Трещина в блоке двигателя ремонт чугун

заклеить дырки в чугунном блоке цилинров — чем?

#26 Albertik

Рулевой 1-го класса

  • Основной экипаж
  • 948 сообщений
    • Из: тольятти
    • Судно: Comfortina 32
    • Название: Antila
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #27 Sasha240255

  • Капитан
  • 3 782 сообщений
    • Из: Подмосковье
    • Судно: Идет процесс.
    • Название: «Михаил Светлов»

    тогда попробую срезать болгаркой сварочный шов, выступающий за плоскость стенки и поставить сверху крышку на болтах с прокладкой из резины или паронита на обычном герметике. существуют особенности сверления чугуна электродрелью и нарезания в чугуне резьбы?

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #28 валенок

  • Капитан
  • 7 961 сообщений
    • Из: Речновск

    Сварка по чугуну -полная лажа,все равно,что по глине варить.Кроме того появляются сильные напряжения.Зря пытались варить,теперь в этих местах сверлить будет очень проблемно.Дано занимаюсь ремотом чугунных блоков.Безвыходных случаев почти не бывает.Самый лучший способ,но и наиболее кропотливый это сверление по трещине,нарезка резьбы и вворачивание ввертышей.Сначала(на примере резьбы на 10)сверлишь отверстия через 16мм (между центрами сверления)режешь резьбу и вворачиваешь шпильки на резьбовой красный фиксатор,болгаркой срезаешь их под корень.Потом между ними опять сверлишься вворачиваешь в перекрыв и срезаешь.Получается супер.Но в твоем случае,после неудавшейся сварки этот способ уже не реален -чугун будет как ппобедит -сверел не наапасешся.Гни пластину по профилю,сверли по периметру и на болты.Под пластину качественный герметик,только не борщи.Нанеси его(герметик),подожди пока подстынет,прижми пластину болтами,что бы герметик был толщиной милиметра два,а на следующий день протяни равномерненько.

    Сообщение отредактировал валенок: 12 апреля 2010 — 20:42

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #29 Albertik

    Рулевой 1-го класса

  • Основной экипаж
  • 948 сообщений
    • Из: тольятти
    • Судно: Comfortina 32
    • Название: Antila
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #30 chainik

  • Капитан
  • 1 538 сообщений
    • Из: Россия
    • Судно: мотолодка 11х3,1 м

    Варить не надо ничего.Сейчас герметик есть для блоков,2хкомпонентный,марку могу завтра назвать,в багажнике есть.Делаете заплату из алюминия,на чем нибудь не на блоке молотком подгоняете, переодически прислоняя к блоку, трещины нужно тоже накрыть, при нагреве расщеперются, то есть на сухую подгоните прислоните к блоку сверлите отверстие под М5, не более, вдруг стенка тонкая, мажете заплатку герметиком, сажаете на винты, и забываете что когда то дырка была в блоке.Дырку с голову в саабе 2мес.назад клеил,нэ тэчэ. С уважением.

    Сообщение отредактировал chainik: 13 апреля 2010 — 06:32

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #31 chainik

  • Капитан
  • 1 538 сообщений
    • Из: Россия
    • Судно: мотолодка 11х3,1 м

    судя по эскизу,канал не задет.А вот вывалившийся кусок я тем самым «гуженным» способом вмораживал,чудненько получилось

    канал не задет, просто вдоль нижней горизонтальной части заплатки болты не закрутить, они попадут в канал. прокладку ставить не рекомендуете, только слой герметика?

    2All: варили специальными электродами по чугуну, купленными поштучно, причем я поехал на два строительных рынка и купил там по одному элекроду по чугуну разных марок, после чего привез их сварщикам и они попробовали варить выломанный из блока кусок чугуна каждым, и после я купил несколько электродов той марки, которая показала себя лучше всех. естественно инвертор варил постоянным током и полярность установили правильно.

    Сообщение отредактировал chainik: 13 апреля 2010 — 06:36

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #32 Byi

    Рулевой 3-го класса

  • Основной экипаж
  • 104 сообщений
    • Из: д. Поньгома
    • Судно: Карбас (самострой)
    • Название: карбас
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #33 летучий

  • Капитан
  • 4 752 сообщений
    • Из: Н.Новгород
    • Судно: Костромич 1606
    • Название: Беззаветный

    случилось так что я упустил момент слива воды и пару дней было -15 и треснул у меня чугунный блок. в районе гильзы 1 цилиндра изнутри выдавило пластину чугуна по трещине в виде буквы «П». я выломал пластину, т.к. она еще и треснула вдоль, вырезал из старой печной крышки латку и пытался ее приварить. сначала полуавтоматом с углекислотным баллоном, но из-за длины силового кабеля не хватало мощности для аппарата (подогнать катер к тому месту где недалеко от воды есть питание и туда же подогнать автомобиль с баллоном не удавалось из-за отсутствия такого места), потом варили сварочным инвертором с электродами по чугуну. приварилось, но из-за локального перегрева в месте сварки вокруг шва образовалось много трещинок. предполагаю загерметизировать их каким-нибудь материалом типа герметика или клея, стойкого к перепадам температуры — подскажите такой материал. двигатель 4Ч 10,5/13.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #34 Albertik

    Рулевой 1-го класса

  • Основной экипаж
  • 948 сообщений
    • Из: тольятти
    • Судно: Comfortina 32
    • Название: Antila

    канал не задет, просто вдоль нижней горизонтальной части заплатки болты не закрутить, они попадут в канал. прокладку ставить не рекомендуете, только слой герметика?

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #35 Я&R

  • Капитан
  • 10 312 сообщений
    • Из: Наших Палестин
    • Судно: Дуршлаг с ручкой
    • Название: А. как же!

    Сообщение отредактировал Я&R: 13 апреля 2010 — 13:41

    Чем заделать трещину в блоке двигателя ?

    Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

    Подскажите чем заделать трещину в блоке д-240. Трещина идет по нижнему канту блока (там где поддон пристает). Взял ГАЗ 53 с этим мотором, а недоглядел блин. Может кто какую химию пробовал ? Трещину кто-то пробовал варить чугунными электродами — насрать насрали а проблему не решили.

    А ее сваркой и не решить. В принципе так и делают «насирают» снаружи полуавтоматом,а с нутри заделывают спец.герметиком.

    Вариться. и еще как вариться электродами обычными! Тоже была проблема заварили и все ок! Это особенность может д240 даже в инструкции этот процесс описан..
    .https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/109616?page=5
    пост 460

    чугун на д-240 хреноватый. в плане сварки.к совету данному RULJA можно добавить рекомендацию рассверлить край трещины—и тем самым предотвратить ее дальнейший рост.если водяная рубашка цела,лучше вообще не варить—достаточно ПРАВИЛЬНО применить качественную холодную сварку.Если на водяной рубашке только трещина,то к вышепреведенному я применил бы(и с успехом применял) КЕРАМИЧЕСКИЙ ГЕРМЕТИК СИСТЕМЫ ОХЛ.фирмы HI-GEAR—на год МАЗу с антифризом! хватает.

    если уж о клеях и герметиках то я за поксипол.

    Не знаю кто как, а мы чугуняку передвижкой с обычными электродами варили. Все гут было:-)

    На Никольском мотороремонтном заводе видал, что трещины в блоках заделывали установкой заплатки из металла. Трещину разделывали, засверливали, изготавливали заплатку из стального листа примерно 2мм толщиной, в блоке сверлили и нарезали отверстия под болты М6 и прикручивали заплатку на трещину через картонную прокладку на какой-то красный герметик.

    как можно понять определение «обычный электрод»?

    как можно понять определение «обычный электрод»?

    ну наверно те которые в магазинах продаются..)))

    А «необычных» в магазине нету? Возможно «необычными» чугун будет лучше варится,как думаете?

    ну это же искать надо)))) так то мой блок варили спец электродами. по чугуну.

    наверно. у сварного были.

    Электроды для сварки чугуна,а равно и обычные(мр,уони,ано),обмотанные медной мочалкой, не предотвращают отбела околошовных зон. поэтому успешная сварка чугуна(кроме ковких) без последующей непростой термообработки-скорее исключение.Выход применение приведенных выше рекомендаций—хоть это и кустарщина

    нет,все эти сварки это от лукавого. Лично я бы не рискнул варить себе блок. Если бы на что и пошел бы,то это газопламенная пайка латунью. И даже с ней не все так гладко,а сварка так подавно. Сварка чугуна имеет место на маленьких не ответственных,мало-нагруженых деталях. И то назвать это сваркой язык не подымается.

    Читайте также  Как убрать сажевый фильтр на дизельном двигателе?

    нет,все эти сварки это от лукавого. Лично я бы не рискнул варить себе блок. Если бы на что и пошел бы,то это газопламенная пайка латунью. И даже с ней не все так гладко,а сварка так подавно. Сварка чугуна имеет место на маленьких не ответственных,мало-нагруженых деталях. И то назвать это сваркой язык не подымается.

    Ну дык новый блок это конечно хорошо НО, не каждый может себе это позволить. Что от лукавого тоже согласен.

    блок конечно вещь не из дешевых,а плюс ко всему и головная боль с регистрацией. Так что проводить ремонт более экономние,но варить то что априори не варится в полном смысле этого слова,будет не разумно. Сейчас в продаже уйма всяких полимеров которыми можно быстро и дешево заделать трещину,предварительно убрав концентраты напряжения,дабы прекратить прогрессию самой трещины. Впринципе способов много ликвидации данной проблемы в том числе и нанесение сварного шва,но риск при этом,наделать «делов»,очень велик и не нужно забывать что блок это ответственная деталь с определенными нагрузками и заданной геометрией,малейшее нарушение которой приведет к нарушению работы других деталей и в целом двигателя.

    Трещина в блоке, подскажите

    Опции темы
    • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Трещина в блоке, подскажите

    вчера обнаружил неприятное открытие для себя( на блоке появилась небольшая трешинка со стороны выпуска, через которую подтекает антифриз. можно ли как то проварить трещину или что вообще можно сделать. блок чугунный, мотор РБ26

    народ трещины эпоксидкой заклеивал..держит годами. аргоном далжны заварить вообще.

    не знаю при чем тут аргон.
    чугун отлично варится полуавтоматом + со2

    я не говорю что миг это лучший вариант, но в данном случае это будет дешевле и вполне достаточно

    я не профи. проясни, в чем я не прав?

    во пля а город то какой, а то я тебе в личку киданул буквы с цыфрами

    мусолилось. варка тянет металл, появляются напряжения котрых не должно быть, «ведет» короче. лучше засверлиться, нарезаться и ченить вкрутить.

    Чугун не варится полуавтоматом. Именно чугун, коллектора это не чугун, к слову. Блок полуавтоматом с со2 заварить нереально, ибо получается пористый субстрат, который ни воду не держит, ни масло, сочится будет. Варят специальными электродами, но никак не полуавтоматом и со2.

    +1 за угольные электроды
    человек, предложивший аргон, плохо понимает смысл сварки неплавящимся электродом в среде инертного газа

    Вы перед тем как сморозить глупость хоть думайте иногда.
    Смотрим и просвящаемся уважаемый
    Смотрим с 5 минуты и 30 секундыи делаем для себя большое открытие в мире
    инертного газа.

    я тут тему создавал уже дырка в блоке чем лечить. нашел по знакомым какого то типа, он занимается такими дырками, замазал и все, так у меня масла и давка в 6-8 кило а у тебя тосол, там давка 1 кг, если сильно интерестно спрошу что за херь

    Последний раз редактировалось миша1975.25; 15.07.2010 в 02:30 .

    мне чугунивый коллектор варили дуговой, электродами УОНИ кажись, а то что полуавтомат с CO2 берет его, БРЕД

    хмм, на счет пористости не знаю.. надо бы два куска чугуна сварить, да распилить посмотреть
    но то что диффы чугунные хорошо провариваются полуавтоматом с СО2 это факт

    Ну, ну. С виду шов, по краям шва сразу же при остывании идет трещина. Полуавтоматом более менее варится только светлый чугун. И то особого доверия таким швам нет. Варить сателлиты к чугунному корпусу -некомильфо. Есть способ гораздо проще и легче.

    а зачем такие сложности . я например при заварке корпус дифференциала вообще не трогаю, если он разборный, то аккуратно половиню и прямо в половинке прихватываю сателиты между собой с крестовиной либо пальцами, потом извлекаю, начинаю постепенно равномерно проваривать с обоих сторон, периодически ставлю обратно в постель сверяюсь чтобы сварка не утягивала в сторону, потом поверх сателлитов делаю усиление в виде косынки из куска стали 2-3 мм толщиной, жду когда все остывает и собираю в корпус

    если корпус разборный, то крестовину вообще на выброс
    приемные шестерни приводов провариваем к корпусу по кругу и все
    никаких уводов, искривлений и вес меньше в итоге

    если не разборный и с нормальными окнами, тогда просто все 4 шестерни к корпусу по кругу
    зубы между собой я вобще не трогаю, ибо смысла нет

    не надо мучаться, пусть заклеют да и все, у меня все путем, а ссало ой как бодро, прям струей било

    узнай пожалуйста, для меня тоже очень актуальный вопрос это:) чем можно подмазать. Знакомый у себя трещенку подмазывал холодной сваркой но толком не помогало, через нее со временем тоже капало:(

    поюзай поиск у производителя Loctite есть такая весчь:-)Сам когдато клеил размороженый блок на ЗиЛе-эпоксидка+полоски пожарного шланга,из опыта знаю технология работает но недолго. А насчет заварить-кто знает технологию его сварки тот тебе скажет-варится но:нужно для сварки предоставить голый блок,разогреть его в печи,заварить а потом с правильной дельтой понижения температуры его остудить.

    Трещина в блоке или головке блока цилиндров, симптомы, как определить и заделать

    Независимо от того, какой металлический сплав применяется в изготовлении блока, со временем в ходе работы может образоваться трещина в блоке цилиндров двигателя.

    Визуально можно выявить глубокие разрывы, а вот микротрещины «на глаз» не определить.

    1. Вероятные симптомы и причины
    2. Методы определения
    3. Как заделать поврежденные места
    4. Заделывание электросваркой
    5. Электродуговая сварка
    6. Заделка трещин ГБЦ
    7. Приварка заплаты
    8. Применение эпоксидной пасты

    Вероятные симптомы и причины

    Ниже описаны признаки, по которым можно косвенно определить трещину в блоке или головке. Хотя, описанные признаки могут означать и иные неисправности.

    • Перегрев двигателя, из системы полностью вытекает антифриз. Если не стоит вопрос о герметичности самой системы охлаждения, в этом случае необходимо проверить насколько хорошо затянуты болты ГБЦ. Важно: будьте осторожны, при протяжке болтов они могут лопнуть.
    • Некорректная работа прибора управления температурой (термопары), вследствие перегрева происходит деформация головки блока цилиндров.
    • Неисправность пробки расширительного бачка, в которой клапан не держит давления, образуются воздушные пробки.
    • В тёплую погоду происходит колебание температуры двигателя. Стрелка термодатчика производит резкие скачки в сторону увеличения, либо уменьшения температур.
    • Вибрация двигателя или «троение», особенно это ощутимо при подъёме в гору. Как показывает практика, это один из распространенных симптомов образования именно микротрещин. Важно: чтобы подтвердить наличие микротрещин на блоке цилиндров или убедиться, что есть трещина в ГБЦ, выкрутите свечу зажигания. Если свеча мокрая, попробуйте жидкость на язык. Сладкий вкус означает что это антифриз, попадающий через микротрещину в масло. Долейте охлаждающую жидкость и включите двигатель, не закрывая капот и крышку расширительного бака. Если жидкость сразу начнёт кипеть, это верный признак наличия трещины в ГБЦ.
    • Велика вероятность появления трещин возле направляющей втулки или втулки впускного клапана. В этом случае головку придется менять.
    • Уходят газы. Для определения утечки можно надеть резиновую медицинскую перчатку на расширительный бачок, или горловину радиатора, и закрепить канцелярской резинкой. Если перчатка надувается, значит проблема есть.

    Антифриз лучше использовать импортный и безсиликатный G-11 – для алюминиевых блоков. Для чугунных блоков цилиндров лучше использовать антифриз красный, штатный. Он рассчитан под температуру -80 +135.

    На заметку: на верхней плоскости блока цилиндров могут появиться трещины вследствие плохой промывки и продувки блока перед сборкой. В результате этого в резьбовых отверстиях под болты остается грязь и жидкость.

    Методы определения

    Чтобы окончательно убедиться в образовании микротрещин, существует несколько способов определения дефектов.

    • Производится установка магнитов по корпусу устройства или ГБЦ. Сверху насыпается металлическую стружку. Она начинает двигаться к местам установки магнитов, забиваясь в трещины.
    • На тщательно промытую ацетоном либо керосином поверхность ГБЦ наносим особую жидкую краску и ждем 10 минут. После этого чистой тряпкой стираем оставшуюся краску. Дефекты после такого метода обнаруживаются сразу.
    • Для проверки целостности можно использовать жидкость. Для этого необходимо герметично закрыть все отверстия и залить в канал воды. С помощью насоса закачиваем в канал воздух под давлением 0,7 Мпа. Оставляем блок в таком состоянии на несколько часов. Ушедшая вода скажет о том, что в головке блока присутствуют дефекты. Таким же образом целостность проверяется путем погружения блока в емкость с водой. В этом случае пузырьки покажут место трещин.
    Читайте также  Как смазывается поршень в цилиндре двигателя?

    » alt=»»>
    Места расположения дефектов, за устранение которых браться не стоит.

    • на клапанных гнёздах;
    • на зеркалах цилиндров;
    • на плоскости прилегания блока и головки.

    Как заделать поврежденные места

    Заделывание электросваркой

    Засверлить трещины сверлом, чтобы они не пошли дальше и не начали увеличиваться во время работы. Зашлифовать.

    Разогреваем блок до 600-650 градусов. Для заделки используем пруток присадочный из чугунно-медного сплава, диаметром 5 мм и флюс. Шов предохранить от окисления с помощью буры.

    На поверхности в блоке двигателя должен остаться ровный слой с выступом не более 2 мм. После этого охлаждаем блок в термошкафу.

    Электродуговая сварка

    В этом случае подогрев блока не требуется. Электронная проволока идёт в качестве присадочного материала. Аргон используется как среда для сварки. Не допускайте перегрева свыше 60 градусов.

    Заделка трещин ГБЦ

    Нагреваем головку до температуры 200 градусов. Используем для этого ацетиленовую горелку. Заделывание производится при помощи постоянного тока. Диаметр электрода выбираем в зависимости от ширины и толщины стенки.

    Приварка заплаты

    Подбираем кусок металла, размером с трещину. Жестянкой обворачиваем медные электроды из медного сплава и привариваем заплату. Шлифуем и в довершение покрываем эпоксидной пастой.

    Применение эпоксидной пасты

    Разлом разделать шлифовкой и засверлить концы трещин сверлом, диаметром не более 85 мм. В отверстия засадить медные заглушки. По очертаниям трещин проходимся насечкой, для создания искусственной шероховатости.

    Поверхность обезжириваем с применением ацетона, подогреваем с помощью инфракрасной лампы до температуры 80 градусов. На разлом наносим эпоксидную пасту в следующей последовательности:

    • 1 слой 1 мм,
    • второй 2-3 мм,
    • третий 3-4 мм.

    Выдержать в течение суток при температуре 20 градусов, затем необходимо просушить место ремонта в сушильной камере, при температуре 90 градусов, в течение одного часа.
    » alt=»»>
    После просушки склеенный участок зачистить и выровнять шлифовкой.

    Дело – в волшебных пузырьках

    АЛЕКСАНДР ХРУЛЕВ, кандидат технических наук

    Ремонт двигателя без проверки герметичности каналов охлаждения и смазки головки блока цилиндров, да и самого блока, — рискованное дело, грозящее неприятными последствиями. Между тем, существует надежный способ гарантированно их избежать.

    Важный этап восстановительного ремонта — его разборка и обследование с целью определения технического состояния узлов и деталей. При осмотре головки блока цилиндров обычно первоочередное внимание обращают на степень износа деталей газораспределительного механизма. Чаще этим и ограничиваются, забывая о том, что при эксплуатации возможны повреждения корпуса головки. Его участки, непосредственно образующие камеры сгорания двигателя, испытывают высокие нагрузки, механические и тепловые. Одним из последствий их совместного воздействия является то, что с течением времени в теле головки могут образовываться трещины.

    Бомба замедленного действия.

    Образование трещин в ГБЦ — явление не экзотическое, а, напротив, довольно распространенное. Наиболее подвержены ему головки дизельных моторов, поскольку они работают в условиях наибольших нагрузок.

    В первую очередь, это головки, изготовленные из чугуна, уступающего алюминиевым литьевым сплавам в пластичности. Но и в алюминиевых ГБЦ трещины не редкость. Поэтому некоторые автопроизводители (например ,VW) даже допускают наличие трещин на корпусе головок двигателей при условии, что они не сквозные и их размеры не превышают установленных пределов.

    Обычно трещины появляются в местах, которые характеризуются наибольшими градиентами температур: в районе форкамеры, между седлами впускных и выпускных клапанов и так далее. ГБЦ бензиновых двигателей, алюминиевые и чугунные, повреждаются реже, и в основном по причине нарушения теплового режима двигателя, перегрева или наличия внутренних дефектов литья в виде раковин или скрытой пористости.

    Любая трещина в теле головки, даже небольшая, представляет собой потенциальную опасность. Являясь концентратором напряжений, она с течением времени развивается. Увеличиваясь в размерах, трещина опасна не только уменьшением механической прочности головки. В зависимости от характера и места положения она может привести к ослаблению посадки запрессованных в головку деталей: клапанных седел, форкамер, направляющих втулок клапанов. Но наиболее угрожающие последствия для работоспособности двигателя возможны в тех случаях, когда развитие трещины приводит к нарушению герметичности проходящих внутри головки каналов систем смазки и охлаждения.

    Недаром в «правильных» руководствах по эксплуатации автомобилей приводится разумный совет: почаще обращать внимание на состояние охлаждающей жидкости в расширительном бачке системы охлаждения. Присутствие в ней следов моторного масла или запаха отработавших газов — верные приметы, указывающие автовладельцу на грядущие проблемы и неминуемую потерю денег. Если причина не в поврежденной прокладке головки блока, то, скорее всего, — в скрытой в головке трещине. Причем первая «примета» — следствие того, что трещина соединяет каналы смазки и охлаждения друг с другом. Поскольку давление в системе смазки выше, происходит просачивание масла в охлаждающую жидкость. Последствия — скрытые, неконтролируемые утечки моторного масла и снижение эффективности охлаждения двигателя вследствие образования эмульсионной смеси антифриза и масла.

    Вторая, более распространенная «примета» говорит о проникновении в систему охлаждения отработавших газов и пророчит более серьезные последствия. В этом случае трещина соединяет рубашку охлаждения с камерой сгорания двигателя, и процесс развивается в двух направлениях. Под действием высокого давления, создающегося в камере сгорания при воспламенении смеси, система охлаждения через трещину надувается горячими выхлопными газами. После остановки двигателя, когда давление в цилиндре становится меньше чем в системе охлаждения, в него тем же путем просачивается охлаждающая жидкость. Обладающая неплохими моющими свойствами, она вычищает внутренности камеры сгорания, заодно смывая со стенок цилиндра смазку. Часть охлаждающей жидкости на неработающем двигателе поступает в картер и смешивается с моторным маслом, ухудшая его смазывающие свойства. Помимо этого наличие трещины приводит к падению компрессии, снижая способность топливной смеси к воспламенению. В результате в двигателе наблюдаются пропуски воспламенения, он быстро перегревается и работает буквально «на износ».

    Упомянутые явные симптомы разгерметизации каналов смазки и охлаждения, становятся заметными, когда трещина достигает внушительной величины. В то же время она начинает свою жизнь с микроскопических размеров и до поры никак себя не проявляет. Это означает, что отсутствие на момент ремонта внешних проявлений, говорящих о наличии трещин во внутренних полостях головки, не может служить гарантией того, что механизм «бомбы замедленного действия» уже не запущен.

    Стоит отметить, что не всегда в разгерметизации рубашки охлаждения головки виноваты высокие нагрузки и температуры. Довольно часто ее причиной является коррозия. Она повреждает посадочные поверхности технологических отверстий системы охлаждения, в которые запрессовываются заглушки. Со временем коррозия приводит к образованию сквозных отверстий по периметру заглушек и утечкам теплоносителя. Неисправность очень коварна, так как обнаружить причину потери охлаждающей жидкости непросто.

    Визуальное обследование головки не всегда позволяет обнаружить трещины в ее корпусе. Во первых, они хорошо замаскированы слоем нагара и могут иметь незначительные размеры. Во вторых, часто трещины открываются не на внешнюю поверхность головки, а в ее внутренние полости (каналы системы смазки и охлаждения) или же могут скрываться под седлами клапанов, форкамерами, направляющими втулками. В таких случаях не поможет и применяющийся иногда метод «проявления» трещин пескоструйной обработкой поверхности головки.

    Читайте также  Зачем давление в системе охлаждения двигателя?

    Как быть в таком случае? Ограничиться внешним осмотром и далее положиться на удачу? Это очень рискованный путь. Известно немало случаев из практики, когда только что восстановленный двигатель, ремонт которого стоил клиенту многих десятков тысяч рублей, оказывался неработоспособным. Авторемонтные предприятия, которые не радует перспектива за свой счет переделывать дорогостоящую работу и терять авторитет в глазах своих клиентов, давно включили в перечень обязательных работ, выполняющихся при ремонте двигателя или ГБЦ, операцию проверки скрытых полостей на герметичность. При наличии специализированного оборудования она выполняется быстро и стоит клиенту не очень дорого.

    Разминирование.

    Прежде чем рассказывать о технологии проверки герметичности внутренних полостей ГБЦ, еще раз напомним, в каких случаях ее следует выполнять. В идеале — во всех без исключения, когда выполняется ремонт двигателя или головки. Особенно в следующих:

    — если при эксплуатации двигателя отмечались симптомы, указывающие на нарушение целостности внутренних каналов ГБЦ;

    — если поводом для ремонта послужил перегрев двигателя, как правило, чреватый образованием трещин;

    — когда ремонтируется дизельный двигатель, особенно с ГБЦ, изготовленной из чугуна;

    — после заварки трещин в легкосплавнной головке для проверки качества выполненных сварочных работ.

    — при приобретении бывшей в употреблении головки взамен вышедщей из строя.

    О последнем случае следует сказать особо. Стоимость новой головки блока для подержанного импортного автомобиля, даже без газораспределительного механизма, может повышать уровень 1000 EUR. Ее приобретение нередко оказывается экономически нецелесообразным, так как цена ГБЦ может быть сравнимой с остаточной стоимостью автомобиля. Одно из возможных решений — покупка «бэушной» головки.

    Идя таким путем, нужно помнить, что качество головок для автомобилей производства конца х-начала х годов, предлагаемых на разборках, очень низкое. Даже если внешний вид головки не вызывает подозрений, устанавливать ее на двигатель без проверки герметичности — опасное занятие. Еще свеж в памяти пример, когда клиент, искавший ГБЦ для «опелевского» дизеля, намаялся вдоволь: ему пришлось привезти в моторный центр ни много ни мало пять головок! В четырех из них были обнаружены скрытые трещины. Потеря клиентом времени на их поиски — ничто в сравнении с экономией денег, которые ему пришлось бы заплатить за то, чтобы демонтировать головку, собрать и трегулировать следующую, а затем установить ее на место. И так пять раз! Согласитесь, убедительный пример важности контроля герметичности ГБЦ.

    Наиболее удобно и быстро его можно осуществить, используя специально предназначенные для этого установки. Они разрабатываются и изготавливаются рядом зарубежных фирм. Принцип действия установок основан на тестировании внутренних полостей головки с помощью сжатого воздуха. Предварительно исследуемая полость, например, рубашка охлаждения, заглушивается. С этой целью привалочная плоскость головки герметизируется с помощью резиновых прокладок и плиты, выполненной из оргстекла большой толщины. На отверстия охлаждающего контура, выходящие на боковые поверхности головки, также ставят заглушки. Через одну из них, снабженную штуцером, внутрь испытуемой полости подается сжатый воздух при давлении 6 бар.

    Головка погружается в воду, которой наполнена термоизолированная ванна. В воде, температура которой поддерживается около 70°С, головка нагревается до ее рабочей температуры. Благодаря тепловому расширению металла, вскрываются все трещины, даже те, что были закрыты при комнатной температуре. Местоположение трещин определяется визуально, по истечению сжатого воздуха из полости головки, сопровождающемуся образованием «волшебных пузырьков». Для удобства поиска мест утечки установка позволяет вращать головку вокруг оси на 360°С.

    Габаритные размеры ванны некоторых моделей установок, позволяют проводить тестирование не только головок, но и блоков, включая и V- образные. Появление сквозных трещин в блоках — явление более редкое, но и не менее опасное для работоспособности двигателя. Не составит труда определить место течи в радиаторе. Опрессовкой можно не только проверить герметичность контура охлаждения или смазки, но и установить характер видимых трещин, сквозные они или нет. С помощью установки можно проконтролировать герметичность посадочных поверхностей направляющих втулок клапанов. Случается, что масло попадает в камеру сгорания именно этим путём, а не по стержню клапанов, через изношенные маслосъёмные колпачки и отверстия втулок. Во всех случаях «волшебные пузырьки» гарантированно покажут наличие и место неисправности.

    Подробно особенности процесса опрессовки ГБЦ показаны на иллюстрациях. Испытаниям подвергались головки цилиндрового бензинового мотора Mitsubishi и цилиндрового дизеля Mercedes-Benz. Работа выполнялась на специализированной установке, которая обладает характеристиками, делающими ее эксплуатацию экономичной, а работу — удобной. Термоизолированная ванна имеет большие размеры; предусмотрено искусственное освещение рабочей зоны, погружение испытуемого агрегата и его вращение автоматизированы. Установка комплектуется набором приспособлений для подготовки объекта исследования к опрессовке. Все вопросы практической работы продуманы настолько, что проверка герметичности внутренних полостей ГБЦ занимает буквально несколько минут.

    Нельзя не упомянуть о другом аспекте применения установки, экономическом. Установка для опрессовки относится к категории технологического оборудования, которое характеризуется минимальным сроком окупаемости. Действительно, стоимость оборудования — доступная эксплуатационные затраты — минимальные, производительность — очень высокая. К этому можно прибавить существующий дефицит подобных услуг на рынке авторемонта. Все факторы говорят за то, что с помощью установки можно не только эффективно решать проблемы ремонта двигателей, но и зарабатывать деньги, предоставляя услуги по тестированию автомобильных агрегатов. Опять же, благодаря «волшебным пузырькам».

    Тестирование начинается с установки ГБЦ на подвижную монтажную раму. Предварительно на отверстия рубашки охлаждения в боковой поверхности головки установлены заглушки, одна из них — со штуцером для подвода воздуха.

    Каналы системы охлаждения, открывающиеся в привалочную плоскость головки, закрываются уплотняющими прокладками.

    На прокладки устанавливается прозрачная плита, изготовленная из оргстекла. Она позволит осматривать поверхность головки блока при опрессовке

    Плита надежно прижимается мощными струбцинами.

    Сжатый воздух подается в полость головки блока через шланг с быстросъемным разъемом.

    Дана команда «на погружение».

    Установка для опрессовки снабжена вентилем и манометром для регулировки и контроля давления.

    Исследуемый агрегат (в данном случае головку блока) можно автоматически вращать на360°С.

    Пузырьки воздуха наглядно показывают местоположение трещины. В данном случае она находится вблизи одной из опор распределительного вала.

    Не прошло и десяти минут, как к обследованию готов очередной объект-ГБЦ двигателя МВ.

    У этого агрегата обнаружено две «болевых точки». Одна из них — трещина под седлом выпускного клапана.

    Вторая — негерметичность корпуса вблизи одного из выпускных каналов.

    Мотор Технологии — Санкт-Петербург © 2002-2021 тел. +7 (812) 388-08-55

    Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации пожалуйста, обращайтесь по телефону 812-3880855 или другими способами указанными вконтактах.