Поменял масло в АКПП машина не едет

Поменял масло в АКПП машина не едет

Добрый день!
сегодня забрал машину (toyota camry 3,5 2008 г. 80 т. км.)из сервиса. менял масло в акпп. В сервисе сообщили, что масло было в плохом состоянии, грязное и густое и есть вероятность что я коробку поджег. После замены при переключении на D и R машина перестала ехать, приходится давать 1,5-2000 оборотов, при этом машина дергается и начинает ехать. При езде нет ощущения, что скорости переключаются, при скорости 80 км обороты 3500, хотя при нормальной езде не больше 2000.
в сервисе говорят, коробка адаптивная, нужно поездить пару дней и все нормализуется.
Ездить реально страшно, боюсь окончательно запороть. При этом скорости с P на D и R переключаются плавно, шумов и жужжаний нет.

Прошу посоветовать что делать и в чем может быть причина.
Спасибо!

А что можно посоветовать . если имеем то, что имеем ?

За состоянием жижки вы не уследили. продолжайте ездить и следить за ситуацией . теперь или все нормализуется , или попадете на коробас.

При благополучном исходе ( через пару тыс. км ) , я бы еще разок поменял жижку и в дальнейшем с большим вниманием относился к ее состоянию.

Для начала постарайтесь не паниковать . камри не так просто убить .

Подозреваю, что при замене масла отключали аккумулятор . отсюда и временная неадекватность поведения

Кстати да . единственное полезное действие в данной ситуации .

Говорят что при замене масла в коробке остается около 2-х литров.

Это верно , если просто сливать ( даже со снятием поддона) . а если при этом неоднократно продувать компрессором , то остается конечно . но существенно меньше.

Так что проверяйте уровень ( напоминаю, что на прогретом и работающем двигателе ) .

проверяйте уровень ( напоминаю, что на прогретом и работающем двигателе ) .

По 2,4 уточню что прогретым должен быть не только движек, но и коробас. А коробас прогреется (по мануалу тоеты) после поездки в раене 20км. Или думаю езды на автомобиле порядка 20ти минут — полу часа тоже должно хватить.

В 3,5 вроде просто отверстие контрольное, уточните у форумчан по проверке уровня, просто на прогретом заведенном двигле потыкать все режимы коробки и не глуша открутить пробку и все лишнее выльется или как.

Возможно когда меняли фильтр не поставили уплотнительное колечко,ну или криво фильрпоставили и насос мимо фильтра тянет воздух, масла не хватает,отсюда авто не едет пока не дашь газу побольше и такие траблы с переключением из-за плохого давления масла!

Поэтому после проверки уровня масла, можно поехать работу насоса проверить (его давление)!

PS: запах Т4 и WS должен отличаться (форумчане поправят если что), понюхайте залитое!

Магомед говорит дело, так все и есть. Тебе меняли неправильно. Не выставили уровень (не долили или перелили и то, и другое очень черевато)

———- Сообщение добавлено в 21:33 ———- Предыдущее сообщение было в 21:31 ———-

Если залили трансмиссионную жидкость не типа WS, а T4, то надо СРОЧНО все сливать и заливать WS с через аппарт винс, что тоже не всегда хорошо.

———- Сообщение добавлено в 21:35 ———- Предыдущее сообщение было в 21:33 ———-

А тем, кто этих «криворуких» порекомендовал предложи оплатить ремонт карабаса (порядок 100К руб). убогим, что меняли. думаю уже ничего не поможет. и они тебе никогда не скажут УЖЕ правду, ИБО такой косяк очень дорогой.

и еще немного о тестах.
после работы поехал в специализированный центр по обслуживанию АКПП, где вынесли вердикт: в скором времени накроется блок управления. предложили 4 варианта.
1. подать в суд на сервис, который менял масло, благо есть аккредитованные автоэксперты по таким проблемам;
2. ремонтировать акпп (от 120 до 150 тр);
3. продавать авто;
4. они сделали 1 правильную, на мой взгляд, вещь: так как коробка умная, они скинули все настройки, установили обучающую программу, сказали плавно разогнаться до 80 кмч и плавно остановиться. после проделанной манипуляции коробка заработала без ошибок.
но думаю это временный выход из положения. склоняюсь к варианту №3.

Спасибо всем за помощь и поддержку!

Я менял масло со снятием поддона и сменой фильтра притом два раза. Оба раза покупал 4-х литровый канистр.Так вот заливали все четыре литра из них при проверке уровня сливается где то литр масла.А уровень масла необходимо проверить при подключенном сканере при температуре масла в АКПП 42-46 градусов.По другому никак если вам всю эту процедуру сделали не так как описал тогда скажите тому сервису «огромное спасибо».

+100500 Все точно!

и еще немного о тестах.
после работы поехал в специализированный центр по обслуживанию АКПП, где вынесли вердикт: в скором времени накроется блок управления. предложили 4 варианта.
1. подать в суд на сервис, который менял масло, благо есть аккредитованные автоэксперты по таким проблемам;
2. ремонтировать акпп (от 120 до 150 тр);
3. продавать авто;
4. они сделали 1 правильную, на мой взгляд, вещь: так как коробка умная, они скинули все настройки, установили обучающую программу, сказали плавно разогнаться до 80 кмч и плавно остановиться. после проделанной манипуляции коробка заработала без ошибок.
но думаю это временный выход из положения. склоняюсь к варианту №3.

Спасибо всем за помощь и поддержку!

Почем будете продавать авто? А то я готов купить с такой коробкой.

Из Красноярска? Думаешь доедет?)

Отправим,если цена адекват.

А уровень масла необходимо проверить при подключенном сканере при температуре масла в АКПП 42-46 градусов.

А разве не при 70-80 градусах?

Возможно когда меняли фильтр не поставили уплотнительное колечко,ну или криво фильрпоставили и насос мимо фильтра тянет воздух, масла не хватает,отсюда авто не едет пока не дашь газу побольше и такие траблы с переключением из-за плохого давления масла!

Поэтому после проверки уровня масла, можно поехать работу насоса проверить (его давление)!

Как буд-то ..опой чуял.

Добрый день!
сегодня забрал машину (toyota camry 3,5 2008 г. 80 т. км.)из сервиса. менял масло в акпп. В сервисе сообщили, что масло было в плохом состоянии, грязное и густое и есть вероятность что я коробку поджег. После замены при переключении на D и R машина перестала ехать, приходится давать 1,5-2000 оборотов, при этом машина дергается и начинает ехать. При езде нет ощущения, что скорости переключаются, при скорости 80 км обороты 3500, хотя при нормальной езде не больше 2000.
в сервисе говорят, коробка адаптивная, нужно поездить пару дней и все нормализуется.
Ездить реально страшно, боюсь окончательно запороть. При этом скорости с P на D и R переключаются плавно, шумов и жужжаний нет.

Прошу посоветовать что делать и в чем может быть причина.
Спасибо!

Читал что на 40-овках коробасы слабые очень, у вас какая сборка?

Поменял масло в АКПП машина не едет

Товарищи спасайте. у меня подобная фигня.
Лачетька 2008г Автомат.
Предыстория, масло в коробке стало тёмным, плюс 4я свеча была в масле и слегка двигло в масле было(давило из прокладки клапанной крышки).
В общем вчера загнал на станцию.
Что сделали.
По двиглу: поменяли свечи, заменили покладку на двигателе, поменяли масленный фильтр, заменили ремень агрегатов.
Теперь по коробке: слили масло с пробки, скрутили паддон, почистили магниты(там было не мало так стружки, но сказали не критично, мол в норме), промыли фильтр. Закрутили всё обратно, долили масло 3 литра.
Результат, цвет масла в коробке стал значительнее светлее.
Но заметил еще вчера, она стала как-то тяжело ехать, не придал значения.
Вчера ехал домой и сталкнулся с такой бедой, нажимаю газ а машина не разгоняется, давлю его ниже, потом бабах резкое ускорение с рывком, и так несколько раз. Дал газу хорошенько, разгоняется вроде нормально, но всё равно как-то туговато идёт. Такое ощущение что спотыкается где-то на первой скорости. Приехал домой, покрутил ручку скоростей, на D потом на R и обратно, так несколько раз. Переключается с толчком. не сказать что раньше было незаметное переключение, но так сильно не пинался.(на холодную переключается полегче)
П.С. смотрел уровень масла в коробке и двигле, в коробке выше риски максимум где-то на 1-2 миллиметра, в СТО сказали так и должно быть, мол слили 3 литра и залили ровно столько же, так что норм всё.
Джекичанов нету.
Я хз что делать.

П.С.
Могу сильно ошибаться но возможно тяга пропадает когда в горку медленно ползёшь, времени для экспериментов не было.

Жмакнул кнопку hold, поездил с ручным переключением, проблем никаких.
Убрал холд, поехал и опять меня не покидает странное чувство что что-то не то. Как-то туго и медленно разгоняется.

Quasi_RUS, какой пробег машины? Может лучше было делать полную замену масла (раз уж масло было не очень и снимали поддон и мыли фильтр), чем только доливать то, что вытекло. Проверьте еще раз уровень масло, только согласно инструкции. На сервисах часто это делают кое как, лишь бы клиента сбагрить.

Пробег 102т. машину брал на 60, масло было идеальное(походу была полная замена), а теперь стало темнее чем должно быть.
Замерил сам, теперь чуть больше нормы, сегодня заеду на горку и думаю еще чуток уйдёт и будет хорошо.
Полную замену побоялся делать, слишком много отзывов отрицательных.
Да и замена полная стоит около 7т.р. а такая мне обошлась значительно дешевле.

Замеряю на прогретой коробке и заведённой машине, на паркинге.
Про несколько раз по 2 не в курсе, у меня после первой частичной замены масло стало светлым, поезжу пока так, после буду думать.
Про «промывку», опасно это, подымать всю ту грязь что там скопилась, 100% всё равно не промоется, а вот когда всё сняли и почистили отдельно имхо гораздо лучше.
Но у меня вопрос не о том как лучше менять масло а про то что у меня с ней сейчас)

Читайте также  Как поменять щетки стеклоочистителя на рав 4?

Получается что если трогаться в горку то она рывками идёт.

Quasi_RUS, Вроде если не ошибаюсь, на нетрале надо смотреть, а не на паркинге. Хотя может и не имеет это особо значения. А АТФ какое заливали?

Сейчас точно не скажу, тут на форуме ветка есть, там написано какое лить надо, вот я такое и заливал, тойотовское.

Добавил
вот такое масло
Toyota ATF TYPE T-4 08886-82025(5л) Это масло соответствует спецификации JWS 3309. Его рекомендуют для Тойот в которых стоит такая же AISIN 81-40 как и на Лачетти.

Куды ушло и чё тыркал? Не понятно.

Ставишь машину под горку и коробку щелкаешь, муфта или что-то там от задней передаче находится выше и потому насос туда загнать масло не может вот и пришлось так машину ставить.

после замены масла,есть такое понятие,как ,,обучение,,со сканера,ибо все временные характеристики на вкл.выкл эл.клапанов остались от работы на старом порченном масле,на новом-может где то ,чего-то не поспевать вовремя и вызывать толчки,рывки

Для нашего древнего Айзина это не актуально, он сам после 30-50 км выходит на оптимальный режим работы, да и ECM на нем самообучаемый в зависимости от дорожных условий.
А вся проверка сканером заключается в диагностике открытия-закрытия электромагнитных клапанов и проверке цепей их питания.

после замены масла,есть такое понятие,как ,,обучение,,со сканера,ибо все временные характеристики на вкл.выкл эл.клапанов остались от работы на старом порченном масле,на новом-может где то ,чего-то не поспевать вовремя и вызывать толчки,рывки

Спасибо, не думал об этом.

Это кто тебе такую фигню сказал?
Насос АТФ-ку закачать не может только в одном случае — если он сам пустой (а это его мгновенная смерть), а во всех других случаях он АТФ-ку во все каналы сразу закачивает, как только двигатель запустил и селектором АКПП пощёлкал.
И уровень проверяется исключительно на ровной площадке.

хз, фигня или нет, но когда я машину поставил под горку и пощелкал передачи, в частности заднюю, то у меня по уровню ушло немного масла.

Для нашего древнего Айзина это не актуально, он сам после 30-50 км выходит на оптимальный режим работы, да и ECM на нем самообучаемый в зависимости от дорожных условий.
А вся проверка сканером заключается в диагностике открытия-закрытия электромагнитных клапанов и проверке цепей их питания.

Я после обрыва ГРМ, когда двигатель починил то мне пришлось делать сброс оптимизаций двигателя ибо он себя вёл очень странно и обороты крутил при заводе до 2,5к, после сброса всё прошло.

Я после обрыва ГРМ, когда двигатель починил то мне пришлось делать сброс оптимизаций двигателя ибо он себя вёл очень странно и обороты крутил при заводе до 2,5к, после сброса всё прошло.

это что ж ты всю стоковую прошивку значит из ЭБУ сначала удалил, а потом по новой закачал?
или просто адаптацию дросельной заслонки сделал? думаю что все таки второе.

это что ж ты всю стоковую прошивку значит из ЭБУ сначала удалил, а потом по новой закачал?
или просто адаптацию дросельной заслонки сделал? думаю что все таки второе.

думаю вы правы, я не очень разбираюсь поэтому написал как понял)

по коробке: слили масло с пробки, скрутили паддон, почистили магниты(там было не мало так стружки, но сказали не критично, мол в норме), промыли фильтр. Закрутили всё обратно, долили масло 3 литра.
фильтр меняли?

Жмакнул кнопку hold, поездил с ручным переключением, проблем никаких.
Убрал холд, поехал и опять меня не покидает странное чувство что что-то не то.
может просто гонишь?))
какую жижу заливали?

кив-500 добавил 09.06.2013 в 16:29
промыли фильтр
упс, не увидел

кив-500 добавил 09.06.2013 в 16:32
Я на выходных поищу горку побольше и еще сделаю эти махинации, надеюсь всё пройдёт.
точно гонишь:)

кив-500 добавил 09.06.2013 в 16:34
Это кто тебе такую фигню сказал?
бгг))
кто-то очень разумный, видимо.

если уровень не устраивает, то надо наклонить машину.

какую жижу заливали?

«Toyota ATF TYPE T-4 08886-82025(5л) Это масло соответствует спецификации JWS 3309. Его рекомендуют для Тойот в которых стоит такая же AISIN 81-40 как и на Лачетти.»

Quasi_RUS, да, прочитал.

уровень в норму сделай. на ровной площадке)

кив-500 добавил 09.06.2013 в 16:48
а лучше подбей бюжет, и на аппаратную замену заедь.

Quasi_RUS, да, прочитал.

уровень в норму сделай. на ровной площадке)

Ну ясно понятно что уровень смотрится на ровной площадке)
Вчера на эстокаде под углом дрочил коробку, ушло еще пару миллиметров со щупа.
Только вот беда, у меня теперь уровень чуть выше нормы, страшно ли это?

Боюсь что после аппаратной замены мне еще и коробку менять придётся)

ушло еще пару миллиметров со щупа.
ты пойми что никуда оно там не ушло, просто в зависимости от манипуляций результат на щупе меняется.

страшно ли это?
лучше чтоб на пару мм. ниже максимума был.

когда щуп достаёшь, то жижа равномерно на нём? пузырьков, или там пены, нету?

Отъездил на автомате 600 000км фольксваген пассат — разбил.
перебирал акп где-то на 500 000км — сначала толчки пошли потом задняя отказала
масло менял сам (снимал поддон и обязательно менял фильтр) цена замены = 1000р
менял масло 2 раза в год весна/осень
уровень держал посередине макс/мин на заведенной, когда заглушена уровень всегда выше макс, поэтому удобно сделать насечку натфилем и никогда не промахнешься при заливке

толчки — это грустно — недостаточное давление масла для прижатия/сцепления дисков
может — малое давление масла — померять (на ФВ был штуцер куда можно было подключиться)
может — манжеты (резиновые колечки) в гидроблоке задеревенели и начали пропускать масло — давление в магистрали падает
может — грязь/стружка попала в магистраль и долетела до штока клапана — тогда он не перекрывает магистраль и тоже сбрасывается давление масла (например грязь в клапане 4 скорости, ты трогаешься 1-2 скорость клапана открываются, а 4 должен быть закрыт — а он сифонит — соответственно в рабочих магистралях давление ниже нормы, пока ты не раскочегаришь обороты и давление придет в норму и прижмет диски, но скорость врашения дисков в момент сцепления уже очень большая — вот здесь и толчек/дрыгание)

слизь на магните в поддоне — это пыль от стальных дисков
а вот алюминивая стружка — где-то начало разбиваться посадочное место какой-то детали в корпусе коробки

у меня есть таблица неисправностей АКП — как ее добавь в фак . или куда нибудь, есть схема электрическа (правда от ФВ) — но прицип у них одинаковый и еще тож много инфы по акп

Только вот беда, у меня теперь уровень чуть выше нормы, страшно ли это?

Боюсь что после аппаратной замены мне еще и коробку менять придётся)

Уровень после ночной стоянки посмотри «на холодную», после запуска двигателя пощелкай селектором — должен быть не выше max COLD. Если выше то лишка набухали и надо слить, через щуп можно шприцем отобрать.

Отъездил на автомате 600 000км фольксваген пассат — разбил.
перебирал акп где-то на 500 000км — сначала толчки пошли потом задняя отказала
масло менял сам (снимал поддон и обязательно менял фильтр) цена замены = 1000р
менял масло 2 раза в год весна/осень
уровень держал посередине макс/мин на заведенной, когда заглушена уровень всегда выше макс, поэтому удобно сделать насечку натфилем и никогда не промахнешься при заливке

толчки — это грустно — недостаточное давление масла для прижатия/сцепления дисков
может — малое давление масла — померять (на ФВ был штуцер куда можно было подключиться)
может — манжеты (резиновые колечки) в гидроблоке задеревенели и начали пропускать масло — давление в магистрали падает
может — грязь/стружка попала в магистраль и долетела до штока клапана — тогда он не перекрывает магистраль и тоже сбрасывается давление масла (например грязь в клапане 4 скорости, ты трогаешься 1-2 скорость клапана открываются, а 4 должен быть закрыт — а он сифонит — соответственно в рабочих магистралях давление ниже нормы, пока ты не раскочегаришь обороты и давление придет в норму и прижмет диски, но скорость врашения дисков в момент сцепления уже очень большая — вот здесь и толчек/дрыгание)

слизь на магните в поддоне — это пыль от стальных дисков
а вот алюминивая стружка — где-то начало разбиваться посадочное место какой-то детали в корпусе коробки

у меня есть таблица неисправностей АКП — как ее добавь в фак . или куда нибудь, есть схема электрическа (правда от ФВ) — но прицип у них одинаковый и еще тож много инфы по акп

Вот, у меня как буд-то сцепление подтупливает, не включает скорость, но ударов пока заметно не было. Только когда заднюю включаю тогда неприятное ощущение.
Но самое то печальное, что перед заменой масла проблем не было, ну да, масло тёмное стало но так что бы сцепление тупило вообще ниразу.
Инфу кидай сюда, или на почту можно, очень почитать хочется.

Причины, при которых машина на АКПП не едет ни вперед ни назад

Если вы заметили, что машина при включении передачи не едет, а АКПП встает в аварийный режим, значит ей пора на СТО. Но, бывает так, что нужно заменить масло в автомат или долить его. С некоторыми проблемами может справиться обычный автовладелец, при условии, что хорошо знает принцип и устройство АКПП.

Давайте разберем, какие бывают проблемы у АКПП, если машина встает в аварийный режим и не едет ни вперед, ни назад.

Напишите в комментариях, с какими сталкивались проблемами и как решали их.

  1. Проблема в блоке управления АКПП
  2. Признаки
  3. Способы устранения
  4. Поломка в гидротрансформаторе
  5. Признаки
  6. Способы устранения
  7. В гидравлике АКПП
  8. Признаки
  9. Способы устранения
  10. Неисправность вилки и дисков сцепления
  11. Признаки
  12. Способы устранения
  13. Как предотвратить поломку
  14. Ремонт коробки или контрактная
  15. Заключение
Читайте также  Как поменять лампочку ближнего света на матизе?

Проблема в блоке управления АКПП

Первое на что нужно обратить внимание, когда машина не едет – это блок управления. Не надо разбирать автомат, лезть в гидроблок или делать попытки замены смазывающего средства. Так как причины того, что машина не едет, могут лежать на поверхности. Скорее всего барахлит ЭБУ.

Внимание! Отличным помощником вам будет ноутбук со специально установленной программой для проверки на работоспособность АКПП и сканером для считывания ошибок.

Если же нет таких инструментов, то можно попробовать определить вручную наличие ошибок в ЭБУ и понять почему машина не едет.

Признаки

Признаками поломки ЭБУ, если машина не едет, могут быть:

  • авто не заводится, хотя кулиса селектора стоит в правильном положении на парковке;
  • абсолютно противоположный первому симптом – авто заводится с любого положения кулисы селектора;
  • при переключении на «D» автомобиль ползет на первой скорости и не переключает передачи, хотя обороты растут;
  • во время движения на третьей скорости и при отжимании педали газа, машина не сбрасывает передачи попеременно, а сразу переключается на первую.

Помимо этих проблем могут высвечиваться различные буквы положений ручки селектора на мониторе, когда кулиса селектора не стоит на тех режимах, которые указываются на приборной панели. Эти признаки тоже свидетельствуют о неисправности модуля управления, когда машина не едет вперед.

Все вышеперечисленные симптомы могут развиваться в АКПП из-за неправильной работы электронного блока управления. Чтобы проверить правильность его работы, нужно попытаться сделать то, что я описал в следующем блоке.

Напишите в комментариях, у вас случалось такое?

Способы устранения

Первой проблемой может быть недостача энергии. Поэтому нужно проверить аккумулятор на исправность и подачу нужного напряжения на все электронные устройства. Тест вы сможете сделать мультиметром. При выключенном зажигании, напряжение на АКБ не должно падать ниже 12 В.

Если с аккумулятором все в порядке, то приступаете к разборке блока управления. Вначале процедуры снятия ЭБУ, отсоедините от клемм АКБ провода, чтобы не замкнуть устройства.

  1. Снимите ЭБУ с машины.
  2. Разберите его.
  3. Визуально просмотрите плату. На ней не должно быть плесени, потеков, ржавчины и другого налета, который может замкнуть линии дорожек.
  4. Если таковые наблюдаются, то почистите контакты. Проверьте мультиметром на работоспособность отдельные конденсаторы и другие устройства на плате.
  5. При нахождении коррозии платы, обуглившихся концов, замените электронный блок управления.

Ремонт ЭБУ не даст положительных результатов на долгое время. Через полгода вам придется его все равно менять.

Поломка в гидротрансформаторе

Машина не едет, если за автоматом не следить:

  • через указанное производителем или опытными механиками на СТО время не менять масло;
  • промывать старый фильтр АКПП и ставить на место;
  • на старые машины не устанавливать дополнительный радиатор;
  • не обращать внимание на шумы, толчки и рывки при простое, переключении передач.

Не решенные выше проблемы приведут к поломке гидротрансформатора АКПП. Эту поломку нельзя определить через диагностику сканером. Нужно вскрывать «бублик» АКПП и осматривать визуально каждую деталь.

Внимание! Я рекомендую ежегодно посещать СТО для проведения технического профилактического обслуживания. Такие меры помогут предотвратить проблемы с ГДТ. А это значит, что вы сэкономите как минимум 20 000 рублей на ремонте гидротрансформатора АКПП.

Признаки

Новички автовладельцы часто не могут отличить признаки поломки гидротрансформатора. И сбрасывают это на плохое масло, некачественное топливо. На самом деле симптомов, из-за которых машина не едет, по причине поломки ГДТ несколько:

  • при включении вы услышите шум в АКПП. По мере развития скорости, он пропадет;
  • автомобиль заводится, но не едет. Стерлись шлицы на турбине. Кстати, первый симптом говорит о начале истирания этих шлицов;
  • вы слышите металлический стук при попытке переключить режимы, и машина не едет;
  • стружка и другие продукты износа на щупе;
  • мотор глохнет, авто не едет, когда вы пытаетесь переключиться с одной скорости на другую.

Я перечислил только некоторые причины неисправностей, из-за чего машина не едет, связанные с гидротрансформатором. При появлении которых вы должны обязательно посетить сервис-центр, чтобы потом не менять «бублик» полностью.

Способы устранения

Что мы сможем сделать, чтобы устранить проблему и на что вам нужно обратить внимание, если вы разбираетесь в АКПП:

  1. Вам придется снять автомат полностью с машины.
  2. Разберите АКПП, вытащите и зажмите в тисках ГДТ.
  3. Распилите его пополам.
  4. Рассмотрите сальники, прокладки на трещины, отверстия в цельной резине. Замените их.
  5. Внимательно просмотрите турбину, насосное колесо, лопасти этих деталей на момент истирания или поломки. Замените, если потребуется.
  6. Соберите гидротрансформатор и проведите балансировочные работы. Они делаются на специальном стенде.

Проблемы в работе АКПП: коробка автомат не набирает скорость, машина не едет назад

Автоматическая трансмиссия, которая устанавливается на современные автомобили, представляет собой довольно сложный агрегат. По этой причине от качества обслуживания напрямую будет зависеть ее срок службы.

При этом важно обращать внимание на определенные признаки, которые позволяют вовремя выявить те или иные проблемы коробки-автомат, после чего удается выполнить необходимые ремонтно-восстановительные работы с минимально возможными затратами.

Коробка автомат не набирает скорость

Одной из проблем, с которой сталкиваются владельцы автомобилей, оборудованных АКПП, это проблема недостаточной тяги ДВС. При повышении скоростного режима обороты ДВС начинают расти, но скорость при этом набирается медленно, с запозданием или вообще не набирается.

То же самое происходит в случае понижения скоростного режима – обороты ДВС начинают уменьшаться, а снижение скорости, соответственно, происходит с запозданием. Причины, по которым коробка автомат в полной мере не передает крутящий момент на полуоси, соответственно, и на колеса автомобиля, могут быть разные.

В первую очередь, это неправильная работа самой силовой установки автомобиля и всех его систем (зажигание, газораспределительная система, топливная и т. д.). Если же посредствам диагностики выявлено, что ДВС развивает паспортную мощность, но эта мощность и крутящий момент передаются на ведущие колеса автомобиля не в полной мере, это позволяет исключить неисправности двигателя.

Пробуксовка АКПП является распространенной проблемой. При пробуксовке коробки – автомат передачи могут включаться несвоевременно или при переключении на повышенную передачу могут появляться толчки, рывки, пики автомата.

Причины пробуксовки коробки автомат:

  • Несвоевременная замена или использование некачественной трансмиссионной жидкости. Проблема устраняется путем замены трансмиссионного масла и масляного фильтра АКПП;
  • Выход из строя фрикционных дисков. Проблема устраняется заменой дисков на новые путем демонтажа и ремонта коробки;
  • Засорение /повреждение каналов гидроблока, сбои в работе гидравлической системы. Проблема устраняется путем промывки гидроблока при помощи ультразвукового стенда и очищающей химии, а также замены трансмиссионной жидкости и масляного фильтра.
  • Выход из строя блока соленоидов или насоса (использование некачественной смазывающей жидкости). Неисправность выявляют путем замера давления в системе смазки, которое будет соответствовать низшей отметке. Проблема устраняется путем замены пакета соленоидов и/или насоса.

Автомобиль с коробкой автомат не едет назад или вперед: причины и ремонт

В случае если машина не едет вперед или если машина с АКПП не едет назад (коробка автомат не едет назад), это говорит о том, что агрегат работает неправильно.

При этом сбои могут возникать как по части электроники, так и по части механики или гидравлики.

Как правило, в списке основных признаков неисправностей АКПП выделяют:

  • автомобиль не движется вперед и буксует на месте, при этом задняя скорость в норме;
  • автомобиль не движется как вперед, так и назад, 3-я скорость отсутствует, при этом есть 1-я и 2-я скорости;
  • все передачи вперед работают, задней передачи нет;
  • при перемещении селектора передач в любой режим автомобиль стоит на месте;
  • нет движения назад/вперед (магистрального давления нет).

Все эти признаки неисправностей имеют свои причины, которые нужно своевременно устранить, поскольку неисправная трансмиссия автомобиля может полностью выйти из строя или потребуется дорогостоящий ремонт. Если коробка автомат не едет назад или не едет вперед, основные причины:

  • износ или поломка фрикционных дисков муфты прямого или переднего хода, износ масляных уплотнительных колец, износ манжеты поршня (автомобиль едет назад, но не едет вперед и буксует — заклинило клапан переключения с 1-й на 2-ю скорость, если автомобиль не едет и назад — срезано шлицевое соединение в корпусе барабана солнечной шестерни);
  • повреждение фрикционного слоя на тормозной ленте, как следствие, разрыв манжет на муфте и повреждение штока поршня тормозной ленты (нет движения назад, вперед есть все переключения);
  • неисправность в механической части коробки, приводящая к пробуксовке АКПП (насос, шестерни, втулки и т.д.);
  • износ шлицов в гидротрансформаторе (при переключении селектора коробки передач из положения паркинг «P» или из положения нейтраль «N» на любую скорость автомобиль пробуксовывает и не движется;
  • попадание антифриза в масляный радиатор (касается автомобилей с автоматической трансмиссией, в которых масляный радиатор является составляющей основного радиатора). При его неисправности антифриз попадает в главный радиатор. Это можно определить по слитому маслу – в нем будет эмульсия. В данном случае необходимо произвести дефектовку и капитальный ремонт автомата.

Советы и рекомендации

Соблюдение основных рекомендаций по эксплуатации АКПП позволяют увеличить срок службы трансмиссии данного типа и улучшить качество работы коробки — автомат. Прежде всего, важнейшей рекомендацией является контроль качества и уровня трансмиссионной жидкости, а также использование оригинальных жидкостей или высококачественных аналогов при замене.

Также необходим прогрев не только ДВС автомобиля, но и следует прогревать АКПП перед началом движения (особенно это важно в зимнее время года, когда смазывающая жидкость становится слишком густой, масляный насос не может обеспечить необходимого сжатия фрикционных дисков, что приведет к истиранию абразивного материала дисков, обеспечивающих сцепление);

Что такое аварийный режим АКПП. Почему коробка автомат переходит в аварийный режим: причины, по которым автомат «встает» в режим аварии, диагностика.

Толчок в АКПП, появление рывков при переключении передач АКПП, толчки коробки автомат на месте: основные причины подобных неисправностей автоматической КПП.

Как проверить коробку автомат: диагностика АКПП перед покупкой автомобиля б/у или в случае возникновения неисправностей и отклонений от нормы, способы.

Гидротрансформатор в устройстве АКПП: принцип работы и основные неисправности. Признаки проблем с гидротрансформатором автоматической коробки, ремонт ГДТ.

Как определить, что коробка автомат перегревается: признаки, указывающие на перегрев АКПП. Как улучшить охлаждение АКПП и не допустить перегрева автомата.

Гидротрансформатор АКПП (конвертер крутящего момента, ГДТ). Назначение, устройство гидротрансформатора, принцип работы и особенности.

Тупит и слегка пинается коробка автомат (АКПП). Почему и что делать?

Конечно, у меня уже есть статья — почему пинается АКПП, но в ней мы говорили о конкретных толчках или пробуксовке и т.д. (то есть скорее выходя из строя чего-либо в автомате). НО зачастую мне пишут с такими симптомами, слегка толкается (например, при переключении с 1 на 2 передачу, может быть с 3 на 4 – не суть, при сбросе скорости, когда идет понижение), либо тупит (плохо переключает передачи) при наборе скорости, такое ощущение что кто-то сзади держит. В общем неисправностей вроде как нет, АКПП работает, но и нет такой четкой работы как была раньше. Собственно будем разбираться, почему такое происходит, как обычно будет видео версия в конце …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Масло или ATF жидкость
  • Уровень масла
  • Фильтр
  • Перегрев
  • Гидроблок и соленоиды
  • Подушка двигателя
  • Сводная таблица
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ

В самом начале я хочу сказать — что в этой статье мы будем говорить именно о гидротрансформаторной автоматической коробке (на 4 или 6 передач не важно), то есть это не вариатор и не робот!

Еще раз повторюсь – в этой статье я не буду описывать всевозможные поломки (просто пройдите по ссылке сверху), здесь будет именно небольшие проблемы которые можно безболезненно устранить, почти своими руками (почему «почти» поймете позже).

НА своем опыте я хочу вам сказать что когда «автомат» слегка или не сильно толкается то в 50 – 60% случаев, можно обойтись малой кровью. Есть всего несколько причин такого поведения, если они вам не помогают, тогда уже нужно лезть и смотреть пакеты фрикционов, сам гидротрансформатор, шестерни и т.д., то есть разбирать коробку.

Масло или ATF жидкость

Очень много сказано мной про это – ПЕРВАЯ И САМАЯ ВАЖНАЯ ПРИЧИНА это масло или как принято называть ATF жидкость. Раньше в старых 4 ступенчатых трансмиссиях производители строго настрого заверяли — что замена должна происходить один раз в 50 – 60000 км! ЭТО ВАЖНО. Причем замена должна быть вместе с фильтром (про него чуть позже). Однако сейчас многие производители, да и дилеры говорят что «автомат» необслуживаемый! ЭТО ПРОСТО УЖАСНО. Не верьте такого не может быть в природе. Если вы «пойдете по этой дорожке» то срок службы вашей АКПП будет около 150 000км (ну может чуть больше), а дальше гарантированный ремонт, причем очень дорогой. Собственно это дилерам и нужно, прошли 100 – 150 000км гарантии и дальше к ним либо на замену всего узла полностью, либо на ремонт (и то и другое огромные деньги).

Это своего рода вступление, думаю — его все прочитают и запомнят. Теперь по существу – ATF внутри меняется обязательно! Причем в необслуживаемых АКПП, менять нужно даже чаще, чем в обслуживаемых (про это ниже). Это масло внутри является рабочей жидкостью (крутящий момент передается именно с его помощью), поэтому оно изнашивается, пригорает от высоких температур и теряет свои свойства.

ЗАПОМНИТЕ:

Необслуживаемые АКПП – менять через 40 – 50000км, пока масло еще светлое и не набрало в себя много грязи

Обслуживаемые автоматы – можете менять, как замеряет производитель через 60000км (лично я бы делал замену через 50-55000).

Бывает после замены все мелкие толчки и «пинки» проходят, из-за этой причины может проявляться и «тупеж».

Уровень масла

Еще одна причина, по которой бывают небольшие или даже большие проблемы – это не правильный уровень смазки. Вроде все заменили на станции, а стало еще хуже. Стоит скататься обратно, пусть еще раз проверят уровень. Если он ниже даже на 100 – 200 граммов, то автомат будет работать не правильно, ведь это очень точная система. Поэтому все должно быть по определенному уровню на щупе или по контрольному отверстию.

Стоит отметить, что высокий уровень также негативно влияет на работу, поэтому если перелили — нужно слить лишнее.

Фильтр

Слегка «тупить» автомат может и из-за его фильтрующего элемента. Правильная замена смазки должна происходить именно с заменой фильтра, в 50 – 60000км, однако сейчас многие коробки неразборные (необслуживаемые), то есть вы не можете его заменить (только если снимать и «половинить» АКПП). Справедливости ради в старых трансмиссиях (на 4 передачи) сделать это можно легко и просто, откручиваем поддон и вот он элемент. Что происходит если смазка не поменяна в нужный срок, а катались вы скажем 100000-150000км. ДА все просто внутри накопился огромный слой грязи, отработок от фрикционов, ATF также может пригорать и все это оседает на фильтре и закупоривает его. Поток не может эффективно пройти до гидроблока и фрикционов, вот и проявляется «затупы» и «подергивания».

Поэтому именно на неразборных современных коробках, где фильтр сменить ОЧЕНЬ сложно, менять ATF раз в 40-50000км, пока грязь не успела там обосноваться, либо ее еще очень мало. Таким образом, мы продлеваем жизнь фильтрующему элементу

НА старых АКПП, менять фильтр при замене масла в 60000км – ОБЯЗАТЕЛЬНО! Лично я бы еще и гидроблок снял и продул.

Перегрев

Бывает что на «холодную» никаких «затупов» и толчков нет, а вот на «горячую» после нескольких километров начинают проявляться. Здесь все дело в перегреве автоматической трансмиссии. Ситуация усугубляется если вы ни разу не меняли смазку и фильтр. Грязная ATF может забивать каналы радиатора, и он уже не может эффективно охлаждать жидкость – она разогревается и это чревато для таких элементов как фрикционные диски, шестерни, гидроблока, соленоидов.

Поэтому за перегревом нужно следить, особенно в современных АКПП, ведь у них масла меньше, и перегрев у них вызывает более серьезные поломки.

Гидроблок и соленоиды

Это еще одно частая причина вялого разгона, а также легких толчков. Почему я объединил эти два пункта, да потому что в гидроблок устанавливаются соленоиды и вся эта конструкция работает полностью.

Соленоиды – это механический кран-регулятор, который открывает или закрывает поток. По сути это обычная электрическая катушка с сердечником в середине, когда подается на него ток, то он выдвигается в ту или иную сторону.

Соленоиды могут выходить из строя, просто перегорать, но тогда у вас может полностью не включаться передача, либо просто зависать – работать не четко. В любом случае на СТО его могут прозвонить и нужный заменить.

Хочется отметить — что бывали случаи, что они просто забивались грязью или металлической пылью, промывали, и все становилось как положено.

Гидроблок – в него устанавливаются соленоиды. Состоит из двух плит верхней и нижней, с металлической прокладкой между ними. В собранном виде похож на лабиринт, по которому ходит ATF к нужным фрикционным пакетам. Работает это все так – соленоид открывается, поток масла качается до нужного фрикционного пакета и сжимает его.

Проблема может быть в забитых каналах гидроблока, на них оседает металлическая пыль и прочая грязь, мешая проходу жидкости, отсюда небольшие толчки или коробка «тупит».

Также есть проблема в пластине между плитами, обычно в нее упирается шток в виде шарика от соленоида, тем самым закрывая давление. В пластине есть отверстие, которое этот шарик перекрывает. От времени появляется выработка, разбивается это часть, и происходят несильные пинки или толчки. Просто шлифуем эту пластину (отверстие) или меняем на новую.

Подушка двигателя

Эта причина была и у меня (писал здесь). Обычно двигатель вместе с коробкой держат несколько «подушек» (опор) которые прикручиваются к двигателю. Если их грубо описать то это две металлические пластины, а между ними резиновая прокладка.

От долгой работы они могут «накрываться» — трясется двигатель и трансмиссия, при переключениях будут небольшие толчки. Просто нужно заменить подушку и все пройдет.

Сводная таблица

Для удобства я сделал вам сводную таблицу с неисправностями, чтобы вы сразу зашли и прочитали, показали мастеру на СТО.

Небольшие (слабые) пинки, толчки. Либо нет мощности при разгоне (тупит) АКПП

Причины и их устранение

Первая

Масло (или ATF). Если давно не происходила замена строчно нужно заменить. Менять в интервале 40 – 60000км

Вторая

Уровень жидкости. Если недолив или перелив также могут проявляться «глюки» при работе. Выводите уровень масла до нормы

Третья

Перегрев. Нужно следить за температурой трансмиссии, если она больше 100-110 градусов нужно чистить саму АКПП и ОБЯЗАТЕЛЬНО РАДИАТОР.

Четвертая

Соленоиды. Могут выходить из строя или «зависать». Нужно прозвонить и при необходимости поменять.

Пятая

Гидроблок. Может забиваться – нужно прочистить. Либо может проявляться выработка на промежуточной пластине – шлифуем или меняем на новую

Подушка двигателя или коробки. Бывает небольшие толчки именно из-за нее, стоит просто поменять.

Думаю, эта таблица вам поможет, просто добавляйте статью в закладки и покажите мастеру на СТО или друзьям.

Сейчас видео версия статьи смотрим.

В конце хочу сказать одно – на старых 4 ступенчатых коробках все эти проблемы исправляются достаточно легко, даже у себя в гараже. НА новых — труднее, хотя потому чтобы достать фильтр, гидроблок, соленоиды нужно ее разбирать, но в любом случае это не категоричный ремонт, а просто профилактика.

НА этом заканчиваю, ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР.

(40 голосов, средний: 4,50 из 5)

Похожие новости

Фрикционы АКПП. Что это такое, как они работают и почему горят?

Двойное сцепление. Что это такое, основной принцип работы. Плюс .

Аппаратная или частичная замена масла в АКПП. Как делать правиль.