Поменял антифриз печка стала плохо греть

Поменял антифриз — в салоне стало холодно

#1 malder

  • Пользователи
  • 3 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Челябинск
    • Интересы: Интернет-маркетинг, английский, свободный график, путешествия

    Приветствую всех! Граждане-товарищи, помогите определить, в чем может быть дело — наверняка многие с этим сталкивались.

    Ситуация такая: купил машину в конце октября, в начале декабря решил заменить ОЖ в системе охлаждения. Раньше было залито непонятно что (тосол, наверное). Старый хозяин отдал антифриз (концентрат), в гараже дядя Вася поменял мне его, стало нормально: машина хорошо прогревается, в салоне печка работает исправно. Однако эти гаражные му..ки не утрудили себя тщательно загерметизировать стыки, и весь антифриз вытек (почти весь), прямо по дороге домой через пару дней.

    Новый антифриз менять стал сам, проделал все операции, уже с промывкой системы и залил антифриз другой марки,хотя счас форум почитал, понял, что надо опять менять будет на G11 . Теперь в салоне ДУБАК! Дует холодный воздух и ни на каплю не прогревается.

    Посмотрел патрубки, которые идут к печке — холодные. То есть сначала идут теплые (в тех местах, которые ближе к радиатору), потом с опред.момента холодные (ближе к печке). Люди подсказали, что в системе может быть воздушная пробка. Однако пока что вставание на горку мордой вперед и прогазовка с открытым расширительным бачком результатов не дали (хотя раньше, повторюсь, печка грела хорошо).

    В чем еще может быть дело? Отметил еще, что верхний патрубок большой от радиатора прогревается сразу и быстро, а нижний — еле-еле, в начале так вообще холодный. Может, антифриз не может где-то в системе пройти?

    Как без радикальных мер (сбор-разбор печки, например) можно попробовать решить мой вопрос и выявить перечень возможных неисправностей.

    Всем заранее спасибо за советы!

    #2 Grom

  • Пользователи
  • 2162 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва. Ясенево
    • Интересы: БНВ

    Сообщение отредактировал Grom: 21 December 2009 — 02:31 AM

    #3 Борт542

  • Пользователи
  • 1900 сообщений
    • Пол: Мужской

    #4 SeR

  • Пользователи
  • 5202 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Санкт-Петербург, Софийская

    Ставлю на то, что термостат неисправен. антифриз гоняет по малому кругу

    печка и так на «малом кругу»
    термостат у тебя рабочий.

    выход как написали выше. давить на шланги. в радиаторе печки просто сейчас нет жижи. имхо.

    #5 used

  • Пользователи
  • 8934 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: СПБ

    #6 User 39rus

  • Пользователи
  • 157 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Черняховск

    #7 malder

  • Пользователи
  • 3 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Челябинск
    • Интересы: Интернет-маркетинг, английский, свободный график, путешествия

    Спасибо всем за комментарии, а пока сообщу новости с фронта, так сказать.

    Скажу сразу, что все операции проделывал на горке (морда машины была неплохо задрата). В общем, завел машину, погрел немного, открыл капот и стал наблюдать. Да, насчет патрубков от радиатора все верно: нижний сначала был мертвецки холодный, потом как верхний стал горячеть, нижний также потихоньку отогрелся. Попробовал посжимать эти шланги с приоткрытым расширителем — естественно, воздух оттуда стал выходить, однако из печки пробка не вышла.

    Стал далее смотреть шланги, которые идут к печке. Если смотреть со стороны капота, правый шланг, который идет к двигателю, стал горячее, чем вчера (не такой горячий, как патрубки от радиатора, но довольно горячий). Левый шланг, который через медную трубку соединяется с расширительным бачком и помпой (если я все верно объясняю),непосредственно в месте входа в салон и близ него ужасно холодный. Там у меня в месте поворота шланга есть соединительная трубка; так вот, с одной стороны эта трубка горячая, в середине теплая, а ближе к месту входа в салон холодная. Правильно я понимаю, что эта самая воздушная пробка может «застрять» как раз в этом стыке?

    Проблема еще и в том у меня, что, по-видимому, стоит у меня не родной вентилятор, и на нем нет реле — я включаю его в ручном режиме, тумблером из салона, который выведен у меня на приборную панель. Понимаю, что убого, но пока не до него — двигатель настраиваю в первую очередь. Поэтому отследить по температуре момент, когда включается вентиятор, к сожалению, не могу.

    Сейчас стоит лучше продолжить шланги пожамкать или, как был один совет, снять хомут с патрубка печки и отследить, когда пойдет ОЖ и быстренько его затянуть опять, чтобы выгнать воздух?

    Спасибо всем за внимание к моей проблеме и соучастие!

    #8 edwardikys

  • Пользователи
  • 2010 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Великий Новгород

    Спасибо всем за комментарии, а пока сообщу новости с фронта, так сказать.

    Скажу сразу, что все операции проделывал на горке (морда машины была неплохо задрата). В общем, завел машину, погрел немного, открыл капот и стал наблюдать. Да, насчет патрубков от радиатора все верно: нижний сначала был мертвецки холодный, потом как верхний стал горячеть, нижний также потихоньку отогрелся. Попробовал посжимать эти шланги с приоткрытым расширителем — естественно, воздух оттуда стал выходить, однако из печки пробка не вышла.

    Стал далее смотреть шланги, которые идут к печке. Если смотреть со стороны капота, правый шланг, который идет к двигателю, стал горячее, чем вчера (не такой горячий, как патрубки от радиатора, но довольно горячий). Левый шланг, который через медную трубку соединяется с расширительным бачком и помпой (если я все верно объясняю),непосредственно в месте входа в салон и близ него ужасно холодный. Там у меня в месте поворота шланга есть соединительная трубка; так вот, с одной стороны эта трубка горячая, в середине теплая, а ближе к месту входа в салон холодная. Правильно я понимаю, что эта самая воздушная пробка может «застрять» как раз в этом стыке?

    Проблема еще и в том у меня, что, по-видимому, стоит у меня не родной вентилятор, и на нем нет реле — я включаю его в ручном режиме, тумблером из салона, который выведен у меня на приборную панель. Понимаю, что убого, но пока не до него — двигатель настраиваю в первую очередь. Поэтому отследить по температуре момент, когда включается вентиятор, к сожалению, не могу.

    Сейчас стоит лучше продолжить шланги пожамкать или, как был один совет, снять хомут с патрубка печки и отследить, когда пойдет ОЖ и быстренько его затянуть опять, чтобы выгнать воздух?

    Спасибо всем за внимание к моей проблеме и соучастие!

    #9 malder

  • Пользователи
  • 3 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Челябинск
    • Интересы: Интернет-маркетинг, английский, свободный график, путешествия

    Поменял антифриз печка стала плохо греть

    Рекламные ссылки. Показывается только незарегистрированным пользователям

    Не. так дело не пойдет!Про родную печку забыть что ли?
    1.Пробки точно нет.
    2. Машина нагревается быстро-значит не термостат (в открытом положении заклинил)
    3.Шланг входящий в печь-горячий,выходящий теплый.Но печь (ЗАРАЗА. ) кое-как дует!
    Сегодня на улице +1.Ездил по пробкам,машина горячая(мокрый снег на капоте тает-пар идет).Переключаю тепло-холод,а разницы нет(ну если только совсем чуть-чуть).Под панелью заслонка вроде ходит(шум забора воздуха изменяется),на «холодном» вроде сверху забирает,на «горячем» где-то снизу.
    Может дело в ЗАСЛОНКЕ. Не перекрывает «забор с улицы» или только самую малость!?
    Где ее искать подскажите кто знает .
    P.S.Сегодня на СТО промыть хотел-у них там покрасили-они не могут(задыхаются),договорились на завтра-завтра я не могу(по работе).Может правда дело в заслонке(грязь попала и со временем накапливалась и не давала переключаться нормально).
    Кстати,а там никакого электронного крана отопителя нет.
    А обогреватели эти-муть.У меня товарищ на бассару для задних пассажиров брал-эффект 0.Можно использовать для того,чтобы стекла не потели

    _________________
    Установлены DVD,MP3,Си-Би радиостанция и врезная антенна к ней (АРК СиБирЬ-Новосибирск),камера з.х.,ксенон в ближнем свете,доп.помпа и радиатор печки «аля ГАЗель»,установлен буфер KICX-300.

    _________________
    Vista Ardeo 1999, SV50, D4, Мультик, TV.

    _________________
    Установлены DVD,MP3,Си-Би радиостанция и врезная антенна к ней (АРК СиБирЬ-Новосибирск),камера з.х.,ксенон в ближнем свете,доп.помпа и радиатор печки «аля ГАЗель»,установлен буфер KICX-300.

    _________________
    Важно не прекращать задавать вопросы. Любопытство имеет собственную причину для существования. (Альберт Эйнштейн)

    _________________
    ARDEO SV50G 1999г. 3S-FSE

    _________________
    Управлял шесть лет японской мечтой — Toyota Vista Ardeo , теперь управляю немецкой мечтой — DAS AUTO .

    Синтек какой был залит? Если не карбоксилатный то менять надо каждые два года. Вообще все эти отложения дают фосфаты, бораты и другие подобные химикаты в обычных G11 антифризах, которых нету или совсем мало в карбоксилатных антифризах. Или просто ваш антифриз потерял свойства за 4 года и начался процесс коррозии или образования накипи. Не исключено что и сам антифриз низкого качества.

    Вообще кто нибудь смотрит на дату производства и срок хранения при покупке антифриза? Брать надо свежий продукт с запасом по срокам и менять вовремя.

    На «СИНТЕКе» вообще не было написано какой он.Прокатился по магазинам,оказывается не только на «СИНТЕКах»,но и на многих других не пишут какой он и маркировок типа «G» не пишут,а тупо «приготовлен из высококачественных материалов на основе импортных аналогов и т.п.» как то так.Бывают только красный и зеленый(все различия «СИНТЕК»).А что касается даты производства-то да,я не смотрел.Покупал в «ГИГАНТе»,они ведь должны в принцыпе отслеживать даты?!Крупный ведь магазин

    Читайте также  Как поменять полярность на стартере?

    Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:

    _________________
    Установлены DVD,MP3,Си-Би радиостанция и врезная антенна к ней (АРК СиБирЬ-Новосибирск),камера з.х.,ксенон в ближнем свете,доп.помпа и радиатор печки «аля ГАЗель»,установлен буфер KICX-300.

    _________________
    Управлял шесть лет японской мечтой — Toyota Vista Ardeo , теперь управляю немецкой мечтой — DAS AUTO .

    _________________
    Vista Ardeo 1999, SV50, D4, Мультик, TV.

    Спасибо-понял.Но речь уже не об этом.
    Я больше не мерзну в машине!
    Все дело было в забитой печке!Сегодня сгонял на станцию-промыл(оплата кстати по результату)1700р. отдал. Гоняли 2 часа с какой-то химией специальной(у них там даже с канистры этикетка висит со способом применения,но название отрезали).Она для всех сплавов цветмета+сталь и т.п.,написано,что для промывки систем отопления,котлов и т.д.
    После промывки химией-промыли еще каким то раствором,далее водой.Замерили температуру в центральных соплах,показала 68-71 градус.В процессе промывки выходил песок(на мой взгляд).Короче теперь очень тепло. Промывочный аппарат сделан из канистры с кипятильником и помпы от «ГАЗЕЛЬки».Я вообще думал,что такие проблемы считаются редкими,но у них на СТО почти вся зима забита клиентами(они так говорят).При мне было сделано 2 машины,с моей еще одна,причем от2000 до 2005г.в.(не реклама),и запись шла еще на выходные.
    P.S.Приехал один «горец»,который мыл печь таким же способом 1 год назад-доволен остался(тачкент однако).Начал меня лечить,что нужно один раз в год промывать печь под давлением(ему где-то промыли).Итог его промывки-засралась печка на столько,что кое как СТОшники пробили засор.После того как ему промыли-у него 74-78гр.(это все зависит от машины и потери тепла разные).

    Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
    Кому надо телефон СТО 89538630719 Новосибирск.
    Я доволен

    _________________
    Установлены DVD,MP3,Си-Би радиостанция и врезная антенна к ней (АРК СиБирЬ-Новосибирск),камера з.х.,ксенон в ближнем свете,доп.помпа и радиатор печки «аля ГАЗель»,установлен буфер KICX-300.

    Ну вообще то обсуждаем тут не саму печку, а причину почему она перестала греть, так что не удивительно. Но мы тут как бы вскользь это обсуждаем, про антифризы речь вообще здесь — viewtopic.php?f=8&t=1006&p=10066#p10066

    Ты лучше разузнай наименование этой чудо химии, вот от этого будет огромная польза, мы ее по инету пробьем, что это и для чего и сами будем пользоваться в дальнейшем. Там работы на 100 рублей, можно самому все сделать.

    _________________
    Управлял шесть лет японской мечтой — Toyota Vista Ardeo , теперь управляю немецкой мечтой — DAS AUTO .

    Средство для очистки от накипи теплообменного оборудования из цветных металлов

    Назначение
    Средство предназначено для удаления накипи, минеральных и органических отложений, окиси железа, солей кальция и магния, окалины, ржавчины с металлических поверхностей (сталь, латунь, бронза и их сплавы), кислотостойкой эмали и керамики.

    Область применения
    Средство рекомендуется использовать для химической очистки теплообменного и водонагревательного оборудования (теплообменники, бойлеры, котлы, трубопроводы холодной и горячей воды, системы отопления и водяного охлаждения) на промышленных предприятиях, в коммунально-хозяйственных службах, электростанциях (ТЭЦ).

    Свойства
    Концентрированное жидкое средство на основе соляной кислоты. Водорастворимо, биоразлагаемо.
    Средство обеспечивает высокую степень очистки. Эффективно удаляет труднорастворимые соли соли кальция и магния. Благодаря наличию современных ингибиторов надежно защищает обрабатываемый материал (сталь, латунь, медь и пр.) от коррозии. Ингибиторы позволяют сохранить механические свойства и предотвратить наводораживание металлов, предотвратить обесцинковование поверхности латуни.
    Не боится замораживания, при низких температурах возможно выпадение осадка, моющая способность сохраняется. Средство является негорючей жидкостью. Разрешается сброс в канализацию после разбавления и нейтрализации.

    Рекомендации по применению
    1. Очистка оборудования производится методом циркуляции, погружения.
    2. Рекомендуемые параметры очистки: концентрация рабочего раствора — 7-12%, температура рабочего раствора — 20-35 С, время промывки — 6-8 часов.
    3. После окончания химической очистки промыть оборудование водой до нейтральной реакции.
    4. Нейтрализовать отработанный раствор 1-2% раствором кальцинированной соды.

    Примечание.
    1. Не поднимать температуру моющего раствора выше 35 С.
    2. Оптимальные концентрации, температурные режимы и технология очистки подбираются в каждом конкретном случае на основании результатов анализа состава накипи, технологических данных об очищаемом оборудовании (см. приложения 1,2,3).
    3. Не смешивать концентрат средства с щелочными растворами.
    4. При приготовлении рабочих растворов концентрат лить в воду, соблюдать меры предосторожности при работе с кислотными средствами.

    Технические характеристики
    Состав: Смесь органических и неорганических кислот, активных добавок и ингибиторов коррозии.
    Внешний вид: Прозрачная, слабоокрашенная жидкость.
    Плотность около 1,170 г/см куб. при t=20 С
    Значение pH около 1,50 (1% раствора в дистиллированной воде)
    Определение концентрации раствора: 20 мл рабочего раствора средства поместить в коническую мерную колбу, довести водой до метки 250 мл, перемешать.
    Отобрать 20 мл приготовленного раствора, поместить в колбу для титрования.
    Добавить 1-2 капли раствора фенолфталеина и титровать 0,1 N раствором NaOH до появления устойчивой розовой окраски.
    Концентрация рабочего раствора определяется по формуле:
    Количество 0,1N р-ра NaOH, мл х 0,829 = % Металин Т10.

    Дополнительная информация
    Для получения более полной информации Вы можете обратиться в офис нашей компании. Высококвалифицированные специалисты помогут Вам решить различные проблемы по очистке и дезинфекции оборудования и помещений, разработать технологические рекомендации по применению моющих средств в условиях Вашего предприятия.

    Меры предосторожности
    При работе с рабочими растворами:
    — использовать резиновые перчатки, спецодежду;
    — не применять в плохо проветриваемом помещении;
    — при попадании на кожу или слизистую оболочку глаз — обильно промыть водой.
    При работе с концентратом:
    — использовать резиновые перчатки, резиновый фартук, защитные очки и спецодежду;
    — пои попадании на слизистую оболочку глаз — обильно промыть водой и 2-3% раствором питьевой соды;
    — при проливах — места пролива нейтрализовать кальцинированной содой.
    Осторожно, содержит кислоту!

    _________________
    Установлены DVD,MP3,Си-Би радиостанция и врезная антенна к ней (АРК СиБирЬ-Новосибирск),камера з.х.,ксенон в ближнем свете,доп.помпа и радиатор печки «аля ГАЗель»,установлен буфер KICX-300.

    На прошлых выходных менял охлаждающую жидкость в «Мире аккумуляторов». Парень суетился с ней примерно час. пока не отключились вентиляторы на радиаторе и из печки не пошел теплый воздух. он и шланги давил и что то с противоположной стороны от радиаторной крышки крутил, потом уже морду (машины) вверх задрали. все что ли так мучаются?

    и вот еще мой прошлогодний опыт очистки печки на мазде-капелле, так, для смеху, я на дроме отписывался, цытирую)
    «немного не по теме. Но думаю всем интересно будет. в один день с форсунками решил очистить родиатор печки средством очистки канализации «крот», тоже здесь на Дроме почитал. Ребята крота заливали на три часа, вот я и подумал, пока печка откиснет я форсунки очищу. Шланг от древней стиральной машины, правда новый, кое как натянул на горлышки пластиковых бутылок, бутылки в процессе изрядно помялись. Это было самое трудное. Самое страшное было дальше (если не думать о последствиях)). Снял шланги с печки, сполоснул перегоняя воду из одной полторашки в другую. Снял одну и перелил в нее крота (1 литр), вдул в печь, и неспеша занимаюсь изготовлением чудо насоса для форсунок согласно распечатонного с 1 поста мануала. Минут примерно через 10 появилась активность в полторашках (они по технологии были на половину сжатыми). Буль-буль, бутылки начали раздуваться, благо я хомуты поставил только на горлышки, на паттрубках они стояли свободно. После выпрямления бутылок в одной в местах сгибов появились свищи и бальзам начал брызгать во все стороны подкопотного пространства, пока я офегевал от перспективы было забрызгано все от лобового стекла до аккумулятора, тут провидение сжалилось и бутылку сорвало со шланга, даже хомут не удержал. Реакция пошла более спокойно — из шланга наверное с полчаса шел белый дым. На всякий случай посмотрел в салоне: не выпала ли из торпеды обгрызанная печка — обошлось. Так как фарш не возможно провернуть назад — вернулся к форсункам. Про форсунки написано все, не буду повторятся по прислушиванию и принюхванию. через 2 часа после внедрения крота вторая бутылка оставила на шланге горлышко и отвалилась, место обрыва было не самое тонкое. Интересно, как пластиковые комплектующие автомобиля переживут крота, хотя и металлу досталось тоже, аллюминий пенился оставляя белые разводы. Но раз говорилось про три часа, решил ничего не менять. Закончил с форсунками, промыл печку проточной подой из шланга в обе стороны, как мог смыл издержки вокруг. Интересно, согреет ли меня зимой изнасилованная печка?))»

    _________________
    Установлены DVD,MP3,Си-Би радиостанция и врезная антенна к ней (АРК СиБирЬ-Новосибирск),камера з.х.,ксенон в ближнем свете,доп.помпа и радиатор печки «аля ГАЗель»,установлен буфер KICX-300.

    Не греет печка, шесть основных причин. Что делать

    Сегодня очень актуальная статья (особенно зимой) – не греет печка автомобиля, или очень плохо греет! Почему так происходит и какие этому есть основные причины. Ведь нормальный рабочий автомобиль должен прогревать салон в пределах 10 – 15 минут (если конечно у вас не турбированный двигатель). Если после 15 минут у вас идет еле-еле теплый воздух (или вообще не идет), а все стекла внутри замерзли, то это не «есть хорошо»! Читайте мои советы внизу …

    Читайте также  Как поменять электролит в АКБ?

    Для начала давайте подумаем – как же прогревается автомобиль? Как мы все с вами знаем, при работе двигатель внутреннего сгорания очень сильно разогревается, происходит это от трения поршней о стенки цилиндра, а также от сгорания топливной смеси. Если не охлаждать мотор, то он быстро выйдет из строя (поршни банально заклинит). Сделана целая система охлаждения из патрубков, трубок и радиаторов, которая не дает перегреться силовому агрегату. Так вот один из радиаторов стоит внутри салона, под панелью приборов. Если не вдаваться в сложные технические подробности, то этот радиатор печки (прогреваемый охлаждающей жидкостью двигателя), и разогревает ваш салон. А чтобы эффективность отопления вырастала в разы, рядом присутствует вентилятор (имеющий несколько режимов работы, быстрее медленнее) который обдувает эту печку, благодаря чему в салон интенсивно идет теплый воздух (как на стекла, так и пассажирам).

    Всего причин плохого разогрева печки около пяти.

    Не работает вентилятор

    Самая банальная причина, бывает — не работает вентилятор, печка не обдувается, а соответственно теплый воздух плохо поступает в салон, а точнее вообще не поступает. Конечно, радиатор печки будет разогреваться, но для отопления всего салона, это крайне не достаточно.

    Нужно заменить вентилятор или электронику, которая им управляет. Либо посмотреть предохранитель, часто он просто перегорает и его нужно заменить.

    Недостаточный уровень охлаждающей жидкости

    Такое сейчас маловероятно, потому как на многих современных автомобилях стоят датчики уровня тосола – антифриза. Однако, такие случаи имеют место быть (скажем в автомобилях предыдущих поколений). Представьте — ушел антифриз или тосол(может быть из-за течи радиаторов или патрубков), в печку не поступает достаточно разогретой жидкости, и она практически холодная, вентилятор дует, а воздух от печки холодный (она попросту не греет). Нужно добавить охлаждающую жидкость до уровня, (как это сделать читаем здесь). Также если радиаторы или патрубки текут, то нужно устранить течь.

    Стоит отметить, что при течи охлаждающей жидкости, могут образоваться «воздушные пробки», поэтому даже если вы добавите антифриза – тосола, до уровня нужно подождать какое то время чтобы воздух вышел.

    Радиатор печки забит

    Причин может быть несколько:

    Первая – неправильное смешение антифризов и тосола. Например в G13 вы залили скажем G11 или вообще ТОСОЛ, тогда возможно проявится осадок, который достаточно быстро забьет все тонкие патрубки радиатора.

    Второе – заливали воду. Вода вызывает не только ржавление металлов в системе, но и образовывает накипь на стенках.

    Третье — устраняли течь радиатора печки или основного радиатора всевозможными герметиками. С одной стороны лечим, с другой калечим. Ходы в радиаторе печки могут закупориваться излишками этого герметика, жидкость не может нормально в ней циркулировать, а соответственно и разогреть ее, а значит — печка толком не греет. Правда, у вас двигатель может показывать большие температуры, на уровне предела (главное его не перегреть). Нужно либо промывать систему, чистить радиатор печки, либо попросту менять этот радиатор.

    Неисправен термостат двигателя

    Теперь о более сложных поломках. Если у вас с самой печкой все нормально, вентилятор работает, а печка греет плохо, то может быть дело в термостате двигателя.

    Термостат служит для того чтобы регулировать, так называемые, «круги охлаждения» двигателя. Когда мы запускаем двигатель, то охлаждающая жидкость ходит по «малому кругу», здесь учувствуют двигатель и печка салона. Таким образом, прогрев жидкости происходит намного быстрее. После того, когда жидкость прогрелась, термостат открывает «большой круг» и прогретая жидкость пошла уже и основной радиатор двигателя который стоит под капотом. Делается это для того чтобы не перегреть мотор, если жидкость излишне разогрелась.

    НО от времени или от качества охлаждающей жидкости, термостат может выходить из строя и не закрывать «большой круг», а всегда гонять жидкость по нему. Иногда случается даже абсурдная ситуация, когда малый круг (даже) немного перекрыт и в печку (которая должна прогревать салон) идет слабо разогретый антифриз. Печка у вас обдувается по максимуму (максимальная скорость), но воздух идет холодный или еле теплый. А так как в -20, -30 градусов ждать пока прогреется «большой круг» очень долго (а он может и вообще не прогреться основательно), то ваша печка не будет греть салон.

    Решение одно это замена термостата! Причем, чем быстрее, тем лучше, все же стекла у вас в салоне также не будут оттаивать, что зимой чревато, ибо ухудшается видимость.

    Неисправна помпа двигателя

    Помпа двигателя это по сути механический (бывает и электрический) насос двигателя, который качает горячую жидкость по системе. То есть из блока силового агрегата, по патрубкам и далее в радиаторы, для охлаждения. А в нашем случае и для обогрева салона.

    Представляет из себя «крыльчатку» которая вставлена в металлический цилиндр, через который проходит жидкость. Крыльчатка вращается, тем самым проталкивает антифриз (ТОСОЛ) по системе. Если бы помпы не было, то охлаждение двигателя было бы крайне не эффективным, он бы быстро перегрелся.

    Очень часто помпа приводится в движении при помощи ременной передачи от коленчатого вала силового агрегата.

    Основные поломки такие:

    • Бывает рвет ремень от коленвала, помпа не вращается и не гоняет «охлаждайку» по системе. Соответственно печка не греет. Однако и двигатель будет перегреваться.
    • Клинит саму помпу. Она не вращается, либо не вращается внутренняя часть «крыльчатка».
    • Съедает внутреннюю часть. Из-за «хренового» качества металла внутренняя крыльчатка может быть съедена агрессивными тосолами или антифризами. Поэтому чисто физически шкив помпы вращается, но жидкость по системе качается очень плохо. Опять же печка не греет.

    При всех причинах помпу нужно менять. Сразу скажу первыми «звоночками» может быть – посвистывание в подкапотном пространстве, горячий шланг до помпы или печки, но холодный после.

    Пробита прокладка головки двигателя

    Все дело в том, что двигатель это не монолитная конструкция, у него есть головка блока и сам блок двигателя. Соединяются они через специальную прокладку. Если эта прокладка пробита (а такое бывает, например при плохой протяжке), то охлаждающая жидкость будет уходить в цилиндры или глушитель (из глушителя будет валить белый густой дым). Таким образом, охлаждающей жидкости будет не хватать в системе (возможно проявление воздушных пробок) и поэтому печка будет плохо греть! Нужно срочно менять прокладку головки блока, иначе можно убить двигатель, через перегрев.

    Наверное, это все основные причины, когда печка плохо греет! От себя хочу заметить, что в большинстве случаев это неисправность термостата (примерно в 70%). Так что первым делом проверяйте – меняйте его.

    Сейчас небольшое полезное видео, смотрим.

    Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

    TCM-Club

    Официальный форум TCM-Club (Toyota Ceres Marino Club)

    • Вход
    • Регистрация
    • Ссылки

    Текущее время: Пт июн 25, 2021 1:04 am

    Выкидывает антифриз и плохо греет печка

    • Автор
    • Сообщение

    Выкидывает антифриз и плохо греет печка

    Сообщение ballu2012 » Пт дек 25, 2015 5:08 pm

    Re: Выкидывает антифриз и плохо греет печка

    Сообщение просто_вася » Пт дек 25, 2015 5:11 pm

    Re: Выкидывает антифриз и плохо греет печка

    Сообщение ballu2012 » Пт дек 25, 2015 5:19 pm

    Re: Выкидывает антифриз и плохо греет печка

    Сообщение Tenz » Пт дек 25, 2015 5:57 pm

    Re: Выкидывает антифриз и плохо греет печка

    Сообщение ballu2012 » Пт дек 25, 2015 6:26 pm

    Re: Выкидывает антифриз и плохо греет печка

    Сообщение просто_вася » Пт дек 25, 2015 6:40 pm

    Re: Выкидывает антифриз и плохо греет печка

    Сообщение ballu2012 » Пт дек 25, 2015 6:50 pm

    Re: Выкидывает антифриз и плохо греет печка

    Сообщение ballu2012 » Пт дек 25, 2015 7:00 pm

    Re: Выкидывает антифриз и плохо греет печка

    Сообщение Карек » Пт дек 25, 2015 7:03 pm

    Re: Выкидывает антифриз и плохо греет печка

    Сообщение ballu2012 » Пт дек 25, 2015 7:15 pm

    Re: Выкидывает антифриз и плохо греет печка

    Сообщение Geo23 » Пт дек 25, 2015 8:09 pm

    Re: Выкидывает антифриз и плохо греет печка

    Сообщение ballu2012 » Пт дек 25, 2015 8:13 pm

    Re: Выкидывает антифриз и плохо греет печка

    Сообщение Эльфийский рыцарь » Пт дек 25, 2015 8:42 pm

    Re: Выкидывает антифриз и плохо греет печка

    Сообщение ballu2012 » Пт дек 25, 2015 8:47 pm

    Re: Выкидывает антифриз и плохо греет печка

    Сообщение Эльфийский рыцарь » Пт дек 25, 2015 8:48 pm

    Re: Выкидывает антифриз и плохо греет печка

    Сообщение ballu2012 » Пт дек 25, 2015 8:56 pm

    Читайте также  Как поменять масло в рохле?

    Re: Выкидывает антифриз и плохо греет печка

    Сообщение Tenz » Сб дек 26, 2015 7:54 am

    Re: Выкидывает антифриз и плохо греет печка

    Сообщение ballu2012 » Сб дек 26, 2015 9:10 am

    Re: Выкидывает антифриз и плохо греет печка

    Сообщение Эльфийский рыцарь » Сб дек 26, 2015 11:58 am

    Re: Выкидывает антифриз и плохо греет печка

    Сообщение Tenz » Сб дек 26, 2015 1:24 pm

    Re: Выкидывает антифриз и плохо греет печка

    Сообщение Tenz » Сб дек 26, 2015 1:26 pm

    Re: Выкидывает антифриз и плохо греет печка

    Сообщение sumomo » Сб дек 26, 2015 2:34 pm

    Двигатель быстро греется, печка дует холодным воздухом. Что делать?

    24 декабря 2013, 16:54 #76

    Генныч, 23 декабря 2012, 19:44, #40

    Выгнал воздух! Все вроди бы ок.

    Откуда он там, воздух-то?

    24 декабря 2013, 16:58 #77

    holter, 3 апреля 2013, 21:19, #72

    ,заглянул в бачок внутри кисель, решил полностью сменить анти фриз, в итоге стало все отлично,но через три дня все повторилось опять холодный патрубок,кисель в бачке и перегрев,что это все таки может быть? термостат,помпа или прокладка?

    что есть кисель? наверное масло попадает в антифриз — через пробитую прокладку ГБЦ. Вместе с маслом попадают выхлопные газы и завоздушивают систему — печка перестает греть, а температура охлаждающей жидкости быстро растет (на самом деле это уже температура самих раскаленных газов попавших в систему охлаждения).

    24 декабря 2013, 17:02 #78

    eugenymartyanovyandexru, 24 декабря 2013, 09:18, #74

    памогите двигатель нагрелся апечка дует теплым воздухам машина мазда вчем может быть проблема.:smile_

    может и в заслонке, которая не до конца перекрывает забор холодного воздуха. систему + кондиционер не чистил с помощью химии?

    Лада 2110 инжектор

    24 января 2014, 17:43 #79

    даров всем!,чё за фигня у меня на ваз 21102 снимаешь пробку с расширителя,даёшь газу движку и начинает выгонять антифриз?поменял:радиатор печки,патрубки все,контролер,и печка при 90 градусах дует прохладным воздухом,а при 110 градусах начинает печка малось греть?подскажите?за ранее спасибо.

    Республика Дагестан г.Хасавюрт

    28 января 2014, 22:20 #80

    игорян231, 24 января 2014, 17:43, #79

    даров всем!,чё за фигня у меня на ваз 21102 снимаешь пробку с расширителя,даёшь газу движку и начинает выгонять антифриз?поменял:радиатор печки,патрубки все,контролер,и печка при 90 градусах дует прохладным воздухом,а при 110 градусах начинает печка малось греть?подскажите?за ранее спасибо.

    помпа она не циркулирует воду, замена прокладку головку решить вопрос,

    дырочки на прокладке забитые или надо промыть систему или продут.

    Республика Дагестан г.Хасавюрт

    28 января 2014, 22:21 #81

    и еще пробуй так , дай по больше обороты 4000 тыс если тепло дасть это точно прокладка

    28 января 2014, 22:31 #82

    Александр Олегович, 15 декабря 2012, 23:10, #23

    Товарищи, помогите советом. машина ВАЗ 2113, помпа новая тольятевская, термостат вроде тоже работает, так как при достаточном наборе температуры нижний патрубок горячий. Проблема : если на ходу держать обороты от 2000, с включённой печкой на «2» печка греет, но при этом (все еще на ходу-т. е. двигатель охлаждаться должен) растет температура двигателя почти до включения пропеллера, снижаешь обороты температура падает. если же все происходит на «ХХ» то печка холодная, и нижний патрубок холодный, и если поднимать температуру до включения вентилятора то из расширительного бачка прет антифриз. Воздушная пробка быть не может, даже не откуда, всегда ездил и все было в порядке, да и выгонял на всякий случай. подскажите, что может быть. а так говорят прокладка ГБЦ

    28 января 2014, 22:31 #83

    пожалуйста помогите! на холостых оборотах из печки дует холодный воздух при температуре двигателя 90, если газовать то из печки начинает дуть теплый воздух. при повышение температуры более 90 градусов, начинает выбрасывать из расширительного бачка:) термостат менял летом, печку тоже летом, антифриз менял осенью вместе с помпой.

    Республика Дагестан г.Хасавюрт

    28 января 2014, 22:51 #84

    TaTaRiN189, 28 января 2014, 22:31, #83

    пожалуйста помогите! на холостых оборотах из печки дует холодный воздух при температуре двигателя 90, если газовать то из печки начинает дуть теплый воздух. при повышение температуры более 90 градусов, начинает выбрасывать из расширительного бачка:) термостат менял летом, печку тоже летом, антифриз менял осенью вместе с помпой.

    термостат проверяется так: нагреваешь машину до включения вентиляторами, проверяешь верхнюю и нижнюю патрубки радиатора охлаждения, оба одинаково температуры значить работает а если нижняя холодная то термостат неисправен.

    если на оборотах дает тепло то засерены водяные каналы прокладки ГБЦ

    Республика Дагестан г.Хасавюрт

    28 января 2014, 22:53 #85

    она на высоких оборотах помпа силою толкает жидкость через засоренную шел .. а на холостых не циркулирует , можно пробовать лимоной кислотой разбавить водой и промыть..

    8 февраля 2014, 13:42 #86

    Прочитайте! Может кому-то поможет.

    Лада Калина 2008 г. 1.6, отъездила одну зиму, все работало, в машине была жара, система никогда не завоздушивалась. Но, эта зима стала для меня самой холодной. Решила я поменять радиатор ОЖ (тек), и тут все началось! На утро после замены радиатора — завоздушилась вся система, авто закипело, газ не включился, выгнали воздух все норм! После развоздушивали раз в неделю на сто, но печка грела жаром, даже с воздухом в системе! Поехала к газовщикам, (думала газ завоздушивает), а они сказали что-то с СОЖ. Начала с малого, вобщем купила новый термостат, поменяли, и тут стало еще хуже. На улице -20, в машине – 25, перестала работать печка, ДУЕТ ЛЕД ВОЗДУХ! Как развоздушиваешь работает даже газ и печка жар, но ровно до стоянки. И так каждое утро в системе куча воздуха, печка на холостых леденой воздух, газуешь –чуть теплый. (горка, патрубки, пробовали все методы) все работает ровно до стоянки. Еду на сто, менять помпу, разобрали, сказали целая, крыльчатка тоже. Еду к газовщику, меняет мне редуктор на новый, газ включ., печка работает, приезжаю час стоит, завожу опять воздух, холодная печка, газ не вкючается. Думаю, может термостат брак? Печка-то работала до замены! Еду обратно на то же сто и ставлю старый термостат с новым фильтром салона и с крышкой РБ. Выезжаю с сто, все работает, печка жар. Утром завожу, опять воздух, кипит, термостат не открывается, печка уже и со старым термостатом леденая. Все, я в отчаянье, все проверили и никто не знает что это и откуда появляется воздух и почему не работает печка! Безграмотные работники сто и калина не совместимы! Думаю может прокладка ГБЦ или голову повело, но дыма нет, в бачке не булькает, покупаю прокладку и покупаю опять новый термостат (ЛУЗАР), выгнали воздух, термостат открылся, печь жара, газ включ. еду к мотористу! Приезжаю, меняет термостат, и тут заливает тосол и слышит звуки – Чмак! Чмак! Чмак! Патрубок который идет от термостата к радиатору отопителя, снимает, а он чмакает, отрезает и заново с новым хомутом ставит. Говорит, голову не буду разбирать! Смотри, что будет утром! И тут, я езжу пол месяца, у меня работает печка-жара! Газ включается, система не завоздушивает. Я не знаю что это было, но крови выпила калинка много, нерв и денег! Но думаю, бракованный термостат и странные звуки чмак. P.S. На 2х сто искали подсос воздуха и нечего не нашли. Итого два термостата в мусорку! И если кому-то мешают бульки в торпеде, то это здесь не причем. Два года булькает, и все норм!

    6 марта 2014, 00:38 #87

    Помогите пожалуйста. Лада калина. Кто знает в чем проблема? Меняли поменяли термостат, печка стала греть хорошо, поменяли пробку, поменяли проклатку у «Бошки», тосол новый, промывали,завоздушенности нет,пробивали, вроде бы перепробовали все. Кажется, нижний патрубок не нагревается, верхний ок! Ситуация такая машина ездиет ок, температура скачет от 60 до 90 с неимоверной скоростью. но стоит постоять в пробке — кипит!в сервисе 5 человек смотрели, разводят руками, кричат голову разбирать, но что то мне с трудом вериться, что это она! Отдала мальчишке знакомому-механику, он уже 6 часов ковыряет, 3 термостат меняет, толку нет.

    6 марта 2014, 15:40 #88

    horohaymailru, 6 марта 2014, 00:38, #87

    Помогите пожалуйста. Лада калина. Кто знает в чем проблема? Меняли поменяли термостат, печка стала греть хорошо, поменяли пробку, поменяли проклатку у «Бошки», тосол новый, промывали,завоздушенности нет,пробивали, вроде бы перепробовали все. Кажется, нижний патрубок не нагревается, верхний ок! Ситуация такая машина ездиет ок, температура скачет от 60 до 90 с неимоверной скоростью. но стоит постоять в пробке — кипит!в сервисе 5 человек смотрели, разводят руками, кричат голову разбирать, но что то мне с трудом вериться, что это она! Отдала мальчишке знакомому-механику, он уже 6 часов ковыряет, 3 термостат меняет, толку нет.

    скорее всего да, прокладку гбц плохо поставили или плоскости — повело.