Как поменять диафрагму на насосной станции?

Замена мембраны в гидроаккумуляторе

Один из важнейших элементов систем водоснабжения для частных домов это гидроаккумулятор. Благодаря этому устройству, поддерживается постоянное давление в водопроводе, а также осуществляется защита всего оборудования от гидравлических ударов.

Мембрана для гидроаккумулятора

Однако, ничего не вечно, поэтому нужно знать, как заменить мембрану в гидроаккумуляторе – без нее он не сможет работать.

Принцип работы мембраны в гидроаккумуляторе

На самом деле, сменная мембрана для гидроаккумулятора – это его самая важная часть. Без нее, это будет просто накопительный металлический бак. Мембрана представляет собой резиновую грушу, сделанную из каучука. В зависимости от размеров самого бака, она может быть разной емкости, однако от этого, принцип ее работы не меняется.

Мембрана внутри гидробака

Она вставляется внутрь бака и делит его на две части:

  1. В одну насосом закачивается воздух.
  2. Во вторую подается вода с системы водопровода.

Давление воздуха в баке составляет 1,5-2 атмосферы. Благодаря этому, в водопроводе поддерживается постоянное рабочее давление.

Кроме этого, сменная мембрана для гидроаккумулятора выполняет еще одну важную задачу – она предохраняет водопровод от гидроударов и защищает насос от слишком частых включений. Происходит это таким образом:

  • например, мощность насоса составляет 3 м3час, а кран потребляет 0,6 м3час;
  • получается, что когда открывается кран, то сразу же включается насос, однако, поскольку он подает воды значительно больше, чем нужно крану, он сразу же выключается. А как только давление в системе упадет – насос снова включится. Таким образом, он будет включаться и выключаться через каждую секунду – а это может привести к тому, что устройство просто сгорит;
  • благодаря гидроаккумулятору, насос будет включаться только тогда, когда давление в мембране упадет ниже заданного.

Получается, что это устройство занимает важное место в системе водоснабжения. И желательно знать, как отремонтировать его своими руками. Тем более, это не так сложно.

Виды мембран

Существует 2 типа этих изделий:

  1. Для отопления.
  2. Для использования в водопроводах.

Различные виды мембран

Естественно, что между ними есть определенные различия:

  • максимальная температура мембран для водопровода составляет 70 градусов, тогда как для отопительных – 99;
  • изделия для водопровода изготавливаются из каучука, а для отопления из специального состава.

Отопительные мембраны выдерживают давление в 8 атмосфер, тогда как водопроводные – 7. Их объемы также бывают разными, однако наиболее популярные находятся в пределах 100 литров

Как определить, что мембрана пришла в негодность

Вообще, производители заявляют срок службы этих изделий равный 5 годам. Однако, на практике, такое случается редко. Ведь мембраны очень не любят:

  • повышение температуры выше установленного;
  • частые перепады давления;
  • интенсивное сжатие.

На практике, редко удается избежать работы гидробака в жестком режиме, поэтому срок службы груши уменьшается до 3-х лет.

Как определить, что пора поменять мембрану в гидравлическом аккумуляторе:

  • насос стал включаться слишком часто;
  • не держится постоянное давление воды.

Это явные признаки повреждения мембраны, однако, это может указывать и на повреждения в корпусе гидроаккумулятора. Поэтому, перед тем, как разбирать емкость, желательно проверить состояние самого бака.

Замена мембраны

Если причина уже определена, то нужно приступать к ремонту. И первое, что нужно сделать, это приобрести новое изделие. Здесь важно не экономить и покупать оригинальные запчасти, т.к. дешевые подделки могут быстро выйти из строя. И получится такая ситуация, что через полгода придется делать все заново.

Подготовка

Когда новая мембрана куплена, нужно приготовить набор ключей и переходить к ремонту. Вначале, нужно слить воду из самой емкости. Для этого:

  • перекрывается подача воды к гидроаккумулятору;
  • с него стравливается воздух;
  • сливается вода.

Важный момент – если при сливе воды из аккумулятора будет выходить и воздух, значит, резиновая груша повреждена. То же самое качается и ниппеля – если при стравливании воздуха будет выходить вода, это говорит о поломке.

Дело в том, что груша разделяет внутренность бака на две независимые камеры. Поэтому смешивание воды и воздуха исключается. Если же это происходит, значит внутренняя целостность нарушена.

Этапы ремонта

Когда вода с бака спущена, можно переходить непосредственно к ремонту. Замена мембраны в гидроаккумуляторе делается таким образом:

  • во-первых, необходимо снять фланец, для этого, ключом откручиваются удерживающие его гайки;
  • после этого, достается старая мембрана;

Достаем старую мембрану

Проверяем где мембрана порвалась

На этом сам процесс замены заканчивается. Теперь, нужно делать пробный пуск гидроаккумулятора. Для этого, он обратно подсоединяется к водопроводу. Но в начале, в него нужно накачать воздух до рабочего давления, оно составляет 1,5-2 атмосферы.

А после, включается подача воды. При этом, не стоит открывать кран подачи на полную мощность. Это может привести к разрыву мембраны, поэтому, вода набирается постепенно.

Таким образом, поменять мембрану своими руками довольно просто. И с этим без проблем можно справиться не привлекая специалистов. Тем более, стоимость замены в специализированном центре, может получиться довольно высокой.

Видео

Профилактика

Чтобы поломка гидроаккумулятора не застала врасплох, нужно проводить его периодическое обслуживание. Делать его несложно:

  • один раз в 3-4 месяца бак осматривается на наличие повреждений;
  • раз в полгода, нужно проверить работу манометра, реле давления, а также проверить уровень давления воздуха в баке.

Помимо этого, все специалисты рекомендуют проводить замену мембраны в гидроаккумуляторе раз в три года. Естественно, при условии его постоянного и бесперебойного использования.

Дело в том, что средний срок службы этих изделий редко превышает эту цифру. Поэтому лучше провести замену заранее – так можно заранее обезопасить себя от внезапной поломки.

Замена мембраны в насосной станции

Порядок действий при замене мембраны в насосной станции.

Частые и непродолжительные запуски насоса, не равномерный поток воды (сильный напор чередуется со слабым), свидетельствует о том, что требуется замена мембраны в насосной станции.

Порядок действий

Перед тем, как заменить мембрану в насосной станции прибор отключается от электросети, затем сбрасывается давление, то есть открываются краны и ожидается, пока все стечет, а манометр покажет 0. Потом перекрываются краны, которые идут в систему.

Далее замена мембраны на насосной станции выполняется в следующей последовательности:

1. Аппарат отсоединяется от системы при помощи газового ключа.

2. Под бак в том месте, где располагается фланец, подставляется ведро для сбора вытекающей жидкости.

3. На гидробаке выкручиваются болты фланца, но не все. Два крепежа расположенные по диагонали оставляются и немного ослабляются. Это делается, чтобы не залить все вокруг. Слив будет производиться потихоньку.
Когда поток прекратится, откручиваются последние крепежи, снимается фланец. Слегка освободив края, сливаются остатки.

4. В емкостях объемом 100 и более литров сверху имеется гайка держателя груши. Ее следует открутить.

5. Вынимается испорченная груша.

6. Чаще всего на стенках бака оседает грязь, поэтому он хорошо промывается и насухо вытирается.

7. Берется новая груша. Она по размеру должна совпадать со старой. Особое внимание необходимо обратить на диаметр горловины.

8. Вставляется резьбовой штуцер (при его наличии), при помощи которого верхняя часть заменяемой детали крепится к корпусу, и аккуратно закручивается.

9. Новая деталь устанавливается в гидробак.

10. При наличии штуцера установка выполняется таким образом, чтобы он попал в предназначенное для него отверстие.

Если стоит большая насосная станция замена мембраны будет затруднена тем, что дотянуться рукой до другого края емкости не получится. В этом случае можно воспользоваться различными подручными средствами, например, предварительно привязать к держателю веревку и протянуть ее через отверстие.
На резьбу накручивается гайка.

11. Горловина прижимается фланцем и фиксируется. Установка и закручивание болтов осуществляется по аналогичным правилам, что и для колес автомобиля.

12. Убирается крышка, закрывающая ниппель и насосом закачивается воздух. Делается это до получения нужного значения.

Его расчет производится следующим образом: максимальное давление, при котором система отключается, умножается на коэффициент 0,9. Когда все будет готово, ставится крышка.

На этом, собственно, замена мембраны насосной станции завершена. Аппарат подключается к трубам.
Запуск на сухую категорически запрещен, в противном случае через несколько минут прибор сломается. В него в обязательном порядке заливается вода. Для этого на насосе предусмотрено специальное отверстие.

Оно закрыто заглушкой. Она откручивается, внутрь наливается вода и назад ставится заглушка.
Оборудование включается в сеть и проверяется его работоспособность. Затем отключается от сети, сбрасывается давление, и манометром проверяются показатели в баке.

Далее регулируется нижнее и верхнее давление, то есть, при каких значениях будет происходить включение и при каких отключение.
Снимается крышка с блока регулировки и, закручивая или откручивая гайки, выставляются требуемые значения. Блок закрывается.
Вот и все, что нужно знать о том, как поменять мембрану на насосной станции.

Замена мембран в гидроаккумуляторах: рекомендации по демонтажу и установке

  1. Принцип работы и устройство
  2. Виды и характеристики мембран
  3. Диагностика целостности и замена

Каждая жилая постройка нуждается в водоснабжении, поэтому на территории дачных домов или коттеджей строят специальные насосные станции, состоящие из двух частей: насоса и гидроаккумулятора. Самой важной частью бака является мембрана, назначение которой заключается в выполнении всех основных функций емкости.

Принцип работы и устройство

Мембрану для гидроаккумулятора визуально можно сравнить с медицинской грелкой, которая вмещает в себя около 24–50 литров воды. Существуют баки больших размеров, вмещающие более 100 литров. Они имеют грушевидную или бутылочную форму. Вне зависимости от внешних данных мембрана призвана выполнять определенные функции. Она состоит всегда из эластичных материалов. Емкость вставлена в металлический корпус бака, чем делит его пополам. Одна часть предназначается для воды, а вторая – для воздуха.

Мембрана обладает такой конструкцией, чтобы при включении насос закачивал воду в бак. Наполнение емкости происходит строго до определенного уровня, чтобы достигнуть максимально дозволенного давления. Уровень давления можно увидеть на реле насоса, который обычно варьируется в диапазоне от 1,7 до 3 атмосфер. При достижении давлением точки максимума насос автоматически прекращает свою работу. Вода же останется под текущим давлением, что позволяет ей с нормальным напором вытекать из крана. Это происходит, поскольку сжатый воздух, который находится внутри бака, больше не воздействует на воду.

Принцип работы мембраны для гидроаккумулятора позволяет значительно экономить электричество и увеличить эксплуатационный срок оборудования. Использование бака для систем водоснабжение помогает свести к минимуму резкие скачки давления внутри конструкции, что является несомненным достоинством.

Виды и характеристики мембран

Классифицировать мембрану для гидроаккумулятора можно по назначению. Она может предназначаться для систем водоснабжения или отопления. В случае с применением изделия для системы водоснабжения стоит выделить следующие его характеристики:

  • оно изготавливается из каучука;
  • температура среды варьируется в диапазоне от 0 до +70°С;
  • его максимальное рабочее давление составляет 7 атмосфер;
  • оно не боится бактерий.

Мембрана, предназначенная для установки в систему отопления, отличается следующими показателями:

  • она изготавливается из резины особого состава;
  • имеет температуру среды от 0 до +99°С;
  • выдерживает рабочее давление до 8 атмосфер.

Вне зависимости от назначения мембрана для гидроаккумулятора имеет ряд недостатков, а именно:

  • не переносит частых и резких перепадов температур;
  • боится превышения дозволенной температуры;
  • негативно воспринимает превышение максимально позволительного давления;
  • портится при частом или резком сжатии.

Условия, при которых используются системы водоснабжения и отопления, зачастую не позволяют избежать негативного влияния внешних факторов. В некоторых ситуациях расход воды в доме может значительно превышать норму, что неизбежно приведет к быстрому сливу воды из бака. Поэтому срок службы мембраны бака водоснабжения зачастую не превышает и пяти лет.

В целях профилактики рекомендуется один раз в год проверять изделие на целостность, и при обнаружении дефектов производить замену. Классификация мембран может происходить и по вместительности емкости. Современные баки выпускаются в разных объемах, начиная с 8 л и заканчивая 2000 л.

Для домашнего использования достаточно модели с вместительностью от 24 до 80 л.

Диагностика целостности и замена

Нередко мембрана в гидроаккумуляторе требует ремонта или замены. Можно оценить качество работы системы водоснабжения, не вынимая резиновую грушу. Первыми признаками нарушения целостности емкости могут служить перебои водоснабжения и скачки стрелки манометра. Для выполнения полной проверки конструкции необходимо сначала оценить ее внешний вид. Для этого нужно отключить насос, перекрыть подачу воды в бак, и слить из него жидкость. Если во время дренирования воды из отверстия будет наблюдаться выход воздуха, это означает, что мембрана рвется и требует замены.

Проверить целостность изделия можно и по-другому: выпустив воздух из бака. Если из ниппеля будет подтекать вода, то мембрана точно имеет повреждения. При наличии такой проблемы придется незамедлительно поменять диафрагму. Чтобы заменить изделие своими руками, необходимо отсоединить гидроаккумулятор от трубопровода, и затем сбросить давление воздуха. Для этого нужно найти ниппель, который вне зависимости от модели располагается в верхней части бака. После остается открутить шланг и крышку.

Производить ремонт нужно с использованием тазика, в который будет стекать вода, оставшаяся внутри емкости. Поэтому важно проводить процедуру в том месте, где вода не нанесет ущерба напольному покрытию.

Самостоятельно извлечь мембрану из бака возможно только после полного слива воды.

Для этого нужно демонтировать крышку с манометром и вытащить мембрану через специальное отверстие. После проделанных манипуляций стоит внимательно изучить корпус и тщательно промыть грушу.

Особого внимания требует наличие ржавчины, грязи и трещин, которых в идеале быть не должно. Проверив бак, нужно промыть его изнутри и хорошо просушить. В дальнейшем требуется установка отремонтированной мембраны и монтаж ее фланца на место. После полной сборки конструкции остается только накачать воздух внутрь бака, чтобы система водоснабжения смогла нормально функционировать. Выполнить это можно через золотник насоса, который обычно находится внизу корпуса.

Мастер-класс по замене мембраны гидроаккумулятора смотрите далее.

Замена мембраны в гидроаккумуляторе

1 Назначение, плюсы и минусы

Когда теплоноситель нагревается, в контуре отопительной системы и котлах давление повышается за счет увеличения объема жидкости. Поскольку она является несжимаемой средой, а сама система герметична, это может привести к поломке труб или котлов.

По этой причине и рекомендуется ставить мембранный расширительный бак для отопления. Он представляет собой резервуар, подключенный с помощью трубы к системе. Излишнее давление в нем будет компенсироваться объемом, что и обеспечит контуру полноценную работу. Расширитель принимает в себя какое-то количество жидкости при повышении объема и давления, а затем, когда эти показатели понижаются, возвращает ее назад. От аналогичных устройств другого типа такие приборы отличаются рядом преимуществ:

  • их можно применять в любой воде, даже если она содержит много кальция;
  • разрешается использовать для питьевой воды;
  • имеют большой полезный вытесняемый объем (по сравнению с баками без мембраны);
  • подкачка воздуха требуется в минимальном количестве;
  • установка быстрая и не требует больших затрат;
  • при эксплуатации расходы будут минимальными.

Но имеет расширительный бак и минусы. Иногда можно столкнуться с проблемами при его монтаже, поскольку он довольно крупный. Теплопотери увеличиваются вследствие того, что теплоноситель отдает тепло экспанзомату.

Что такое мембранный расширительный бак

Расширительный бак — немаловажный элемент в отоплении, потому что он предотвращает закипание теплоносителя, что может привести к плохим последствиям.

Такие баки могут использоваться в разных системах:

  • с тепловыми насосами и солнечными коллекторами;
  • с автономным источником тепла;
  • подключенных к сети центрального теплоснабжения по независимой схеме;
  • с замкнутыми контурами.

Мембранные баки регулируют давление в системе отопления в случае его повышения и при перепадах давления, что предотвращает чрезвычайные опасные ситуации и раз разе неисправности отопительных систем.

Расширительный мембранный бак может быть с фиксированной и заменяемой перегородкой. Первые, сделанные с внутренней полостью, поделенной на две части надежно зафиксированной мембранной, которая находится по периметру сечения.

Баки с заменяемой перегородкой отличаются от фиксированных тем, что теплоноситель находится в мембранной емкости и не вступает в контакт со стальной поверхностью. Монтаж и демонтаж мембраны достаточно прост, через фланец, который крепится болтами.

Совет. Устанавливая мембранный бак, необходимо надежно его прикрепить, потому что во время работы, масса бака увеличивается.

Назначение и особенности мембранных баков для отопления

Конструкция мембранного бака

Сначала необходимо узнать функциональные качества этого устройства. При нагреве воды в трубах происходит естественное расширение и повышение давления. Если значение превышает нормированную величину — необходим механизм стабилизации. Именно для этого предназначены баки мембранные для систем отопления, которые могут отличаться по техническим и конструктивным характеристикам.

Они представляют собой герметичную емкость, разделенную на 2 области — водяную и воздушную камеры. Между ними располагается эластичная мембрана. Для подключения водяной предусмотрен соответствующий патрубок, а в воздушной камере располагается система нагнетания давления. Принцип работы расширительного мембранного бака для системы отопления заключается в увеличении полезного объема в результате смещения эластичной мембраны в сторону воздушной камеры. Для этого необходимо подключить водяной патрубок к трубе отопления, а в воздушной камере создать давление, величина которого не должна превышать номинальное для системы отопления.

Установка мембранного бака в системе отопления имеет следующие преимущества:

  • Автоматическая стабилизация критического расширения теплоносителя;
  • Отсутствие потерь воды за счет испарения;
  • Возможность установки как для системы с дистиллированной водой, так и с антифризом;
  • Простой монтаж и замена мембраны при превышении срока ее эксплуатации.

Но как правильно подобрать мембранный бак для отопления, принцип работы которого настолько прост? Для этого сначала необходимо ознакомиться с его разновидностями.

Мембранный бак для отопления по принципу работы схож с аналогичным для системы водоснабжения. Но конструкция последнего не рассчитана на высокие температуры. Производители маркируют их синим цветом, а отопительные – красным.

Конструкция расширительного мембранного бака

Мембранный расширительный бак — плоский или баллонный металлический корпус. внутри разделенный мембранной из резины. В одной части находится воздух или газ, который сжимается до определенного необходимого уровня. Уровень сжатия воздуха, можно найти в паспорте. Другая часть бака в рабочем состоянии будет наполняться водой и благодаря этому уровень сжатия газа будет таким же, как и во всей системе отопления. Компрессор в баке поддерживает давление в воздушной камере.

Одним из самых важных элементом мембранного расширительного бака является мембрана, которая может быть двух типов:

Диафрагменный применяются в баках с маленьким объемом и их невозможно заменить. Баллонные можно легко заменить в случае необходимости и такой тип расширительного бака более надежный из-за того, что вода находится в мембране и не прикасается к корпусу бака.

Выбирая мембранный расширительный бак, необходимо уделить внимание материалу, из которого сделанная мембрана

Этапы установки бака

Схема подключения мембранного бака

Для квалифицированной установки мембранного бака в систему отопления необходимо, чтобы помещение соответствовало эксплуатационным условиям. Температура в нем не должна опускаться ниже 0 градусов при стабильном показателе влажности. Нужно определить место монтажа, так как системе свойственны перепады давления во время ее запуска. Поэтому не рекомендуется установка расширительных мембранных баков для отопления сразу после котла на выходной трубе.

Следующим критерием является отсутствие завихрения потоков воды, которые могут симулировать превышение давления. Лучше всего монтировать баки мембранные для систем отопления на обратной трубе перед циркуляционным насосом. Технология установки заключается в выполнении следующих этапов:

  • Врезка в трубопровод. Обычно диаметр патрубка расширительного бака составляет 3/4. Поэтому в обратной трубе нужно установить соответствующий канал с резьбой;
  • Установке не должны препятствовать предметы или элементы системы. Внешняя механическая нагрузка на бак исключается;
  • В качестве прокладок лучше всего использовать паронитовые модели, так как они хорошо выдерживают давление и высокие температуры;
  • Мембранный расширительный бак для отопления обязательно комплектуется воздушным клапаном. Он необходим для стабилизации и регулировки давления в воздушной камере.

Каждый раз при запуске закрытой системы отопления на мембрану будет воздействовать повышенный показатель давления. Поэтому рекомендуется не реже 1 раза в 2 года проверять состояние и в случае надобности выполнять ее замену.

Это типичная схема установки, которая не учитывает особенности конкретной системы отопления и ее составляющих элементов. Во время монтажа следует избегать частых ошибок, которые могут привести к неправильному функционированию баков мембраны для систем отопления. Прежде всего — установка максимального значения давления в воздушной камере. Она должна быть меньше расчетного критического на 10-15%. В противном случае мембрана не будет расширяться в сторону камеры, что приведет к порыву труб и выходу из строя радиаторов отопления. Чтобы избежать этого необходимо установить манометр, что рекомендует компания Wester, чьи мембранные баки для отопления характеризуются высокой надежностью.

Для установки мембранного бака в систему отопления необходимо убедиться в отсутствии такового в котле отопления. Если же его объема будет недостаточно по расчетам – можно монтировать дополнительный бак.

Восстановление и ремонт насосной станции марина своими руками

Весна принесла с собой хорошее настроение, солнышко и много хлопот. Многие задумки лежали в укромном уголке памяти еще с прошлого года, и теперь настало время для их реализации. Одна из них – поменять, наконец, насос со скважины для полива на насосную станцию. Хотелось поливать огород различными приспособлениями с использованием автоматизации, а для этого необходим контроль давления и автоотключение в определенных ситуациях. Бюджет был ограничен, предполагалось использовать то, что есть в наличии.

В наличии была старая насосная станция марина. Она неоднократно перебиралась, часть деталей были установлены от других насосных станций, и в итоге была брошена в подвале пару лет назад, как негодная к эксплуатации. Но надежда на воскрешение еще теплилась.

Общий план НС перед разборкой.

От хозяина, который настраивал ее последний раз, была информация, что она включалась, но не набирала давления. Вооружившись инструментом, вытащили станцию на крыльцо, ближе к живительному солнцу, и приступили к разборке и осмотру.

Сразу обнаружилась первая проблема – неисправный манометр.

Сломанный и найденный на замену манометр на фоне фланца.

Вторая, более неприятная – вода внутри насосной станции, которую не до конца слили, и она все эти два года превращала внутренности бака в ржавую труху. На этом моменте хотелось бы поделиться своими размышлениями.

Часто случается, что при замене на новое или, когда отпала необходимость в использовании, на хранение нужно отправить бывшее в эксплуатации оборудование. Желая подстраховаться, неопытный хозяин подвержен соблазну, не трогая то, что работает, оставить всё как есть и, при надобности, иметь под рукой готовую к немедленному использованию замену. Иногда просто лень раскручивать закипевшие детали или опасаешься, что такое вмешательство сделает только хуже. Например, снятый котел, насос, кондиционер или другое сложное оборудование, которое к тому же использует в своей работе жидкости, ставится в уголок, где условия хранения могут быть не совсем подходящие.

Не надо так делать! Боишься разбирать сам – отдай тому, кто разбирается. Но я бы советовал всем, кто хочет контролировать свои устройства и иметь представление как они работают и из чего устроены – пробовать и тренироваться как раз на таком оборудовании. Максимально разобрать то, что можно. Просушить все поверхности и провести их ревизию на предмет ржавчины, повреждений, накипи. Сфотографировать, если боитесь забыть, как всё было соединено, и разделить на такие части, которые потом будет удобно и безопасно хранить, переносить, проводить обслуживание и замену. В описываемом мною случае этого не сделали, что добавило мне проблем при ремонте насосной станции.

Манометр я нашел почти новый, сняв с другого неиспользуемого прибора. Стал раскручивать гидроаккумулятор и все резьбовые соединения, промывая и очищая их от ржавчины и накипи. Лен, герметик, фумка, которые использовались для герметизации, ссохлись и прикипели к резьбе. Резиновая мембрана в баке скукожилась, ссохлась и выглядела очень удручающе. Фланец бака изнутри был покрыт толстым слоем накипи и ржавчины.

Фланец бака изнутри.

Появилось желание бросить это гиблое дело и поискать более подходящих для ремонта доноров. Но, отскоблив основную часть грязи, я убедился, что основной корпус и части бака еще герметичны, соединения волне надежны, а сам насос еще жив и работает стабильно. Поэтому принял решение отмывать всё тщательнее и пробовать собирать. Ушло на этот процесс часа два. Использовал щетку по металлу, тряпки, теплую воду и немного ругательных слов.

Разборка насосной станции.

Разбирается насосная станция довольно легко. Прежде чем раскручивать гидроаккумулятор проверьте, что в нем нет давления. Если давление есть, то спускаем его через клапан с задней части бака.

Откручиваем манометр и пневмореле от коннектора обычным ключом против часовой стрелки.

Контактная группа пневмореле, запомнить как было перед разборкой.

Я еще разобрал само реле, чтобы прочистить мембрану в нем и проверить клеммы проводов.

Мембрана в реле оказалась залипшей, а отверстие заросло ржавчиной. Впрочем, отмылось всё хорошо, а мембрану я решил поставить от другого старого, но не такого изношенного реле.

Найденная мембрана для пневмореле на замену.

Далее откручиваем подводку от коннектора, проверив уплотнительную шайбу и заменив её при необходимости.

Аккуратно откручиваем болты фланца, чтобы не сорвать резьбу, отдираем фланец от засохшей мембраны (груши, как её еще называют). Вытаскиваем саму грушу и внимательно проверяем её на герметичность.

Демонстрация состояния груши.

В моем случае грушу пришлось долго отмывать от ржавчины. Впрочем, она оказалось целой и, в теплой воде, довольно быстро стала эластичной, почти похожей на новую. Ополоснув грушу в теплой воде, дайте ей чуть отмокнуть и смело выворачивайте её наизнанку, чтобы удобнее было промывать её внутреннюю поверхность. Собираем всё в обратном порядке.

Груша перед сборкой и уже заправленная в бак.

Болты фланца желательно затягивать в очередности «звезда» и не сразу, а постепенно, протягивая поочередно и стараясь не перетянуть. Подводку к коннектору я решил прикрутить с использованием газовой фумки, так как затягивающее пластмассовое кольцо выглядело не очень хорошо, но если у вас всё в порядке, там хватит родного уплотнительного кольца.

После сборки, подключаем станцию к трубам, заливаем в насос воду, настраиваем пневмореле и закачиваем давление в бак до нужного (обычно 1,5 бар). В тех пневмореле, которые я встречал, большая пружина отвечала за минимальное давление (+10% от давления в баке), при котором насос включается. Маленькая пружина за дифференциал (разницу между минимальным давлением и тем, которое вам необходимо для выключения). Но вам я советую найти в интернете инструкцию именно для вашей насосной станции при малейших сомнениях и отличиях. Иначе можно долго мучиться, выставляя давление включения и выключения, упустив какой-то нюанс.

Обычно около пружин нарисованы стрелочки и знак «+» и «-», которые подсказывают, в каком направлении вы увеличиваете давление, а в каком уменьшаете. Крутить следует помаленьку и аккуратно. Если видно, что пружины слишком затянуты или сильно ослаблены, а нужное давление так и не выставлено, то, скорее всего, дело не в самих пружинах, а возможно в мембране реле или других узлах оборудования. Но стоит отметить, что подобные насосные станции вполне надежны, просты и интуитивны в настройке, если нет механических повреждений или значительного износа.

Я не являюсь специалистом по настройке насосных станций и описал лишь свой случай и предпринятые действия. Главное, что хочется донести – подобный ремонт своими силами вполне оправдан, выгоден и доступен для понимания любому, кто готов потратить на это время и ответственно подойти к процессу.

Готовая собранная насосная станция после проверки работоспособности.

Конечно, я бы не советовал ставить подобную отремонтированную насосную станцию на водоснабжение для дома или любого другого ответственного участка. Более того, учитывая коррозию соединений, есть большая вероятность, что бак этой станции рано или поздно протечет или произойдет другая поломка. Поэтому моя станция стоит в том месте подвала, около скважины, где её поломка или подтопление мне большими потерями не грозит.

Так как эта станция была предназначена для автоматического полива грядок и теплицы, я занизил максимальное давление до 2 бар, чтобы была меньше нагрузка на соединения и узлы автополива. Высота подъема воды от станции, которая стоит в подвале, не более 3 метров, а самая удаленная точка находится не далее двадцати пяти метров. В данном режиме моя отремонтированная станция работает уже несколько месяцев и подтеканий не замечено.

На фото видно что давление держит, сухой (кроме конденсата из-за разницы температур) и собственно для чего всё это делалось — распределение на поливочные шланги и автополив в теплице.

Признаюсь, что жалеть её у меня не получается и часто она снабжает разбрызгиватели в непрерывном режиме по 3-4 часа. Учитывая заниженное давление, станции хватает мощности набирать давление и отключаться даже при включенных разбрызгивателях. Это и хорошо и плохо для данного типа станций, но это тема уже совсем другой статьи.

Статьи по теме:

В статье представлен вариант восстановления работоспособности шланга для душа обеспечивающий герметичность изделию на долгое время.

Реальный случай ремонта насосной станции, когда пришлось прибегнуть к хитростям и смекалке, чтобы компенсировать неудобный инструмент и отсутствие.

Описаны причины, последствия образования накипи и копоти, признаки загрязнения теплообменника в котле и водонагревателе, периодичность ревизии.

Назначение и разновидности полипропиленовых труб, основные правила пайки, особенности соединения зачистной трубы, пример пайки полипропиленовых труб.

Представлена схема водоснабжения частного дома с накопительным баком и двумя центральными трубопроводами. Разобраны: принцип работы системы.