Как поменять манжеты на главном цилиндре сцепления?

Устройство, ремонт и замена главного цилиндра сцепления

Если упростить формулировку действий, выполняемых приводом сцепления, то звучать она будет так – передача крутящего усилия от мотора на соответствующий вал КПП с возможность отключения и последующим мягким включением после перехода на нужную передачу. В наше время ничего более эффективного, для выполнения этой цели, чем привод гидравлического сцепления конструкторы еще не придумали. Схема и принцип работы описываемого устройства проста: нажатая педаль, воздействует на шток цилиндра сцепления, который соответственно при помощи гидравлической жидкости, находящейся в бачке, через трубки, приводит в действие, посредством рабочего цилиндра, вилку и выжимной подшипник.

Выход из строя привода сцепления, происходит по нескольким причинам, одной из которых может стать неисправный главный цилиндр сцепления, чтобы его отремонтировать желательно, разобраться в его устройстве, признаках, указывающих на неработоспособность механизма, способах ремонта, если же ремонт невозможен, то как произвести его замену.

Устройство главного цилиндра сцепления

Принцип устройства главного цилиндра сцепления не представляет особо большой сложности. Устройство главного цилиндра сцепления состоит из таких основных частей:

  1. бачок, находящийся на корпусе в некоторых случаях рядом с ним;
  2. перепускной штуцер;
  3. защитный чехол;
  4. шток толкателя;
  5. наружная манжета;
  6. шток (поршень);
  7. внутренняя уплотнительная манжета;
  8. корпус цилиндра;
  9. возвратная пружина.

Возможные неисправности и их диагностика

Признаки, указывающие на неисправности в приводе сцепления можно диагностировать исходя из следующего:

  • Значительно снизился уровень в бачке сцепления, это указывает на то, что где-то в системе течет тормозная жидкость, если соединительные трубки целы, то причиной этого могут стать изношенные манжеты или неисправность поршня в главном цилиндре.

  • Визуальный осмотр показал наличие мест, откуда течет жидкость: трубки, манжеты и прочее.
  • При нажатии происходят периодические провалы педали, это сигнализирует о том, что в приводе сцепления находится воздух, такое случается при треснувших шлангах или когда уровень в бачке опускается ниже «некуда».
  • При переключении передач слышится характерный звук в коробке, напоминающий «хруст», причиной может служить неисправности поршня или пружины главного цилиндра.

При наличии вышеописанных признаков следует не затягивать и более тщательно проверить все детали, отвечающие за работу привода сцепления. А то может произойти так, что отложенный на «потом» ремонт главного цилиндра сцепления приведет к неприятным последствиям, минимум из которых может стать ремонт коробки передач.

Ремонтные работы

При провалах педали, чтобы избежать необоснованной разборки цилиндра стоит изначально прокачать систему и выгнать оттуда воздух, который мог попасть при снижении жидкости в бачке ниже минимально допустимого уровня. Если в принципе это не помогло, стоит приступать к ремонту. Для этого случая в продаже есть ремкомплект главного цилиндра сцепления, в комплекте которого, в зависимости от марки авто, находятся основные изнашивающиеся детали: манжеты, возвратная пружина, шток, стопорное кольцо и прочее.

Находится главный цилиндр под педалью сцепления. В зависимости от модели автомобиля демонтаж придется производить либо из моторного отсека, либо из салона авто, предварительно демонтировав обшивку пола в районе водителя. Произведя снятие главного цилиндра сцепления, начинаем его разборку, после которой требуется промыть все детали. При последующем осмотре, после разборки, стоит особо обратить внимание на корпус и на состояние штока и зеркала, если присутствуют видимые задиры, это может сигнализировать о появлении выработки в цилиндре или изношенности штока.

Вообще, опытные мастера рекомендуют поменять все детали, находящиеся в ремкомплекте, особенно, это касается манжетов.

Ремонтируя главный цилиндр сцепления, желательно придерживаться некоторых советов:

  • при неисправности и последующим за этим ремонтом цилиндра можно полностью не удалять жидкость из гидропривода;
  • промывая детали, очень не рекомендуется для этого применять керосин, дизельное топливо и бензин, после этого могут разбухнуть манжеты и другие резиновые изделия, оптимальный вариант для промывки – тормозная жидкость;
  • перед сборкой, нелишним будет, смазать все детали тормозной жидкостью, лишь сферическую поверхность штока, контактирующую с толкателем, требуется обработать консистентной смазкой.

Если найдены неисправности, которые невозможно устранить находящимися в ремонтном комплекте запчастями, то нужна полная замена главного цилиндра сцепления.

Работы, производимые при замене главного цилиндра сцепления

Порядок необходимых действий, когда производится замена главного цилиндра сцепления, несложен:

  • открутив бачок, шприцем следует откачать гидравлическую жидкость;
  • отсоединить от педали сцепления главный цилиндр, что иногда бывает непросто;

  • отсоединить все шланги, и заглушить те из которых течет жидкость;
  • открутить гайки, крепящие цилиндр к кузову автомобиля;

  • поменять на новый главный цилиндр сцепления и произвести монтаж в обратном порядке;
  • прокачать систему сцепления.

Для процедуры прокачки сцепления потребуются:

  • подходящий шланг для прокачки, который плотно одевается на воздушный клапан, находящийся на рабочем цилиндре;
  • емкость для слива гидравлической жидкости;
  • соответствующий ключ для клапана;
  • сама жидкость.

Для прокачки следует: сняв защитный колпачок с клапана, на его место надеть шланг, второй конец которого должен быть опущен в жидкость, находящуюся в емкости. Попросить помощника понажимать на педаль сцепления несколько раз, после чего удерживать ее нажатой. Вывернув клапан на 4–5 оборотов, дать стечь жидкости с воздушными пузырьками и завернуть клапан обратно. Произведя такие же действия несколько раз, следует прокачать систему до полного удаления из нее воздуха.

Также рекомендуем к просмотру видео по теме:

Замена (ремонт) главного цилиндра сцепления своими руками

Основной задачей системы сцепления является передача крутящего момента: двигатель – колеса. Это если по-простому. Действие механизма сцепления на определенны промежуток времени отключает двигатель от трансмиссии с последующим плавным соединением, после того как мы переходим на другую передачу.

Устройство привода гидравлического сцепления

Привод выключения сцепления состоит из:

  • педаль сцепления;
  • главный цилиндр сцепления (находится в цепи сразу за педалью);
  • рабочий цилиндр сцепления перемещает вилку и нажимной подшипник;
  • вилка выключения сцепления;
  • нажимной подшипник;
  • система трубопровода (патрубок)

Устройство главного цилиндра сцепления особой сложности не представляет: корпус, цилиндр, поршень, манжеты. Главный цилиндр сцепления выполняет задачу передачи усилия от педали на рабочий цилиндр сцепления, при помощи рабочей жидкости.

Когда нужен ремонт цилиндра сцепления

Ситуация, когда требуется переборка или ремонт главного цилиндра сцепления, возникает при утечке тормозной жидкости через манжеты или при выходе из строя поршня. Помимо этого, через повреждения уплотнительных колец главного цилиндра сцепления в гидропривод сцепления может попадать воздух. В этом случае также требуется проведение ремонта главного цилиндра сцепления.

Утечку жидкости вы заметите и визуально, и по поведению педали сцепления. О попадании воздуха в гидропривод вам также подскажут провалы педали сцепления.

То есть, пора приступать к ремонту. Замена главного цилиндра сцепления требуется в редких случаях. В основном, ремонт главного цилиндра можно провести «малой кровью» и своими руками. Именно для этого и предназначен ремкомплект главного цилиндра сцепления.

Как правило, ремкомплект главного цилиндра практически полностью укомплектован изнашивающимися деталями. Полная замена цилиндра сцепления производится лишь в том случае, когда ни прокачка. Ни переборка не приносят желаемого результата, а именно, нормальный ход штока главного цилиндра.

Читайте также  Как поменять распылитель на дизельной форсунке?

Переборка и ремонт главного тормозного цилиндра

Снятие и установка главного цилиндра происходит по классической схеме – запоминаю, как снимал, чтобы поставить обратно в том же порядке. Особо расписывать этот процесс нет смысла.

Разборку главного цилиндра не рекомендуется проводить тем, кто вообще не имеет навыков слесарных работ. Тогда проще заменить главный цилиндр в сборе.

После разборки приступаем к промывке деталей цилиндра. Промывка осуществляется только тормозной жидкостью. Все детали, которые есть в ремкомплекте желательно поменять, особенно уплотнительные кольца, возвратную пружину.

При осмотре цилиндра особое внимание обратите на: состояние корпуса, состояние зеркала и штока. Небольшую коррозию или лёгкие задиры можно устранить мелкозернистым наждачным бруском. Хотя задиры могут говорить о нарушении зазора между поршнем и цилиндром.

Также можно сильно надавить на шток и оценить насколько быстро он возвращается в первоначальное состояние, в идеале он должен вернуться обратно сразу же, это говорит об исправном состоянии пружины. Ещё один способ проверки заключается в тестировании герметичности. Для этого нужно закрыть штуцеры и нажать на шток, утечек воздуха быть не должно. Корпус цилиндра должен быть без вмятин, сколов, трещин и т.д.

Главный цилиндр является важным узлом в любом автомобиле и потому за исправностью этой детали нужно внимательно следить, в конце концов, от этого зависит безопасность, ведь утечка тормозной жидкости может повлечь отказ работы системы сцепления и даже спровоцировать ДТП, так как на многих автомобилях главный цилиндр отвечает и за тормоза. При возникновении любых симптомов неисправности цилиндра следует как можно скорее устранить неполадки и использовать для этого только качественные запчасти.

Полезные советы для ремонта главного цилиндра

  • рабочую жидкость из гидропривода при снятии главного цилиндра сцепления полностью можно не сливать;
  • при промывке деталей цилиндра категорически не рекомендуется применять такие жидкости, как: минеральные масла, бензин, дизтопливо или керосин. Промывку осуществляйте только тормозной жидкостью для предотвращения разбухания резиновых частей;
  • перед тем, как производить сборку цилиндра, смажьте все детали тормозной жидкостью. Для сферической поверхности поршня, которая контактирует с толкателем, используйте консистентную смазку.

После установки главного цилиндра не забудьте провести прокачку гидропривода.

Удачи вам при ремонте главного цилиндра сцепления.

Ремонт манжетов в цилиндре сцепления

Если при нажатии на педаль сцепления она западает и остается в положении на уровне пола – на лицо проблемы с давлением тормозной жидкости в системе. Эксплуатировать автомобиль в таком состоянии категорически нельзя. Максимальный ваш маршрут передвижения может пролегать до ближайшего СТО, подъемника, эстакады или ремонтной ямы на минимальной скорости.

Причин такого рода проблемы может быть довольно много – утечка тормозной жидкости в результате разгерметизации системы, загрязнение системы и попадание в систему воздуха, утрата тормозной жидкостью своих качеств в результате закипания. При выявлении проблем с некачественной тормозной жидкостью ее достаточно заменить и прокачать систему с целью удаления воздуха.

Более емкими в плане устранения являются проблемы разгерметизации. Как правило, они происходят из-за износа определенной частей системы. Поэтому в первую очередь проверяем, нет ли течи. Вытекание тормозной жидкости может происходить через манжеты главного или рабочего цилиндров, трубопровод. Течь манжеты главного цилиндра проявит себя появлением тормозной жидкости на полу в салоне под передней панелью. Протекание манжеты рабочего цилиндра можно выявить путем осмотра земли под автомобилем. Появление пятен тормозной жидкости под автомобилем – верное указание транспортировать машину к месту более детального осмотра и ремонта.

Если утечка происходит через манжету рабочего цилиндра, при осмотре автомобиля снизу, будут видны капли тормозной жидкости на ее поверхности. Эту неисправность можно устранить самостоятельно. Ремонту манжетов в цилиндре сцепления нам помогут следующие инструменты и материалы: ремкомплект рабочего цилиндра для вашего авто, ключи S=12 и S=17, новая тормозная жидкость, круглогубцы, пассатижи и тиски.

Итак, ремонт манжетов в цилиндре сцепления выполняется следующим способом: первым делом снимаем рабочий цилиндр. Для этого нужно с усилием нажать на вилку сцепления, и утопив поршень, освобождаем шток, извлекаем его из цилиндра. Насадкой S=17 ослабляем гайку шланга. Используя ключ S=12, выкручиваем болты, которыми рабочий цилиндр крепится к картеру, и полностью откручиваем цилиндр от соединительного шланга.

Снятый цилиндр необходимо как следует осмотреть, для чего потребуется основательно очистить его от грязи металлической щеткой, зажав его предварительно в тисках. Далее необходимо цилиндр разобрать.

Защитную манжету снимаем при помощи круглогубцев, стопорное кольцо удаляем из паза, вынимаем поршень. В случае окисления и образования коррозии на нерабочей поверхности поршня придется воспользоваться пассатижами. После извлечения пружины, чистой ветошью потираем «зеркало» цилиндра. Внимательно изучаем сами манжеты в цилиндре и ее внутренние части, для выявления дефектов – раковин, износа, трещин и т.п. Нередко, причиной неисправностей, может стать недостаточно качественная обработка деталей — например, некачественно отхонинговали рабочее зеркало в цилиндре сцепления. Оставшиеся в нем, продольные борозды стали причинной износа манжеты поршня.

В этом случае, необходимо выполнить ремонт манжетов но с целью экономии времени, можно прибегнуть к замене бракованного цилиндра на подходящую запчасть б/у. Главное не забыть обработать наждачной бумагой часть цилиндр у входа в отверстие, для того чтоб удалить ржавчину. После выявления причин неисправности и подбора нужных частей для замены можно приступать к обратной сборке механизма. Смазав предварительно тормозной жидкостью манжеты, устанавливаем поршень в цилиндр и аккуратно заправляем рабочие кромки.

Далее сборка производится в обратной последовательности. После того как вы завершили ремонт необходимо залить тормозную жидкость в систему и прокачать тормоза, чтобы избавиться от попавшего туда воздуха. В течение некоторого времени, пока заново поставленные манжеты приработаются, возможна небольшая течь, поэтому нужно будет присматривать за уровнем жидкости в системе.

Ремонт и замена главного цилиндра сцепления ВАЗ 2107 своими руками

Во всех классических моделях ВАЗ муфта сцепления управляется с помощью гидропривода. Важная роль в системе гидравлического привода отводится главному цилиндру сцепления.

Главный цилиндр сцепления ВАЗ 2107

Гидравлический привод муфты сцепления ВАЗ 2107 — оптимальный вариант для автомобилей с задним приводом. Важная роль в системе гидропривода отводится главному цилиндру сцепления (ГЦС).

Назначение ГЦС

ГЦС преобразует силу нажатия на педаль в давление рабочей жидкости (РЖ), которое через трубопроводы с помощью поршня рабочего цилиндра (РЦС) передаётся на шток вилки. Последняя в результате этого поворачивается на шарнирной опоре и перемещает нажимной подшипник, включая или выключая муфту сцепления (МС). Таким образом, ГЦС выполняет две функции:

  • преобразует нажатие на педаль сцепления в давление РЖ;
  • передаёт давление на рабочий цилиндр.

Принцип работы ГЦС

Для создания давления в гидравлической системе необходимы:

  • рабочая среда;
  • цилиндр с поршнем;
  • сила, которая заставит поршень двигаться.

В качестве рабочей жидкости в приводе МС ВАЗ 2107 используется тормозная жидкость (рекомендуется РОСА ДОТ-4), которая практически не сжимается и не оказывает негативного воздействия на резиновые изделия.

Читайте также  Как правильно поменять тосол на антифриз?

Поршень перемещается посредством штока, соединённого с педалью сцепления. Давление в системе создаётся по аналогии с медицинским шприцем за счёт того, что поршень и отверстие, через которое выталкивается РЖ, имеют разные диаметры. Отличается система от шприца тем, что в ГЦС предусмотрен принудительный возврат поршня в первоначальное положение. Кроме этого, учитывается нагрев РЖ и подвижных деталей в процессе работы.

Работает ГЦС следующим образом. Рабочая жидкость через отверстие 19 подаётся из бака в рабочую полость 22 перед поршнем. При нажатии на педаль 15 толкатель 16 перемещается и, упираясь в поршень 7, двигает его вперёд. Когда поршень перекроет отверстия 3 и 19, давление РЖ перед ним начнёт резко увеличиваться и передастся по трубопроводам поршню РЦС. Последний через толкатель повернёт вилку, и её передние концы передвинут муфту с выжимным подшипником (ВП) вперёд. Подшипник надавит на фрикционную пружину нажимного диска, который двинувшись в сторону ВП, освободит ведомый диск, и муфта выключится.

При освобождении педали начнётся обратный процесс. Давление на поршень исчезнет, и он за счёт возвратной пружины 23 начнёт переходить в первоначальное положение. Одновременно поршень РЦС возвратной пружиной вилки также начнёт двигаться в обратную сторону и создавать перед собой давление, которое через трубопровод будет передаваться обратно в ГЦС. Как только оно станет больше усилия возвратной пружины поршня ГЦС, он остановится. Через перепускной канал в поршне 21 под давлением окажется внутренняя поверхность плавающего уплотнительного кольца 20, выполняющего роль обратного клапана. Кольцо расплющится и перекроет перепускное отверстие 3 в корпусе цилиндра. В итоге останется небольшое избыточное давление, которое уберёт все люфты, образующиеся в результате износа толкателей, проушин вилки и выжимного подшипника. При повышении температуры в рабочей камере цилиндра произойдёт расширение всех деталей и рабочей жидкости. Давление перед поршнем повысится, и он немного сместится назад, открыв компенсационное отверстие 3, через которое избыток РЖ перетечёт в бачок.

Это пояснение нужно для того, чтобы понять, как важно следить за исправностью и чистотой ГЦС. Если забьётся компенсационное отверстие в поршне или в корпусе, внутри цилиндра быстро поднимется температура, которая создаст избыточное давление в главном цилиндре. Оно может выдавить прокладки, и жидкость начнёт подтекать. Педаль станет тугой, а уплотнительные кольца быстрее износятся.

Расположение ГЦС

Так как толкатель должен располагаться горизонтально и точно входить в свой поршень, ГЦС крепится на передней перегородке моторного отсека с левой стороны. По другому его установить невозможно — он прикручивается на две приваренные к перегородке шпильки. Для его демонтажа не нужны никакие дополнительные условия. Доступ к гайкам крепления, штуцерам трубопровода и шлангам бачка обеспечивается простым поднятием крышки капота. При этом не следует путать ГЦС с главным тормозным цилиндром (ГТС), который находится рядом, чуть дальше от боковины левого крыла. ГТС имеет большие размеры и более сложное устройство, к нему подходит больше трубок.

Выбор ГЦС для ВАЗ 2107

Оптимальным вариантом при замене является приобретение ГЦС, предназначенного именно для классических моделей ВАЗ. Не подойдут главные цилиндры сцепления от автомобилей УАЗ, ГАЗ и АЗЛК. Это же относится и к зарубежным аналогам — на иномарках с задним приводом установлены ГЦС, приспособить которые к ВАЗ 2107 смогут только высококлассные специалисты (другие размеры, другая резьба под трубопроводы, другие конфигурации трубок). Однако можно без проблем заменить родной цилиндр на ГЦС от ВАЗ 2121 и от «Нивы-Шевроле».

Выбор производителя

При покупке нового ГЦС следует ориентироваться на продукцию проверенных российских производителей (АО АвтоВАЗ, ООО «Брик», ООО «Кедр»), белорусскую фирму Fenox, которая адаптирована к нашим условиям и доступна по ценам. Средняя стоимость ГЦС составляет 600–800 руб.

Таблица: сравнительная характеристика ГЦС разных производителей

Изготовитель, страна Торговая марка Стоимость, руб. Отзывы
Россия, Тольятти АвтоВАЗ 625 Оригинальные ГЦС сделаны качественно, стоят дороже аналогов
Беларусь Fenox 510 Оригинальные ГЦС недорогие, сделаны качественно, популярны среди водителей
Россия, Миасс Брик Базальт 490 Усовершенствованная конструкция: отсутствие технологической пробки на торце цилиндра и наличие противовакуумной манжеты повышает надёжность изделия
Германия АТЕ 1740 Оригиналы отличаются высочайшим качеством. Цена привязана к курсу ЕВРО
Германия HORT 1680 Оригинальные ГЦС надёжны и долговечны в эксплуатации. Цена привязана к курсу ЕВРО
Россия, Миасс Кедр 540 Оригинальные ГЦС особых нареканий не вызывают

В последнее время на рынке встречается много подделок известных брендов. Отличить их можно по некачественному исполнению и низкой относительно оригинальных аналогов цене.

Ремонт главного цилиндра сцепления ВАЗ 2107

При появлении проблем с ГЦС его нужно снять с автомобиля, разобрать, устранить дефекты, собрать и установить на место. Работу может выполнить любой автовладелец, обладающий минимальными слесарными навыками. Если таких навыков нет, проще поменять цилиндр в сборе. Для ремонта и замены ГЦС потребуются следующие инструменты и материалы:

  • комплект рожковых и накидных ключей;
  • набор головок с трещоткой;
  • длинная тонкая отвёртка;
  • пассатижи-круглогубцы;
  • 0,5 л тормозной жидкости РОСА ДОТ-4;
  • водоотталкивающее средство WD-40;
  • небольшая ёмкость для слива РЖ;
  • шланг для прокачки;
  • шприц на 22–50 мл.

Демонтаж ГЦС

Для демонтажа ГЦС ВАЗ 2107 потребуется выполнить следующие действия:

    Отстегнуть ремень крепления расширительного бака и убрать его в сторону.

Разборка ГЦС

Перед разборкой нужно очистить ГЦС от грязи, подтёков, пыли. Сама разборка проводится следующим образом:

    Зажать ГЦС в тиски, ключом на 22 отвернуть пробку и вытащить пружину, возвращающую поршень в исходное положение.

Замена резиновых уплотнительных колец

При каждой разборке ГЦС рекомендуется менять резиновые уплотнительные кольца. Для этого необходимо:

    Аккуратно отвёрткой поддеть уплотнительное кольцо и вытащить его из канавки.

Сборка ГЦС

  1. Промыть свежей рабочей жидкостью РОСА ДОТ-4 зеркало цилиндра.
  2. Этой же жидкостью смазать поршень и уплотнительные кольца.

Установка ГЦС

Монтаж ГЦС осуществляется в обратном снятию. Особое внимание обратить на правильность установки толкателя в поршень и равномерную затяжку гаек крепления.

Прокачка сцепления

После ремонта или замены ГЦС ВАЗ 2107 сцепление нужно прокачать. Для этого потребуется смотровая яма или эстакада.

Выбор и заливка рабочей жидкости

В качестве рабочей жидкости в гидравлическом приводе сцепления ВАЗ 2107 используется тормозная жидкость РОСА ДОТ-3 или ДОТ-4.

РЖ заливается в бачок ГЦС, расположенный в моторном отсеке на передней перегородке. Для правильного заполнения системы перед заливкой нужно на рабочем цилиндре ослабить на один-два оборота штуцер для спуска воздуха и затянуть его после начала вытекания жидкости без пузырьков газа. Заполнять бачок нужно до соответствующего уровня.

Прокачка гидропривода сцепления

Прокачку гидропривода желательно выполнять вдвоём — один нажимает на педаль сцепления, другой откручивает и закручивает штуцер для спуска воздуха на рабочем цилиндре, предварительно надев на него шланг. Потребуется выполнить следующие действия:

  1. Несколько раз сильно надавить на педаль и зафиксировать её в нажатом состоянии.
  2. Открутить штуцер и спустить жидкость вместе с воздухом.
Читайте также  Как поменять газовые упоры крышки багажника?

Операцию продолжать до тех пор, пока из гидропривода сцепления не будет удалён весь воздух.

Видео: замена главного цилиндра сцепления ВАЗ 2107

Главный цилиндр сцепления выходит из строя довольно редко. Причинами его неисправности может стать грязная или некачественная рабочая жидкость, повреждённый защитный колпачок, износ уплотнителей. Отремонтировать и заменить его, обладая минимальными слесарными навыками, довольно просто. Следует лишь точно выполнять инструкции профессионалов.

Club Italia

Форум для крепких духом и больных на голову Alfa è una macchina per la gente forte di spirito e debole di testa

  • Список форумовСобственно про машинкиAlfa 155 Alfa 145 Alfa 146
  • Изменить размер шрифта
  • Версия для печати
  • FAQ
  • Регистрация
  • Вход

рабочий сцепление, как правильно поставить манжеты 155V6

рабочий сцепление, как правильно поставить манжеты 155V6

155_V6 » Ср май 11, 2005 5:16 pm

потек рабочий цилиндр, приобрел ремкомлект, снял цилиндр и понял что до меня его ремонтровали криворукия сервисы, шток-толкатель перевернут, пыльник болтается etc.
по сему вопрос как правильно установить манжеты на поршень, стояли вот так
шток в лапку коробки
XXXXXXXX|- -|—

так и поставил,хотя терзают сомнения,
опять же при прокачке педаль сама не поднимается, при езде иногда наблюдается не возвращение педали, думал остался воздух, повторно прокачали, не вылечилось.

имееца англ мануал на ктр есть чертеж-схема внутр устр-ва цилиндра но манжеты нарис схематично без указания направления, т.е. по рис не видно как они стоят((((((

но подозреваю что должно быть так
XXXXXXXX|->->-|—
третий раз разбирать уже нет желания пока точно не выясню как должно быть, долезть до него проблематично.
КАК правильно должны стоять.
всем спасибо за ответы
AR155V6

Сцепление

димон155т » Ср май 11, 2005 7:01 pm

Сцепление

димон155т » Ср май 11, 2005 7:08 pm

Re: Сцепление

155_V6 » Ср май 11, 2005 7:26 pm

Re: Сцепление

155_V6 » Ср мар 21, 2007 4:10 am

alfa_man » Вс мар 25, 2007 3:01 am

сегодня поменял манжеты на моем. гарантирую что их нужно ставить одну напротив другой, елочкой к центру цилиндра.
Вот так:

XXXXXXXX|->- alfa_man Сообщения: 8 Зарегистрирован: Ср мар 21, 2007 3:40 am

155_V6 » Вс мар 25, 2007 5:16 am

alfa_man писал(а): сегодня поменял манжеты на моем. гарантирую что их нужно ставить одну напротив другой, елочкой к центру цилиндра.
Вот так:

XXXXXXXX|->- 155_V6 джуниор Сообщения: 129 Зарегистрирован: Ср май 11, 2005 5:02 pm Откуда: Донецк Авто: 147SS2.0TS/DeltaIII

alfa_man » Вс мар 25, 2007 12:18 pm

так было на заводском цилиндре. я так е поставил. если подумать, то это логично.

вы бы мне подсказали как прокачку сделать а то я так и не знаю. пож-ста by the book, по пунктам

155_V6 » Вс мар 25, 2007 6:41 pm

alfa_man писал(а): так было на заводском цилиндре. я так е поставил. если подумать, то это логично.

вы бы мне подсказали как прокачку сделать а то я так и не знаю. пож-ста by the book, по пунктам

прокачивается как и тормоза, накачал, на цилиндре спустил, педаль должна сама медленно возвращаться, возможно при первых прокачках придется помогать возвращать рукой, если не возвращается то что то еще не так, как и писал выше у меня была еще проблема и в главном цилиндре , хотя он нигде и не тек но манжет был порван, т.е возвратное давление жидкости и сама жидкость возвращалась сквозь манжету в расш бачек

alfa_man » Вс мар 25, 2007 6:57 pm

Я уэе прокачал и педаль появилась (К тому моменту что был написан ответ выше) но спасибо за совет. Жаль только что не я педаль нажимал (я ьыл тот кто спускал воздух из цилиндра) и не знаю возвращалась ли она сама.
Кстати, когда она должна возвращаться сама: когда закручиваешь тот шуруб на место или сразу когда откручиваешь?

И другой вопрос на другую но туже тему: гл. цилиндр сцепления, легче его вытащить? И как он держится, тоже на стопорном кольце или болтах? (у меня 145-я). Потому что когда снимал рабочий цилиндр, кое-какие люди мне посоветовали что там болты вот я и потреля 2 дня! хотя там стопорное..
И по тому же главному: как выкручивается чтобы заменить магжеты, также как на рабочем?

155_V6 » Вс мар 25, 2007 9:22 pm

alfa_man писал(а): Я уэе прокачал и педаль появилась (К тому моменту что был написан ответ выше) но спасибо за совет. Жаль только что не я педаль нажимал (я ьыл тот кто спускал воздух из цилиндра) и не знаю возвращалась ли она сама.
Кстати, когда она должна возвращаться сама: когда закручиваешь тот шуруб на место или сразу когда откручиваешь?

И другой вопрос на другую но туже тему: гл. цилиндр сцепления, легче его вытащить? И как он держится, тоже на стопорном кольце или болтах? (у меня 145-я). Потому что когда снимал рабочий цилиндр, кое-какие люди мне посоветовали что там болты вот я и потреля 2 дня! хотя там стопорное..
И по тому же главному: как выкручивается чтобы заменить магжеты, также как на рабочем?

накачиваешь педаль и держишь-второй спускает с цилиндра воздух, потом затягиваешь болт, второй отпускает педаль-она медленно возвращается на место и так несколько раз пока не спустишь весть воздух, на главном не помню но помоему тоже не геморно, помню что полностью даже не снимал а просто вытащил поршень предварительно отключив его от педали, хотя возможно и ошибаюсь, ну вообщем помню что не сложно, только под главный что нить подставь чтоб жидкостью не залить салон,потом прокачка также как и описана выше

alfa_man » Пн мар 26, 2007 12:04 am

155_V6 » Пн мар 26, 2007 12:39 am

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей