Как поменять маятник на соболе?

ГАЗ Соболь страдалец › Бортжурнал › замена левого маятника

Всем привет, в этой теме будет много текста интересного только ладельцам соболей и мало картинок.

Сразу для моих друзей ваг дрочеров отмечу : АУДИ ВАЛИТВАЛИТ БОКОМЛУЧШАЯ ТАЧКА АУДИЛУЧШЕБАУДИ КУПИЛПОТОМУШО НЕ АУДИАУДиауди ауди

Начну с пред истории: Зима, меня тормозят в 2 часа ночи в Колпино инспектора и если не ошибаюсь это был ТЕХ контроль или тех надзор, не буду точно утверждать так как не силен в понятиях и начинают тормошить и так с виду мертвый соболь на поиск всего мертвого …
аптечка
-огнетушитель
-подсветка гос номера
-брызговики

И казалось бы до чего еще докапаться ночью у старого ведра ? Естественно что может быть лучше измерения люфта руля ?! Правильно ! это просто очень хороший способ если все в номрме поиметь владельца авто!
Начали мерить, намерили 28 градусов, с этим я не спорю люфт был сильный, но развели меня как девочку на ровном месте, замеры производили на обочине в яме, соболь стоял криво косо где остановился там и мерили, а я как …х все слушал и соглашался ) Потому что не знал что место для замера должно быть выделено итд все по правилам.

Потом начали впаривать что люфт должен состовлять 10 градусов как для легковых, во общем суть в том что в книге по соболю указанно что при наличии ГУРа люфт допустим до 25 градусов… короче развели меня, хоть мой и привышал но суть в том что не 10 а 25!

Тогда же я поехал на СТО где мою подвеску пригововрили и в скором времени я купил бу От соболя 12 года, поставили сделали развал, рулилась идеально, люфт ушел, ехала как утюг… не долго правда месяца 2.5, постепенно вернулся люфт, доходил до половины оборота руля, машина не как не реагировала, грешил я на редуктор, но он менял положение сошки в след за рулевым колесом, далее грешил на наконечники, они и вправду были мертвые я их заменил но толку особого не было, а после я присмотрелся и увидел что при повороте руля левый маятник весь болтается но тяги не двигает! Он просто мертвый был!
С люфтом ездиь меня порядком уже задолбало, едешь и в напряги постоянном даже на прямой машина не слушает руля вообще.
До этого много читал что замена маятника особенно левого тот еще гемор… И хотел отдать авто в сервис, купил маятник за 1500примерно, и начал обзванивать сервисы, ценник от 1500 до 3000 за замену и то не кто не смог меня записать, как слышат соболь + маятник сразу нет времени, места, рабочих и прочего.
Настал день Х когда я решил попробывать сделать это сам… но перед тем попытал счастье и еще раз позвонил на станцию на что вновь услышал идите лесом с маятником.Видимо только елочки в салоне они могут вешать=)

Во общем подъемника у меня нет только домкрат и некоторый набор инструмента, опишу все поэтапно может кому нибудь тоже пригодится !
1-снимем 2шплинта с маятника на это у меня ушел час ! смешно но так и есть все намертво прикисло+ недостаток места.
2-нижняя гайка маятника пошла просто как по маслу но ее не нужно откручивать! нужно сорвать просто ее, далее я начал мучать верхнею гайку с той стороны где маятник идет конусом, так вот места там катастрофически мало, вверху мешает рама и штаны, поэтому еле надел головку с трещеткой и насадил на все это трубу, рукой не как не поддавалось, в конце концов за минут 15 смог ее сорвать, ее откручиваем полностью (верхнюю гайку)
3-нижнюю гайку (коронку) я бы посоветовал тоже открутить и накрутить за место нее гайку помощнее, я использовал гайку от стремянки газона =) и силовую трещетку и начинаем затягивать нижнюю гайку по самое не могу! Так получилось стянуть конус, на тексте все просто в реальности сильно потянул руку, из за того что мало места и камасутра получилась еще та!
-Наблюдения, когда гайки были сняты, маятник провернуть было просто невозможно!
4-как только маятник сойдет с конуса можно его сверху немного постучать молотком и он выйдет, молоток лучше потяжелее так как размаха там не будет и нужен хот бы вес =)

-как только маятник у меня выпал, вместе с ним выпали подшипники поломанные пополам! причем высыпались все, остались обоймы.
-Опыт, в сети пишут что можно обойму просто замять отверткой у меня они так закисли что составляли единое целое, нашел оправку в виде не полой трубы, которая идеально входила в полость где находились подшипники и попытался выдавить все это снизу вверх домкратом, в конечном счете подшипники находились на месте а машина поднималась !

Увы пришлось долго и упорно снизу выбивать подшипники вверх, ушло времени около 2х часов, вам может и смешно но труд там очень тяжелый, так же были извлечены масленки и прочищены каналы для них.
В последствии установлены новые.

На этом этапе можно сказать что дело сделано на 60% так как самое сложное позади, еще замечу что для меня стало трудностью понять в какой последовательности устанавливаются резинки и уплотнители а так же шайбы так как когда маятник вылетел он вылетел вместе со всеми своими, , кишками, ,
Так же советую чуть чуть расслабить себя перерывом на чай или кофе так как все же все самое интересное еще впереди
Установка проходила достаточно спокойно единственное что уже было темно и холодно но утром на работу и пути и времени на отдых нет только вперед!
Первое что нам нужно сделать это установить на свои места новые подшипники, не забываем про то что нужно совместить их отверстия для смазки и отверстия для масленок!
Приступим:

Примечание: Верхние грани куда будут садится подшипники и сами обоймы я смазал шрус4 что бы легче пошло.
Верхний подшипник — берем маятник, и устанавливаем его вверх ногами ! Конус получается снизу, сверху насаживаем только один подшипник на него шайба с прорезью и гайку, снизу же так же берем гайку от старого маятника и так же накручиваем гайку, и медленно медленно начинаем затягивать сначала нижнюю гайку до упора а после чего верхнюю, тем самым мы запрессуем верхний подшипник!
Схема шайб, и всего остального в каком порядке нужно собирать на место

По мануалу указанно что он должен сесть так что бы его верхняя кромка ушла на 1мм вглубь ( это требуется для установки резинового колечка, он играет роль сальника) У меня это не получилось ! Смог утопить только что бы отверстия совместить глубже не пошло, в следствии чего уплотнительную резинку установить не смог !

Нижний же подшипник установить гораздо легче, я наставил его на отверстие а под него установил домкрат и трубку ( оправку) вырезанную из трубы диаметром самой обоймы, и потехоньку начал давить его, он пошел просто отлично и встал на свои места.

Далее все просто устанавливаем маятник на место, собираем все кольцашайбы и проставки и затягиваем гайки с последующим шплинтованием всего этого, и я еще установил новые масленки и прошприцевал все .

Замена маятника на соболе

Маятниковый рычаг или, как его нередко называют, просто маятник, служит для обеспечения синхронности поворота передних колес автомобиля. Не сконструируй в 1886 году Готтлиб Даймлер и Вильгельм Майбах первый четырехколесный автомобиль, и сегодня бы машины обходились без маятникового рычага, ибо, если требуется повернуть на определенный угол лишь одно колесо, достаточно простого руля (как, например у мотоцикла), а в переднеприводном автомобиле этой цели служит реечный механизм. При повороте двух колес важно обеспечить синхронность их поворота – за это и отвечает маятник.

Вал рулевого редуктора передает поворот рулевого колеса на одну тягу с одной стороны. Маятник перераспределяет это усилие в равной мере на оба колеса. Состоит он из вертикальной оси и собственно рычага, иначе называемого сошкой. К ней крепится вторая, правая, рулевая тяга. Таким образом, маятник является дополнительной точкой опоры для рулевой трапеции, которую образует рейка и ее наконечники. С одной стороны она опирается на редуктор, с другой – на маятник.

Маятниковый рычаг стоял еще на том самом детище Готтлиба Даймлера, на котором его супруга совершила первое в мире автомобильное путешествие длиной в 30 километров, доказав всем и вся, что автомобиль это средство передвижения и управлять им может и женщина. А если покопаться в чертежах величайшего механика-теоретика всех времен и народов Леонардо Да Винчи, то прообраз маятникового механизма можно найти и там.

Читайте также  Как поменять шаровый кран на стояке?

Конструкция маятникового рычага Соболя

Маятниковый механизм состоит из цельнометаллического корпуса цилиндрической формы со специальными креплениями, посредством которых он фиксируется на лонжероне кузова машины. В большинстве своем корпуса маятниковых механизмов изготавливают из различных сплавов на основе алюминия, но в автомобилях семейства Газель и, в частности, на Соболе корпус маятника чугунный. Конструкторы Соболя отдали предпочтение этому материалу по причине его высокой устойчивости к истиранию. Сквозь отверстие в центральной части корпуса проходит ось, к нижней части которой под прямым углом прикреплена сошка (собственно маятник). Наличие оси делает маятник подвижным (отсюда, кстати, и название этой детали). Итак, один конец маятника прикреплен к оси, второй же имеет возможность свободно двигаться в определенном секторе.

Замена маятникового рычага на соболе

По причине того, что маятнику приходится постоянно перемещаться влево-вправо, он подвержен износу не менее других узлов рулевого механизма. Более того: на маятник через рулевые тяги передаются удары, возникающие при езде по неровной дороге. Причем, удары эти порой оказываются столь сильными, что способны погнуть маятник. Еще одна причина, по которой замена маятникового рычага на Соболе производится достаточно часто, это наличие в его механизме постоянно трущихся друг о друга деталей. Для того, чтобы уменьшить возникающие при этом разрушительные силы трения, маятниковый механизм снабжен двумя втулками. Они значительно надежнее традиционно используемых для этих целей подшипников качения и подвержены только истиранию. Порой ремонт маятникового механизма ограничивается лишь заменой износившихся втулок. К тому же их износ происходит постепенно, что гарантирует владельца Соболя от внезапного выхода из строя маятника. Но, если втулки долго не менять, рулевой механизм Соболя со временем будет работать все хуже: к повороту руля будет требоваться приложение все больших усилий – вплоть до его заклинивания. А люфт оси, увеличиваясь, будет медленно, но верно снижать управляемость автомобилем. Если же ось сильно искривится, то управлять автомобилем станет вообще практически не возможно.

Типичные поломки маятникового рычага

Все это приводит к частой необходимости замены маятника на Соболе. Также ускоренному разрушению этого механизма способствуют быстрая езда, особенно, по плохим дорогам и резкие повороты на большой скорости. При этом сильно изнашивается весь механизм, отвечающий за управление автомобилем (рейка, рулевые тяги, зубчатая передача рулевого вала), в особенности же маятниковый рычаг.

Замена маятника на соболе

Как показывает практика, маятниковый рычаг на Соболе изнашивается где-то за полсотни тысяч километров пробега. Но цифра эта весьма условна – необходимость его замены может возникнуть и раньше, и позже. Но в том, что когда-нибудь она возникнет, можно не сомневаться – слишком большим нагрузкам подвергается эта деталь в процессе эксплуатации автомобиля, чтобы не изнашиваться быстрее других элементов трансмиссии.

Благодаря наличию в этом механизме втулок, существенно амортизирующих маятник и тем самым продлевая срок его службы, большинство возможных неисправности маятникового рычага приходятся именно на них. Они являются, по сути, тем самым «слабым звеном», которое, принимая на себя все нагрузки, первым выходит из строя. Но если в процессе эксплуатации автомобиля начался процесс износа оси маятника, либо вследствие механического воздействия произошла деформация его корпуса, или, что еще хуже, погнулась сошка, то лучше не ремонтировать маятниковый механизм, не тратить на это время, силы и средства, а сразу заменить его новым.

Ведь износ деталей рано или поздно (а если процесс запущен, то, скорее, рано, нежели поздно) даст о себе знать, а, садясь за руль автомобиля, нужно быть стопроцентно уверенным в том, что в дороге он тебя не подведет. Дышащий на ладан маятниковый рычаг не лучший спутник в дороге.

Соболь замена маятника

Снятие, разборка и диагностика маятникового рычага – процедура достаточно трудоемкая и предполагающая наличие у мастера определенной сноровки физической силы. Автомобиль устанавливается на эстакаду или на подъемник, после чего корпус маятника откручивается от лонжерона. И все бы ничего, да вот только отвинтить эти закисшие и обросшие комьями засохшей грязи винты на практике оказывается не слишком просто. Для этого с них сперва аккуратно сбивают налипшую грязь, после чего обрабатывают специальной проникающей жидкостью, которая разъедает ржавчину. И, выждав минут тридцать, можно приступать к съемке маятника.

Замена подшипников маятника на соболе

Впрочем, полностью снимать его нужно не всегда – если его ремонт будет заключаться в замене втулок маятника или их смазке, то полностью отсоединять маятниковый рычаг от рулевой трапеции не придется. Тут главное определиться, в каком объему будет произведен ремонт.

Это позволит вам избежать многих проблем, связанных как с ремонтом маятника, так и с дальнейшей эксплуатацией автомобиля.

Как поменять маятник на соболе

Как ставить правый рычаг я уже рассказал в прошлом бортовике, теперь пришла очередь леаого. Того, который на подшипниках.

И основных замечаний по его замене, на что нужно обращать внимание при установке всего три

Первая — полностью удаляете старый подшипник! Как не просто это звучит. но бывает от старого подшипника может остаться фольга-оболочка на стенках посадочного (её сложно выбить полностью, а из-за грязи и корозии её можно и не заметить), вы ставите новый, он устанавливается, при этом немного деформируясь и начинает закусывать вал

Второе — в штатном руководстве сказано про глубину посадки подшипников.

Всегда смотрите на совпадение отверстия под смазку на подшипнике (если его нет — выкиньте подшипник!)

с отверстием под тавотницу. В этом месте изнутри может быть канавка для подвода смазки и по идее можно поставить по высоте, рассчитав глубину посадки, но если есть возможность — контролируйте визуально глубину посадки

Всем привет, в этой теме будет много текста интересного только ладельцам соболей и мало картинок.

Сразу для моих друзей ваг дрочеров отмечу : АУДИ ВАЛИТВАЛИТ БОКОМЛУЧШАЯ ТАЧКА АУДИЛУЧШЕБАУДИ КУПИЛПОТОМУШО НЕ АУДИАУДиауди ауди

Начну с пред истории: Зима, меня тормозят в 2 часа ночи в Колпино инспектора и если не ошибаюсь это был ТЕХ контроль или тех надзор, не буду точно утверждать так как не силен в понятиях и начинают тормошить и так с виду мертвый соболь на поиск всего мертвого …
аптечка
-огнетушитель
-подсветка гос номера
-брызговики

И казалось бы до чего еще докапаться ночью у старого ведра ? Естественно что может быть лучше измерения люфта руля ?! Правильно ! это просто очень хороший способ если все в номрме поиметь владельца авто!
Начали мерить, намерили 28 градусов, с этим я не спорю люфт был сильный, но развели меня как девочку на ровном месте, замеры производили на обочине в яме, соболь стоял криво косо где остановился там и мерили, а я как …х все слушал и соглашался ) Потому что не знал что место для замера должно быть выделено итд все по правилам.

Потом начали впаривать что люфт должен состовлять 10 градусов как для легковых, во общем суть в том что в книге по соболю указанно что при наличии ГУРа люфт допустим до 25 градусов… короче развели меня, хоть мой и привышал но суть в том что не 10 а 25!

Тогда же я поехал на СТО где мою подвеску пригововрили и в скором времени я купил бу От соболя 12 года, поставили сделали развал, рулилась идеально, люфт ушел, ехала как утюг… не долго правда месяца 2.5, постепенно вернулся люфт, доходил до половины оборота руля, машина не как не реагировала, грешил я на редуктор, но он менял положение сошки в след за рулевым колесом, далее грешил на наконечники, они и вправду были мертвые я их заменил но толку особого не было, а после я присмотрелся и увидел что при повороте руля левый маятник весь болтается но тяги не двигает! Он просто мертвый был!
С люфтом ездиь меня порядком уже задолбало, едешь и в напряги постоянном даже на прямой машина не слушает руля вообще.
До этого много читал что замена маятника особенно левого тот еще гемор… И хотел отдать авто в сервис, купил маятник за 1500примерно, и начал обзванивать сервисы, ценник от 1500 до 3000 за замену и то не кто не смог меня записать, как слышат соболь + маятник сразу нет времени, места, рабочих и прочего.
Настал день Х когда я решил попробывать сделать это сам… но перед тем попытал счастье и еще раз позвонил на станцию на что вновь услышал идите лесом с маятником.Видимо только елочки в салоне они могут вешать=)

Во общем подъемника у меня нет только домкрат и некоторый набор инструмента, опишу все поэтапно может кому нибудь тоже пригодится !
1-снимем 2шплинта с маятника на это у меня ушел час ! смешно но так и есть все намертво прикисло+ недостаток места.
2-нижняя гайка маятника пошла просто как по маслу но ее не нужно откручивать! нужно сорвать просто ее, далее я начал мучать верхнею гайку с той стороны где маятник идет конусом, так вот места там катастрофически мало, вверху мешает рама и штаны, поэтому еле надел головку с трещеткой и насадил на все это трубу, рукой не как не поддавалось, в конце концов за минут 15 смог ее сорвать, ее откручиваем полностью (верхнюю гайку)
3-нижнюю гайку (коронку) я бы посоветовал тоже открутить и накрутить за место нее гайку помощнее, я использовал гайку от стремянки газона =) и силовую трещетку и начинаем затягивать нижнюю гайку по самое не могу! Так получилось стянуть конус, на тексте все просто в реальности сильно потянул руку, из за того что мало места и камасутра получилась еще та!
-Наблюдения, когда гайки были сняты, маятник провернуть было просто невозможно!
4-как только маятник сойдет с конуса можно его сверху немного постучать молотком и он выйдет, молоток лучше потяжелее так как размаха там не будет и нужен хот бы вес =)

Читайте также  Как поменять батарейку в ключе инфинити?

-как только маятник у меня выпал, вместе с ним выпали подшипники поломанные пополам! причем высыпались все, остались обоймы.
-Опыт, в сети пишут что можно обойму просто замять отверткой у меня они так закисли что составляли единое целое, нашел оправку в виде не полой трубы, которая идеально входила в полость где находились подшипники и попытался выдавить все это снизу вверх домкратом, в конечном счете подшипники находились на месте а машина поднималась !

Увы пришлось долго и упорно снизу выбивать подшипники вверх, ушло времени около 2х часов, вам может и смешно но труд там очень тяжелый, так же были извлечены масленки и прочищены каналы для них.
В последствии установлены новые.

На этом этапе можно сказать что дело сделано на 60% так как самое сложное позади, еще замечу что для меня стало трудностью понять в какой последовательности устанавливаются резинки и уплотнители а так же шайбы так как когда маятник вылетел он вылетел вместе со всеми своими, , кишками, ,
Так же советую чуть чуть расслабить себя перерывом на чай или кофе так как все же все самое интересное еще впереди
Установка проходила достаточно спокойно единственное что уже было темно и холодно но утром на работу и пути и времени на отдых нет только вперед!
Первое что нам нужно сделать это установить на свои места новые подшипники, не забываем про то что нужно совместить их отверстия для смазки и отверстия для масленок!
Приступим:

Примечание: Верхние грани куда будут садится подшипники и сами обоймы я смазал шрус4 что бы легче пошло.
Верхний подшипник — берем маятник, и устанавливаем его вверх ногами ! Конус получается снизу, сверху насаживаем только один подшипник на него шайба с прорезью и гайку, снизу же так же берем гайку от старого маятника и так же накручиваем гайку, и медленно медленно начинаем затягивать сначала нижнюю гайку до упора а после чего верхнюю, тем самым мы запрессуем верхний подшипник!
Схема шайб, и всего остального в каком порядке нужно собирать на место

По мануалу указанно что он должен сесть так что бы его верхняя кромка ушла на 1мм вглубь ( это требуется для установки резинового колечка, он играет роль сальника) У меня это не получилось ! Смог утопить только что бы отверстия совместить глубже не пошло, в следствии чего уплотнительную резинку установить не смог !

Поднимаем автомобиль на подъемнике или устанавливаем на смотровую канаву.

Отсоединяем от левого маятникового рычага продольную и поперечную рулевые тяги (см. Замена рулевых тяг и их шарниров автомобиля Соболь)

Плоскогубцами расшплинтовываем и ключом «на 27» отворачиваем нижнюю гайку оси рычага.

Снимаем стальную шайбу, резиновое кольцо

Извлекаем пластмассовую шайбу. Устанавливаем стальную шайбу на место и заворачиваем гайку

Тонкими плоскогубцами расшплинтовываем верхнюю гайку оси рычага

Ключом «на 27» отворачиваем гайку и оставляем ее заподлицо с торцом оси.

Вставив стержень (монтажную лопатку) между лонжероном рамы и торцом гайки, наносим удары по рычагу, сдвигая его с конуса оси.

Окончательно отвернув верхнюю гайку, снимаем рычаг

Как поменять маятник на соболе?

Газель Соболь. Признаки прогара клапанов двигателя

Признаками прогоревшего клапана можно назвать троение двигателя, дым из сапуна (сапун – клапан для вентиляции картера и выхода лишнего давления) и при длительной работе двигателя с прогоревшим клапаном – увеличение расхода топлива. Объясним народное понятие «мотор троит». Это означает неисправность одного цилиндра, что проявляется в потере мощности и приемистости, появлении вибрации и выстрелов в выхлопной трубе. Но указанные признаки прогоревшего клапана неоднозначны. Двигатель также может троить из-за неработающих свечей или слабой искры. Дым из сапуна может быть также при повреждении поршня. Но тут есть отличительный признак – цвет дыма должен быть сизым, а свеча покрыта маслом, что связано с поломкой поршня. В случае прогара свеча остается сухой. Заметим, что, прогоревший клапан в карбюраторном двигателе и в инжекторе дает одинаковые симптомы, т.к. разница лишь в системе впрыска топлива.

Прогар клапана является распространенной проблемой бензиновых и дизельных моторов. Данная неисправность возникает как на относительно «свежих» двигателях, так и на силовых агрегатах с внушительным пробегом. На начальном этапе крайне важно точно определить характер неисправности, так как дальнейшая эксплуатация двигателя с прогаром клапанов сильно усугубляет последствия такой поломки и приводит к дорогостоящему ремонту.

Причины прогара клапанов

Прогар клапанов возникает по разным причинам. Для моторов, которые предполагают необходимость периодической регулировки клапанов, прогар клапана часто происходит по причине несвоевременной регулировки теплового зазора клапанов. На двигателях с автоматической регулировкой указанного зазора выход из строя гидрокомпенсаторов также нередко приводит к тому, что клапан прогорает.

Основными причинами прогара клапанов двигателя являются:

-клапана сильно зажаты;
-изношена направляющая втулка клапана;
-изношен стержень самого клапана;
-двигатель работает на обедненной смеси (особенно при наличии ГБО);

Последствия езды с прогоревшим клапаном бывают разные, начиная от повышенного расхода топлива и заканчивая выгоранием седла клапана. В отдельных случаях прогоревшее седло клапана приводит к необходимости ремонта седла или даже полной замены головки блока цилиндров.
Прогоревший клапан может в один момент разрушиться, после чего осколки клапана попадают в цилиндр двигателя. В результате могут возникнуть серьезные повреждения поршня, дефекты ГБЦ или БЦ. В последнем случае существует риск того, что большой кусок прогоревшего клапана пробьет блок цилиндров двигателя, что является фактическим выведением из строя не только головки блока и поршневой группы, но и блока цилиндров. В такой ситуации длительная эксплуатация мотора с прогоревшим клапаном может привести к необходимости замены всего двигателя.

Признаки прогоревшего клапана

Основным признаком прогара клапанов является заметное троение двигателя на разных режимах его работы. Также в случае с прогоревшим клапаном двигатель сильно теряет мощность, заметно повышается расход топлива. Определенная сложность диагностики прогоревших клапанов без разборки двигателя и снятия ГБЦ заключается в том, что мотор может троить по разным причинам:

-износ ЦПГ, снижение компрессии в цилиндрах;
-проблемы со свечами зажигания, неисправности высоковольтных проводов и т.п;
-неполадки в системе питания двигателя, неисправность инжекторных форсунок;

Что делать если прогорел клапан?

В случае прогоревших клапанов ремонт заключается не только в их замене, но и в выяснении причины прогара. Поэтому следует проверить системы зажигания и охлаждения. Если вы заменили и притерли один клапан, не пожалейте времени и притрите остальные. Заменить клапан можно не только на СТО, но и в гараже, если вы знакомы с основами ремонта. Таким образом, клапан – важная деталь мотора, поэтому чтобы обезопасить себя от ремонта лучше проводить регламентные работы вовремя.

Определение прогара клапана без снятия головки блока

Первым делом необходимо определить неработающий цилиндр. Способы проверки во многом напоминают диагностику неисправных свечей зажигания. Для проверки следует завести двигатель, после чего при работающем моторе на холостых оборотах потребуется по одному снимать колпаки со свечей зажигания.

После снятия каждого свечного колпачка нужно внимательно следить за оборотами холостого хода и за общей стабильностью работы двигателя. Если мотор начал троить сильнее или глохнуть, тогда цилиндр, с которого сняли колпачок, является рабочим. В том случае, если после снятия колпачка работа двигателя не меняется или обороты изменяются незначительно, тогда проблемный цилиндр обнаружен.
Затем нужно выкрутить свечу зажигания на неработающем цилиндре и заменить ее на заведомо исправную, а также проверить высоковольтный бронепровод данного цилиндра на работоспособность. Также не лишней будет проверка катушки зажигания и т.д. Последующий запуск двигателя покажет, кроется ли проблема в элементах системы зажигания автомобиля или необходима дальнейшая диагностика.

Читайте также  Поменял сцепление появилась вибрация при трогании

Если характер работы мотора после установки рабочей свечи, замены высоковольтного провода и проверки других компонентов системы зажигания не изменится (двигатель продолжает троить), тогда высока вероятность более серьезных поломок:

-прогар клапана ГРМ;
-неисправности ЦПГ;

Прогар клапанов означает, что в цилиндре снижается компрессия по причине нарушения герметичности камеры сгорания (неплотности во время прилегания впускного или выпускного клапана, разрушение тарелки и/или седла клапана). Износ цилиндро-поршневой группы и поломка поршня также приводят к тому, что в проблемном цилиндре окажется низкая компрессия. Также цилиндр может не работать по причине залегания или поломки поршневых колец.

Теперь необходимо локализовать неисправность, то есть точно определить прогар клапана или выявить проблемы с ЦПГ. Наиболее распространенным способом определения прогоревших клапанов является замер компрессии в цилиндрах.
Низкая компрессия явно свидетельствует о неисправности, при этом следует учитывать один нюанс. Установить прогара клапана и исключить неполадки ЦПГ только по показателю компрессии не получится. Дело в том, что компрессия в двигателе может снижаться как в результате прогоревшего клапана, так и по причине поломки поршневых колец, а также ряда других дефектов. По этой причине параллельно замеру компрессии следует провести дополнительную диагностику двигателя.

Простейшим способом определения прогара клапана после того, как вы измерили компрессию в цилиндрах, является заливка нескольких «кубиков» моторного масла через свечной колодец. Затем компрессию нужно измерить повторно. Поднятие компрессии в цилиндре после заливки масла укажет на то, что образовалась масляная пленка, играющая роль «уплотнителя». Такое явление характерно в случае износа поршневой. Если показатель компрессии не изменился, значит, имеет место прогар клапана, так как масло в цилиндре в этом случае никак не повлияет на компрессию.
Также для определения прогара клапанов следует осмотреть свечу зажигания на проблемном цилиндре. Явный признак прогара клапана является тем, что свеча зажигания окажется полностью сухой, то есть не имеет характерного масляного налета. Также из сапуна двигателя может выходить дым или воздух. Интенсивность появления дыма напрямую зависит от степени износа ЦПГ.
Что касается поломок, которые связаны с поршневой, свеча в таком случае покрыта маслом, из сапуна можно наблюдать появление сизого дыма. Отметим, что масло на свече является косвенным признаком. Даже если свеча зажигания сухая или покрыта небольшим нагаром, но из сапуна идет дым, тогда указанный признак свидетельствует о проблемах с поршнем или поршневыми кольцами. На новых моторах с небольшим пробегом высока вероятность того, что поршневые кольца залегли.

Добавим, что появление моторного масла, которое выходит через сапун, также указывает на неисправность перегородок между поршневыми кольцами. С учетом вышесказанного можно точно определить, почему снизилась компрессия в двигателе, выявить проблемы с цилиндропоршневой группой или определить прогар клапанов ГРМ.

Последствия прогара клапана
Если прогоревший клапан долго не менять, а ездить, то первое будит большой расход топлива, так как двигатель не выдает свою нормальную мощность, а самое страшное что начнет выгорать седло клапана, седло клапана может выгореть очень сильно, что придется менять головку, или везти головку в специализированную мастерскую по замене седла клапана. Редко, но может быть и так, откалывается кусок клапана и падает в цилиндр, если большой кусок то хана поршню и сильно побьет головку, если маленький кусочек, то побьет головку и поршень. Видел двигатель, когда отлетела полностью шляпа клапана и разбила поршень, головку (это пол беды) но и пробило цилиндр в блоке ВАЗовского двигателя (хана движку) из-за бракованного нового клапана.

Клапана прогорают от разных причин, клапан был зажат, очень бедная смесь топлива (особенно если двигатель работает на газе), большой износ направляющей втулки клапана (клапан сильно болтается в направляющей втулки), или износ самого штока клапана (истирание штока клапана).

Если ездите на газу, то желательно каждые 10тысячь километров регулировать клапана, газ очень сильно жжет клапана, особенно если очень бедно настроена подача газа. Заметил, при регулировке клапанов, те машины что ездят на газу почти всегда выпускные клапана слегка поджаты (еще не зажаты но щуп уже не проходит), и стоит запустить регулировку клапанов как обязательно зажмется клапан и прогорит. А те машины что ездят на бензине, менее подвержены прогару клапана.

Не старайтесь обеднять подачу газа пытаясь сэкономить, из за бедной смеси двигатель теряет мощность и наоборот идет перерасход газа так как приходится больше давить на педаль газа, плюс идет выгорание клапанов и седел клапанов. Когда газ настроен правильно то мощность двигателя вырастает и не ощущается разницы при езде на бензине или газе. Но не забывайте чаще регулировать клапана при езде на газе. Обычно приезжают регулировать клапана тогда когда появился шум клапанов, но это подойдет тем кто ездит на бензине, при езде на газе не ждите когда появится шум клапанов, скорей всего он не появится, а клапан зажмется и прогорит.

Замена маятника на соболе своими руками

Газель Соболь. Замена подшипников и втулок маятниковых рычагов

Отсоединяем от левого маятникового рычага продольную и поперечную рулевые тяги (см. «Замена рулевых тяг. », с. 108).

. и ключом «на 27» отворачива ем нижнюю гайку оси рычага.

Той же втулкой-оправкой, что и для левого рычага выбиваем обе втулки из кронштейна.

Промыв полость кронштейна и другие детали.
. вставляем и запрессовываем новые втулки.
Заполняем пространство между втулками Литолом-24. Эту же смазку наносим на ось рычага, резиновые кольца и пластмассовые шайбы. Устанавливаем рычаг с осью, после чего регулируем усилие затяжки гайки (см. «Регулировка маятниковых рычагов», с. 110).

Как ставить правый рычаг я уже рассказал в прошлом бортовике, теперь пришла очередь леаого. Того, который на подшипниках.

И основных замечаний по его замене, на что нужно обращать внимание при установке всего три

Первая — полностью удаляете старый подшипник! Как не просто это звучит. но бывает от старого подшипника может остаться фольга-оболочка на стенках посадочного (её сложно выбить полностью, а из-за грязи и корозии её можно и не заметить), вы ставите новый, он устанавливается, при этом немного деформируясь и начинает закусывать вал

Второе — в штатном руководстве сказано про глубину посадки подшипников.

Всегда смотрите на совпадение отверстия под смазку на подшипнике (если его нет — выкиньте подшипник!)

с отверстием под тавотницу. В этом месте изнутри может быть канавка для подвода смазки и по идее можно поставить по высоте, рассчитав глубину посадки, но если есть возможность — контролируйте визуально глубину посадки

Про процедуру замены маятникового в принципе сказано в «мурзилке», как втулку менять, как затягивать (с каким усилием по безмену). . А на практике загоняете вы своего Соболька на замену в сервис. ставят вам всё новое, отдают машину и вот вы такой (или такая?) довольный рулите к себе домой и улыбка радости превращается в гримасу недоумения.
Как, что, почему?

Машина на трассе вихляет, руль назад не возвращается, что то ГУР как то напряжённо работает. Звоните на сервис (или возвращаетесь), а вам там с улыбкой во весь рот «Так это русская машина, нужно что бы притёрлись детальки, они же новые! А вообще лучше не втулку ставить, а подшипник. вот тогда легко будет!».
Ах, да, конечно. говорите вы и или меняете на подшипник или же так и ездите, и вроде как чуть лучше становиться.

Собственно кто виноват и что делать:

Во первых — если сюда и ставить подшипники, то нужно сверлить балку и ставить и тавотницы для смазки. На конкретно этой подвески подшипники слева стояли. Без тавотниц. Ржавые на столько, что маятниковый едва вращался…

Во вторых — не нужно тут подшипники, они даже с тавотницами в этом месте будут ходить гораздо меньше. чем втулка (и не только скорая ржавчина тому причина)

Ну а в третьих просто запомните. что 99% втулок, поставляемые в ремонт для отечественных авто (не важно для ремонта каких агрегатов!) требуют развёртки в нужный размер после установки! Именно об этом забывают в сервисах (а я бы даже сказал — знают, но нужную развёртку не имеют) и обычно вбивают маятниковый на своё место кувалдой. Да. он залезет, но вот после вращаться будет только если монтировкой поддеть…
Поэтому и вихляние на трассе и ГУР работает на пределе своих сил, пытаясь провернуть эту конструкцию, поэтому в частности и шланги нагнетательные бывает рвутся от такой нагрузки на редуктор (не говоря уж о ресурсе самого рулевого редуктора)

Так что просто выбили старую втулку. Хорошо всё промыли-прочистили, взяли ремкомплект

Вставили втулку (желательно впрессовать шпилькой, а не вбивать)