мутанты, там при треугольных дырках есть доп. отверстия системы охлаждения змз-402. А при нормальной прокладке на 402 только(!) с круглыми дырками

    А вот тут проблема есть, одни только с герметиком продают которые, старых как раньше нету уже!

    А это не врите, есть они в продаже. все такие в графите =) Просто видимо не везде завозят.

    Ну вот собственно и я снова с этой же проблемой!
    Вообщем после повторной протяжки покатался я таки долго а точнее 2 месяца, и тут начал наблюдать переодически выброс ОЖ. Ехал ни с того не с сего выдавило ОЖ+ температура резко скакнула,далил поехал дальше как ни в чём не бывало. Дальше через пару дней катания на машине поехал в рейс, еду значит гружённый и на скорости залетел в ямку на дороге, через 100 метров остановился(при этом температура была 80 градусов) вышел из машины и смотрю у меня как метров 10 уже выбивает и бачка ОЖ. Закрутил крышку плотно дабы чтоб больше не выбивало и доехал так нормально всё было. Сегодня снова в рейс и история повторилась правда выбить не успело от силу пол литра выдавило из подкрышки при чём температура в норме 70-80 градусов. Перед этим пробывал заменить термостат так как подумал мож чё он подклинивал,ан нет оказываеться»! Ну вообщем решил я протянуть ещё раз головку дабы предыдущей раз устранило проблему аж на 2 месяца. Протянул до 12 кг, при чём тянулся только правый ряд что под коромыслом, левый не поддался больше протяжки. Решил проверить немного прокатился с закрытой плотно крышкой бачка, в итоге: температура 70-80 градусов и сильное скопления давления в раширительном(шланги все вздуты вместе с бачком,крышка немного стравливает но не успевает,при открытии резкое бурление но без выброса тоесть кипения нету), при открытой крышке думаю также выбивать будет переодически. Тоесть протяжка третий раз уже результат не дал. Так же повторюсь насос исправен,тосол в масло не попадает так же как и масло в тосол,так же думаю замены прокладки ГБЦ результата не даст, точнее даст но опять на короткие сроки.

    Так вот теперь самое главное куда копать теперь?:wall:
    Мои мысли либо попробывать поставить две прокладки ГБЦ или скидывать двигло и менять кольца гильзов(возможно просевшая есть)
    У кого нибудь вообще была просевшая гильза какие симптомы?

    Посмотри вот это http://www.forum.allgaz.ru/showpost. &postcount=541 может поможет

    нет совсем не мой вариант точно это не поможет моей проблеме.

    Ну вот собственно и я снова с этой же проблемой!
    Вообщем после повторной протяжки покатался я таки долго а точнее 2 месяца, и тут начал наблюдать переодически выброс ОЖ. Ехал ни с того не с сего выдавило ОЖ+ температура резко скакнула,далил поехал дальше как ни в чём не бывало. Дальше через пару дней катания на машине поехал в рейс, еду значит гружённый и на скорости залетел в ямку на дороге, через 100 метров остановился(при этом температура была 80 градусов) вышел из машины и смотрю у меня как метров 10 уже выбивает и бачка ОЖ. Закрутил крышку плотно дабы чтоб больше не выбивало и доехал так нормально всё было. Сегодня снова в рейс и история повторилась правда выбить не успело от силу пол литра выдавило из подкрышки при чём температура в норме 70-80 градусов. Перед этим пробывал заменить термостат так как подумал мож чё он подклинивал,ан нет оказываеться»! Ну вообщем решил я протянуть ещё раз головку дабы предыдущей раз устранило проблему аж на 2 месяца. Протянул до 12 кг, при чём тянулся только правый ряд что под коромыслом, левый не поддался больше протяжки. Решил проверить немного прокатился с закрытой плотно крышкой бачка, в итоге: температура 70-80 градусов и сильное скопления давления в раширительном(шланги все вздуты вместе с бачком,крышка немного стравливает но не успевает,при открытии резкое бурление но без выброса тоесть кипения нету), при открытой крышке думаю также выбивать будет переодически. Тоесть протяжка третий раз уже результат не дал. Так же повторюсь насос исправен,тосол в масло не попадает так же как и масло в тосол,так же думаю замены прокладки ГБЦ результата не даст, точнее даст но опять на короткие сроки.

    Так вот теперь самое главное куда копать теперь?:wall:
    Мои мысли либо попробывать поставить две прокладки ГБЦ или скидывать двигло и менять кольца гильзов(возможно просевшая есть)
    У кого нибудь вообще была просевшая гильза какие симптомы?

    было у меня похожее. при чем по симптоматике 1 в 1 .. а дело было в забитой наглухо на расширительном бачке сброса пара(ну маленькиое отверстие то что слева). я его разсверлил-и все пошло поехало.

    было у меня похожее. при чем по симптоматике 1 в 1 .. а дело было в забитой наглухо на расширительном бачке сброса пара(ну маленькиое отверстие то что слева). я его разсверлил-и все пошло поехало.

    писал же что пробок нету проверял не однократно!

    похоже на пробку

    а какой пробки вы вообще говорите, я знаю на станции любят лапшу на уши вешать этими воздушными пробками если накасячут чё нибудь. Всю жизнь просто заливали тосол и всё, и никогда ничего не было. За 8 лет на двух газелей ни раз про эти воздушные пробки не слышал и не видел всегда просто заливали ОЖ и всё. Система если надо сама выгонит воздух так что. Чудес не бывает,а пробка эта из мира фантазий СТО. так что.

    Сними помпу и посмотри, что внутри.

    она ни причём крыльчатка железная + не проворачивает проверял.

    Почему прогорает прокладка ГБЦ?

    Двигатель автомобиля имеет две важные детали: блок цилиндров и головку блока цилиндров (ГБЦ). А соединяются они друг с другом прокладкой ГБЦ. Ее основной задачей является герметизация камер сгорания и каналов, по которым проходит антифриз. Когда пробита прокладка ГБЦ, в моторе появляются различные неполадки.

    Каждая модель двигателя оснащается прокладкой ГБЦ. Она может изготавливаться из тонкого листового металла или из армированного паронита с металлической окантовкой отверстий под камеры сгорания. Между некоторыми отверстиями в прокладке достаточно тонкие стенки, поэтому малейшая ошибка при установке или замене приведет к их быстрому прогоранию.

    Главным залогом долговечности прокладки ГБЦ является идеальная плоскость прилегания у головки и блока цилиндров. Прилегающие поверхности должны быть чистыми, без раковин и шероховатостей. Вторым важным моментом для продления жизни прокладки будет соблюдение определенного порядка закручивания болтов крепления ГБЦ. Для этого производители моторов, а также изготовители прокладок прилагают схему заворачивания крепежных деталей с указанием момента затяжки.

    Симптомы и признаки пробитой прокладки ГБЦ

    Самый явный и неоспоримый признак пробитой прокладки ГБЦ – это прострел наружу, то есть из под головки наружу вырываются газы. Не заметить сложно, будет очень громко.

    Еще бывает вариант прострела между цилиндрами, допустим между вторым и третьим, снаружи такой прострел точно определить трудно, нужно мерить компрессию, по любому двигатель будет троить, и радуйтесь если причина троению двигателя и отсутствию компрессии в двух цилиндрах всего лишь пробитая прокладка ГБЦ, а не что-нибудь пострашнее.

    Выхлопные газы в радиаторе, тоже как один из возможных признаков пробитой прокладки, но не всегда. Бывает что газики проходят через какую-нибудь маленькую трещину где то в головке или на стенке гильзы. В большинстве случаев двигатель будет работать вполне стабильно, единственно будет понемногу пропадать охлаждающая жидкость и выхлопная парить, а так в принципе ничего страшного, правда в дальнейшем, скорее всего, такой незначительный дефект разростется в полноценный прострел.

    Читайте также  Как поменять батарейку в напольных весах?

    Итак, когда пробита прокладка ГБЦ, признаки этой неисправности проявляются по-разному, но основные симптомы выглядят следующим образом:

    1. Повышение температуры двигателя происходит из-за пробоя окантовки камеры сгорания. Горящие газы попадают в систему охлаждения и быстро нагревают антифриз. При попадании выхлопных газов в систему охлаждения в расширительном бачке наблюдается бурное газообразование.
    2. Смешивание моторного масла с антифризом, попадание топлива в охлаждающую жидкость также становятся следствиям повреждения прокладки ГБЦ. Появление маслянистых пятен в расширительном бачке системы охлаждения должно насторожить. Без промывки системы охлаждения в этом случае уже не обойтись.
    3. Сложно бывает сразу выявить неполадку в моторе, когда происходят перебои в работе цилиндров. Если прогорела прокладка ГБЦ между камерами сгорания, то происходит перемешивание топливной смеси в одном цилиндре с выхлопными газами другого цилиндра. При этом проблемы возникают при запуске двигателя, а после разогрева мотор начинает устойчиво работать.
    4. Иногда происходит разрыв внешней оболочки прокладки ГБЦ. Тогда на поверхности двигателя в районе стыка блока цилиндров и головки можно наблюдать маслянистые потеки.
    5. Часто пробой прокладки ГБЦ можно определить по внешнему виду выхлопных газов. Белый дым из глушителя свидетельствует о том, что в камеру сгорания попадает влага или антифриз. Это происходит тогда, когда появляется разрыв в прокладке между каналом рубашки охлаждения и камерой сгорания.

    Важно отметить, что перегрев двигателя из-за пробоя прокладки ГБЦ может привести к искривлению плоскости ГБЦ. Это свойственно в основном алюминиевым головкам, чугунные такими расстройствами не страдают, по крайней мере мне не встречались, они любят давать трещины. Искривление во-первых нужно обнаружить, и если оно есть, головку нужно шлифовать, не нужно шлифовать головку просто так для профилактики если она ровная.

    Итак, прогорела прокладка ГБЦ или продуло прокладку головки блока цилиндров по сути не важно, суть одна, ремонт неизбежен. Причем болячка эта свойственна большинству двигателей, но вот как бывает, хозяева одинаковых машин могут по разному ответить на вопросы об опыте замены прокладки ГБЦ, у одного такого опыта может не быть вовсе, а другой уже может рассказать пару историй, как он ездил в сервис или менял сам.

    Что делать, если пробило прокладку ГБЦ

    Если по результатам проверки прокладка головки блока цилиндров оказалась пробитой, то у вас не остается никаких вариантов, кроме её замены на новую. Прокладка ГБЦ не является слишком дорогой деталью. В зависимости от модели авто, материала и фирмы-производителя её цена колеблется в пределах 50-200 руб. Но это лишь верхняя часть «айсберга».

    При замене прокладки ГБЦ придется менять и болты крепления. Когда болт выкручивается, его параметры уже не соответствуют необходимым требованиям, и при повторном заворачивании с нужным усилием велика вероятность разрыва тела болта. Стоимость новых болтов колеблется в районе 50-100 руб.

    Перед установкой новой прокладки ГБЦ важно проверить поверхность сопрягаемых плоскостей на блоке цилиндров и головке блока. Если требуется дополнительная шлифовка, тогда приобретать прокладку необходимо с учетом толщины снятого слоя металла. Шлифовка ГБЦ обойдется в пределах 70-150 руб.

    Снять головку блока цилиндров в некоторых двигателях достаточно сложно. Требуется отсоединить много деталей и узлов, слить технические жидкости. Поэтому выполнение этой ответственной работы лучше доверить квалифицированным специалистам. Замена прокладки на автосервисе оценивается в сумму 120-300 руб.

    После выполнения замены прокладки ГБЦ автомобилист должен некоторое время следить за поведением мотора. Если двигатель работает устойчиво, выхлопные газы прозрачны, а температура не превышает норму, то прокладка хорошо справляется с возложенной на нее задачей и проблема решена успешно.

    Головку блока цилиндров вы сможете приобрести на нашем сайте

    Как понять, что прокладка ГБЦ прогорела, и чем опасно это состояние

    Прокладка между головкой и блоком цилиндров необходима для полной герметизации камеры сгорания, а также каналов, по которым циркулирует масло и охлаждающая жидкость. При любых ее повреждениях работа мотора нарушается. Если не устранить проблему вовремя, это приведет к поломке двигателя. Поэтому, если пробило прокладку ГБЦ, нужно немедленно принимать меры, чтобы не проводить дорогостоящий ремонт или замену ДВС впоследствии.

    Почему пробивает прокладку ГБЦ

    Прокладка головки блока цилиндров, или, как ее называются специалисты, ПГБЦ, – это важная деталь мотора. Она отвечает за герметизацию каналов и идеальное соединение блока с головкой. Причины повреждения прокладки могут быть следующими:

    1. Перегрев мотора. Самый часто встречающийся вариант, особенно если проблема случилась на относительно новом двигателе. Это может быть результатом езды на очень высоких оборотах длительное время, повреждения системы охлаждения, вследствие чего жидкость ушла. Один из вариантов – пробитый поддон и отсутствие смазки. В любом случае нужно следить за датчиком температуры и лампочкой перегрева. Как только показатели поднялись выше обычных значений, нужно остановиться и заглушить двигатель.
    2. Часто бывает и такое, что прокладка под головкой прогорела из-за недостаточного уровня охлаждающей жидкости. Автомобилисты часто знают об этом, но не относятся серьезно, так как показатели температуры в норме. Но это показатели самой жидкости. Если ее не хватает, она просто не успевает забрать излишки тепла с деталей, из-за чего они и перегреваются.
    3. Нередко признаки пробития прокладки ГБЦ проявляются после проведения ремонта. В этом случае очень часто причиной является некачественная запчасть. Не стоит покупать в автомагазине самую дешевую из прокладок, так как подобные варианты очень часто невысокого качества. Еще один вариант – неправильный порядок закручивания болтов. Протягивают ГБЦ после замены прокладки в строго определенном порядке и с конкретным показателем усилия. У каждого мотора он свой, например, в ВАЗ 2110 он не такой, как в иномарке.
    4. Течь или прогар прокладки ГБЦ может возникнуть из-за того, что ее толщина подобрана неправильно. В некоторых двигателях применяется несколько вариантов. Важно точно выяснить, какой нужно использовать.

    Если при замене недостаточно хорошо зачистить остатки старой прокладки, они могут спровоцировать пробой через короткое время после ремонта.

    Чаще всего именно эти причины провоцируют возникновение проблемы. Но не стоит забывать и об естественном износе. Из-за высокой температуры со временем прокладка начинает прогорать, а на дизелях на нее воздействует еще и очень высокое давление, что еще больше снижает ресурс.

    Признаки неисправности

    Люди с опытом быстро определяют пробой прокладки ГБЦ. Это можно понять по нескольким характерным симптомам. Они зависят от того, где возникло повреждение и насколько оно сильное.

    Выбивает охлаждающую жидкость

    Если повреждение между камерой сгорания и каналом, по которому проходит охлаждающая жидкость, раскаленные газы из цилиндра будут попадать в систему ОЖ. Из-за этого в ней создается очень большое давление, которое выдавливает воздух вместе с жидкостью через клапан пробки, установленной на расширительном бачке. Когда клапан неисправен, давление раздувает и рвет резиновые шланги. Или повреждение прокладки увеличивается, а газы попадают в систему смазки.

    Проверить просто: снять крышку с бачка и запустить двигатель после этого. Из горловины пойдут пузыри вместе с жидкостью. Не стоит откручивать пробку на работающем моторе, так как избыточное давление с силой вытолкнет ОЖ и раскаленный пар наружу и спровоцирует ожоги.

    Холодный воздух из отопителя

    Этот вариант проявляется на некоторых моделях авто. Если пробка не успевает стравливать излишки давления, то воздух скапливается в радиаторе отопителя (высшая точка системы), из-за чего из него идет только холодный воздух при любых настройках.

    Чтобы определить, пробита ли прокладка ГБЦ, нужно запустить печку на самой высокой температуре и снять патрубок на выходе из радиатора отопления. Когда пойдет ОЖ, быстро надеть патрубок и затянуть. Если через какой-то промежуток времени тепло пропадет, скорее всего, проблема именно в прокладке.

    Скачки температуры двигателя

    Когда газы идут в ОЖ, то могут скапливаться перед термостатом, так как он не выпускает жидкость. Из-за этого теплопередача нарушается и узел срабатывает с заметным запозданием, и температура поднимается заметно выше, чем обычно.

    После открытия термостата температурные показатели нормализуются, после чего процесс повторяется заново. Поэтому скачки наблюдаются постоянно, нет нормального температурного режима. Со временем проблема может усугубиться еще больше.

    Чтобы точно узнать, что виновата прокладка, а не термостат, нужно заглянуть в расширительный бачок. Там будет много пузырьков воздуха.

    Водомасляная эмульсия или капли воды на щупе двигателя

    Этот вариант легко определить по щупу. На нем будет эмульсия белесого цвета. Если пробой небольшой, эмульсия может быстро расслаиваться после остановки двигателя, но на щупе можно увидеть капельки воды – это конденсат.

    Второй вариант – масляная пленка в расширительном бачке ОЖ. Это обратный процесс, когда масло попадает в систему охлаждения. Увидеть несложно, но лучше делать это после того, как машина постоит какое-то время.

    Читайте также  Как поменять время на сигнализации Starline?

    Способы диагностики

    Есть несколько простых методик, помогающих определить проблему даже неопытному автовладельцу. Для проверки не нужно специальное оборудование, все делается таким образом:

    1. Проверить, не идет ли дым и пар на месте стыка блока и головки и послушать, не появилось ли посторонних звуков. Делать на работающем двигателе.
    2. Осмотреть крышку заливной горловины и щуп на предмет эмульсии. А пробку расширительного бачка и содержимое проверить на наличие смазки.
    3. Хорошо погазовать и проверить цвет дыма. Если он белый, то это пар от сгорающей ОЖ, если залит антифриз, будет сладковатый запах.
    4. Посмотреть, не идут ли выхлопные газы в ОЖ – она будет пузыриться.

    Еще один вариант проверки газов в антифризе — обычный презерватив. Натянуть его на горловину расширительного бачка и дать поработать двигателю несколько минут. Если он надувается – в системе избыточное давление.

    Можно ли ездить на авто?

    Все специалисты единодушны – ездить с пробитой прокладкой ГБЦ нельзя без крайней необходимости. Конечно, есть вероятность, что машина пройдет не одну сотню и даже тысячу километров без проблем, но может быть и наоборот — двигатель выйдет из строя очень быстро.

    Если определить и устранить проблему с прокладкой на первых этапах ее возникновения, то шансы на быстрый и недорогой ремонт намного выше. Ехать можно только в случае крайней необходимости, когда нет другого выхода.

    Что делать если пробило прокладку ГБЦ

    Когда проблема обнаружена, нужно менять прокладку как можно скорее. Она стоит недорого, но при этом придется приобретать и другие детали. Болты, которые держат головку нужно также менять. Обязательно проверяется плоскость, прилегающая к блоку. При необходимости производится шлифовка, которая стоит денег.

    Сам процесс замены несложен, но нужно убрать все мешающие узлы, слить жидкости, отсоединить разъемы датчиков. Работа кропотливая, поэтому, если опыта нет, лучше поручить ее специалистам.

    После замены обязательно какое-то время следить за двигателем, чтобы убедиться, что все сделано качественно.

    Советы по выбору материала прокладки

    Часто возникает вопрос, какую прокладку ГБЦ лучше использовать – металлическую или паронитовую. На самом деле в продаже представлено три варианта, и у каждого есть свои особенности:

    1. Отличие железных прокладок ГБЦ – высокая прочность и износостойкость. Они долговечны, равномерно распределяют нагрузку, но при этом дорогие и на многие модели такой вариант не продается.
    2. Паронитовые прокладки ГБЦ отличает огнестойкость и упругость. В самых важных местах их усиливают металлическими элементами. При этом со временем их свойства ухудшаются. Изделия боятся перепадов температур и выделяют вредный асбест.
    3. Безасбестовые или композитные варианты – современное решение, отличающееся прочностью, хорошим прилеганием и длительным сроком службы. Они также усиливаются металлом там, где необходимо, что делает этот тип самым предпочтительным на сегодня.

    Нет смысла выбирать между паронитом или металлом, гораздо проще и дешевле взять композитный вариант, который почти не имеет недостатков. При правильной установке он прослужит долгие годы.

    Обнаружить, что прокладка ГБЦ пробита, намного проще, чем кажется на первый взгляд. Если знать основные признаки и проверять по рекомендациям специалистов, то в 99% случаев автовладелец сможет определить проблему самостоятельно. Главное – вовремя заменить прокладку.

    Почему прогорает прокладка ГБЦ?

    Двигатель автомобиля имеет две важные детали: блок цилиндров и головку блока цилиндров (ГБЦ). А соединяются они друг с другом прокладкой ГБЦ. Ее основной задачей является герметизация камер сгорания и каналов, по которым проходит антифриз. Когда пробита прокладка ГБЦ, в моторе появляются различные неполадки.

    Каждая модель двигателя оснащается прокладкой ГБЦ. Она может изготавливаться из тонкого листового металла или из армированного паронита с металлической окантовкой отверстий под камеры сгорания. Между некоторыми отверстиями в прокладке достаточно тонкие стенки, поэтому малейшая ошибка при установке или замене приведет к их быстрому прогоранию.

    Главным залогом долговечности прокладки ГБЦ является идеальная плоскость прилегания у головки и блока цилиндров. Прилегающие поверхности должны быть чистыми, без раковин и шероховатостей. Вторым важным моментом для продления жизни прокладки будет соблюдение определенного порядка закручивания болтов крепления ГБЦ. Для этого производители моторов, а также изготовители прокладок прилагают схему заворачивания крепежных деталей с указанием момента затяжки.

    Симптомы и признаки пробитой прокладки ГБЦ

    Самый явный и неоспоримый признак пробитой прокладки ГБЦ – это прострел наружу, то есть из под головки наружу вырываются газы. Не заметить сложно, будет очень громко.

    Еще бывает вариант прострела между цилиндрами, допустим между вторым и третьим, снаружи такой прострел точно определить трудно, нужно мерить компрессию, по любому двигатель будет троить, и радуйтесь если причина троению двигателя и отсутствию компрессии в двух цилиндрах всего лишь пробитая прокладка ГБЦ, а не что-нибудь пострашнее.

    Выхлопные газы в радиаторе, тоже как один из возможных признаков пробитой прокладки, но не всегда. Бывает что газики проходят через какую-нибудь маленькую трещину где то в головке или на стенке гильзы. В большинстве случаев двигатель будет работать вполне стабильно, единственно будет понемногу пропадать охлаждающая жидкость и выхлопная парить, а так в принципе ничего страшного, правда в дальнейшем, скорее всего, такой незначительный дефект разростется в полноценный прострел.

    Итак, когда пробита прокладка ГБЦ, признаки этой неисправности проявляются по-разному, но основные симптомы выглядят следующим образом:

    1. Повышение температуры двигателя происходит из-за пробоя окантовки камеры сгорания. Горящие газы попадают в систему охлаждения и быстро нагревают антифриз. При попадании выхлопных газов в систему охлаждения в расширительном бачке наблюдается бурное газообразование.
    2. Смешивание моторного масла с антифризом, попадание топлива в охлаждающую жидкость также становятся следствиям повреждения прокладки ГБЦ. Появление маслянистых пятен в расширительном бачке системы охлаждения должно насторожить. Без промывки системы охлаждения в этом случае уже не обойтись.
    3. Сложно бывает сразу выявить неполадку в моторе, когда происходят перебои в работе цилиндров. Если прогорела прокладка ГБЦ между камерами сгорания, то происходит перемешивание топливной смеси в одном цилиндре с выхлопными газами другого цилиндра. При этом проблемы возникают при запуске двигателя, а после разогрева мотор начинает устойчиво работать.
    4. Иногда происходит разрыв внешней оболочки прокладки ГБЦ. Тогда на поверхности двигателя в районе стыка блока цилиндров и головки можно наблюдать маслянистые потеки.
    5. Часто пробой прокладки ГБЦ можно определить по внешнему виду выхлопных газов. Белый дым из глушителя свидетельствует о том, что в камеру сгорания попадает влага или антифриз. Это происходит тогда, когда появляется разрыв в прокладке между каналом рубашки охлаждения и камерой сгорания.

    Важно отметить, что перегрев двигателя из-за пробоя прокладки ГБЦ может привести к искривлению плоскости ГБЦ. Это свойственно в основном алюминиевым головкам, чугунные такими расстройствами не страдают, по крайней мере мне не встречались, они любят давать трещины. Искривление во-первых нужно обнаружить, и если оно есть, головку нужно шлифовать, не нужно шлифовать головку просто так для профилактики если она ровная.

    Итак, прогорела прокладка ГБЦ или продуло прокладку головки блока цилиндров по сути не важно, суть одна, ремонт неизбежен. Причем болячка эта свойственна большинству двигателей, но вот как бывает, хозяева одинаковых машин могут по разному ответить на вопросы об опыте замены прокладки ГБЦ, у одного такого опыта может не быть вовсе, а другой уже может рассказать пару историй, как он ездил в сервис или менял сам.

    Что делать, если пробило прокладку ГБЦ

    Если по результатам проверки прокладка головки блока цилиндров оказалась пробитой, то у вас не остается никаких вариантов, кроме её замены на новую. Прокладка ГБЦ не является слишком дорогой деталью. В зависимости от модели авто, материала и фирмы-производителя её цена колеблется в пределах 50-200 руб. Но это лишь верхняя часть «айсберга».

    При замене прокладки ГБЦ придется менять и болты крепления. Когда болт выкручивается, его параметры уже не соответствуют необходимым требованиям, и при повторном заворачивании с нужным усилием велика вероятность разрыва тела болта. Стоимость новых болтов колеблется в районе 50-100 руб.

    Перед установкой новой прокладки ГБЦ важно проверить поверхность сопрягаемых плоскостей на блоке цилиндров и головке блока. Если требуется дополнительная шлифовка, тогда приобретать прокладку необходимо с учетом толщины снятого слоя металла. Шлифовка ГБЦ обойдется в пределах 70-150 руб.

    Снять головку блока цилиндров в некоторых двигателях достаточно сложно. Требуется отсоединить много деталей и узлов, слить технические жидкости. Поэтому выполнение этой ответственной работы лучше доверить квалифицированным специалистам. Замена прокладки на автосервисе оценивается в сумму 120-300 руб.

    После выполнения замены прокладки ГБЦ автомобилист должен некоторое время следить за поведением мотора. Если двигатель работает устойчиво, выхлопные газы прозрачны, а температура не превышает норму, то прокладка хорошо справляется с возложенной на нее задачей и проблема решена успешно.

    Головку блока цилиндров вы сможете приобрести на нашем сайте