Сделай сам и интересное ремонт двигателя

Как сделать капремонт двигателя авто своими руками

Двигатель автомобиля – одна из главных деталей, занимающая большую часть места под капотом. От его работы полностью зависит возможность машины выполнять свою главную задачу – ехать, перевозить людей и грузы.

Состояние мотора напрямую связано с условиями эксплуатации, уходом и размером пробега. Каждый автомобилист знает, что со временем детали внутри ДВС срабатываются и требуется их замена. В таком случае необходимо сделать капитальный ремонт изношенного двигателя в гараже своими руками.

  1. Что такое капремонт и зачем он нужен
  2. Когда необходимо делать капремонт двигателя
  3. Этапы проведения ремонта ДВС
  4. Разборка и демонтаж двигателя
  5. Промывание деталей двигателя
  6. Диагностика повреждений и дефектов
  7. Ремонт головки блока цилиндров
  8. Ремонт блока цилиндров
  9. Ремонт и восстановление коленвала
  10. Сборка и монтаж ДВС
  11. Обкатка двигателя
  12. Обслуживание авто после капремонта

Что такое капремонт и зачем он нужен

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ – достаточно трудоемкая работа, требующая знания устройства и принципа работы агрегата.

Данный процесс займет немало времени. Придется снимать мотор с автомобиля и осуществлять его полную разборку. Все снятые запчасти проверяются на пригодность к дальнейшей эксплуатации, при необходимости меняются на новые. Особое внимание уделяют коленчатому валу: он реставрируется и приводится в идеальное состояние. Также проверяются имеющиеся системы: охлаждения, смазки, подачи топлива, осуществляется починка кривошипно-шатунного механизма.

Во время ремонтных работ детали и узлы ДВС доводятся до идеального состояния. После сборки агрегата его состояние и работоспособность должно быть идентичны новому двигателю, только что выпущенному с конвейера. Капиталка необходима, если мотор полностью или частично выработал свой ресурс, появились соответствующие признаки, свидетельствующие об этом. Не обращать внимания на них нельзя. При дальнейшей эксплуатации автомобиля двигатель может полностью выйти из строя и его нельзя будет восстановить. Останется один вариант – приобретение новой детали. Естественно, что приобретение запчастей обходится дороже, чем их починка.

Срок службы движка до капремонта можно продлить, если при эксплуатации машины придерживаться простых правил.

  1. Следить за уровнем масла и регулярно менять его.
  2. Следить за уровнем охлаждающей жидкости, не допуская перегрева машины.
  3. Заливать качественное топливо, рекомендуемое заводом-изготовителем.
  4. Разумно эксплуатировать машину, не допуская перегрузки.
  5. Ограничить до минимума время работы автомобиля на холостых оборотах.
  6. Отказаться от экстремальной езды, требующей повышенных оборотов. Не допускать, чтобы стрелка тахометра заходила в красную зону.

Когда необходимо делать капремонт двигателя

Износ автомобильного движка происходит постепенно.

Существует целый ряд признаков, свидетельствующих о неисправности ДВС.

Предвестники «болезни» могут появляться в следующей последовательности:

  1. Повышенное потребление топлива и масла. Когда детали изнашиваются, между ними появляются зазоры, которые во время работы заполняются топливом. Увеличение расхода масла происходит из-за закупоривания колец поршня или потери эластичности маслосъемных колпачков.
  2. Мощность автомобиля снижается.
  3. Заметный темно-синий дым из выхлопной трубы. Это свидетельствуют о попадании масла в топливную смесь.
  4. Начинает моргать или постоянно горит лампочка давления масла.
  5. Двигатель при работе издает нетипичный посторонний стук. Возможно, что сносились подшипники кривошипно-шатунного механизма.
  6. При замере компрессии приборы показывают значительное отклонение от нормы (снижение). Низкая компрессия свидетельствует о повреждении прокладок, изношенности поршневых колец.
  7. При выкручивании свечей на них всегда обнаруживается нагар, масло, грязь.
  8. Частое перегревание без видимых причин.

Этапы проведения ремонта ДВС

Переборка движка подразумевает выполнение следующих действий:

  1. Демонтаж мотора.
  2. Полная разборка и удаление скопившейся грязи путем промывания и чистки.
  3. Выявление дефектных запчастей блока, подлежащих замене: обследование блока двигателя на наличие трещин, замер возможных образовавшихся зазоров, оценивание состояния коленвала, выявление изношенных деталей.
  4. Капремонт головки блока цилиндров.
  5. Реставрация блока цилиндров.
  6. Сборка агрегата и установка на автомобиль.

Разборка и демонтаж двигателя

Процесс снятия агрегата с машины может быть различным в зависимости от модели автомобиля. Демонтаж карбюраторного двигателя гораздо проще инжекторного. В нем меньше электроники, которую приходится предварительно снимать. Также различный процесс разборки будет у марок с передним и задним приводом.

Подготовительным этапом, предшествующим демонтажу, будет снятие мешающих механизмов и откручивание удерживающих болтов. Изъятие тяжелого агрегата из кузова автомобиля происходит при помощи специального подъемника или лебедки. Если отсутствует подобное приспособление, тогда для снижения веса снимаются все возможные детали и запчасти двигателя, и он вытаскивается вручную. Для этого потребуется помощь нескольких человек.

Далее следует разборка. Работу следует делать последовательно, тщательно осматривая детали на износ и раскладывая по порядку.

Стоит знать, что вазовский движок разбирается примерно за 3 часа, на разборку двигателя иностранного производства уходит больше времени: около 10 часов.

Промывание деталей двигателя

Промывка – важный этап работы, который многие пропускают.

Это неправильно. Каждая деталь имеет определенное значение. Если запчасти не промывать и не удалять налет, то можно неправильно определить степень износа, что может стать причиной быстрого выхода из строя всего мотора. Также с особой тщательностью нужно промыть блок и головку блока цилиндров, чтобы исследовать на возможное наличие трещин.

Диагностика повреждений и дефектов

Выявление дефектов происходит визуально и с использованием измерительных приборов. Все запчасти проверяются на степень износа, наличие царапин, трещин и сколов. Особенное внимание нужно обратить на следующие детали.

  • Блок цилиндров и головка проверяются на целостность, особое внимание обращается на трещины и сколы.
  • Коленчатый вал осматривается и измеряется, чтобы проверить, появилась ли выработка, также проверяется на центровку и изгибы.
  • Детали шатунно-кривошипного механизма: определяется общее состояние и наличие люфта.
  • Газораспределительный механизм.

Ремонт головки блока цилиндров

Ремонт данной запчасти не слишком сложный, но многие автовладельцы обращаются за помощью в сервис. Если же вы решили выполнить ремонт своими руками, тогда нужно будет заменить или отремонтировать следующие детали.

  1. Распределительные валы.
  2. Клапана.
  3. Направляющие втулки.
  4. Маслосъемные колпачки.

Если на головке блока обнаружены трещины, то необходима ее замена либо шлифовка. Возможно, что найдется специалист, который сможет заварить повреждения аргоном.

Ремонт блока цилиндров

После чистки и промывки блока необходимо отреставрировать его, доведя до качества, приближенного к заводскому. Нужно отшлифовать до зеркального блеска посадочное место головки, ликвидируя имеющиеся раковины и сколы. Для этого используется плоскошлифовальный или фрезерный станок. В зависимости от степени повреждений толщина среза может варьироваться от 0,05 мм до 1 мм. При наличии слишком глубоких раковин шлифовка может состоять из нескольких этапов.

Ремонт и восстановление коленвала

Коленчатый вал автомобиля можно ремонтировать и растачивать определенное количество раз в зависимости от модели. Например, коленвал на ВАЗ подлежит ремонту 4 раза и растачивается под разные размеры вкладышей с их последующим увеличением. Осуществив демонтаж запчасти, первое, что нужно проверить – можно ли его реставрировать. Если да, то можно покупать вкладыши большего размера и начинать работу.

Второе, на что надо обратить внимание – это шейки коленвала. Если при осмотре на них обнаружены волнообразные канавки и риски, то требуется от них избавиться. Это делается с помощью шлифовки на специальном станке. Запомните главное! Замена вкладышей без шлифовки недопустима. Ремонт движка авто своими руками пройдет впустую, результат будет нулевой.

Сборка и монтаж ДВС

Подготовив головку, блок цилиндров и коленвал, приступаем к сборке мотора. Для капиталки двигателя, возможно, потребуется приобрести в автомагазине следующие запчасти:

  • Клапана, направляющие втулки и сёдла к ним;
  • Шатунные и коренные вкладыши;
  • Пальцы шатунов и втулки к ним;
  • Кольца для поршней;
  • Ремкомплект для помпы;
  • Масляный фильтр;
  • Комплект прокладок.

Сборка двигателя происходит в следующем порядке:

  1. Монтаж вкладышей и усадка коленвала.
  2. Монтаж поршней и шатунов.
  3. Фиксация коленвала бугелями.
  4. Установка прокладки.
  5. Монтаж моторной крышки.
  6. Крепление помпы и масляного насоса.
  7. Установка шкива коленчатого вала.
  8. Установка головки.
  9. Крепление поддона и картера.

При установке вкладышей и поршневой группы детали и стенки цилиндров смазываем специальной смазкой. От качественной сборки ДВС зависит его дальнейшая работоспособность и ресурс. Желательно, чтобы ее проводил человек, знающий принципы работы и устройство мотора.

Устанавливаем агрегат на прежнее место также с использованием подъёмного устройства. После успешного монтажа осуществляется его крепление, затем в обратной последовательности ставится снятое оборудование и электрика. Прежде, чем выполнять пуск мотора, дополнительно рекомендуется сделать центровку сцепления и опрессовку двигателя.

Обкатка двигателя

Откапиталив двигатель, обязательно нужно его правильно обкатать.

Иначе мотор быстро выйдет из строя, не выработав и половины ресурса. В период обкатки происходит притирка деталей, и чрезмерная нагрузка им навредит. По существующим нормам обкатывать автомобиль нужно около 2-3 тысяч км. При этом скорость движения не должна превышать 60 км/ч.

Обслуживание авто после капремонта

Проведя капитальный ремонт двигателя своими руками, автомобиль нужно эксплуатировать аккуратно. Во время прохождения обкатки должны соблюдаться основные правила, езда должна быть спокойной. В этот период требуется частая замена масла: через каждые 500 км пути. Когда пробег будет насчитывать 2000 км, масло внепланово меняется последний раз. Далее его нужно менять как в любом авто через 10-15 тысяч.

После проведения капремонта двигателя своими руками при правильной эксплуатации автомобиль будет радовать хозяина долгие годы. Главное, вовремя менять расходники и пользоваться качественной проверенной продукцией.

Посмотреть как происходит капремонт движка ваз можно на видео.

«Капиталка» или замена? Что делать, если «умер» мотор?

1-й ремонтный размер, 2-й ремонтный размер… Кажется, что расточка блока и шлифовка коленвала ушли в прошлое вместе с эпохой «жигулей», тем более что современные моторы сплошь «одноразовые»… На самом деле это далеко не так, но что толку, если капитальному ремонту многие все равно предпочтут агрегатную замену?

«Одноразовые» времена

Начнем с того, что само понятие капитального ремонта в среде автолюбителей имеет весьма расплывчатые рамки. Восстановление компрессии путем замены поршневых колец — это вовсе не «капиталка», даже если попутно автовладелец «разорился» на новые шатунные вкладыши. Все же под капитальным ремонтом двигателя следует понимать целый комплекс работ, направленных на восстановление исходных параметров (в том числе компрессии, давления масла и т.д.), затрагивающих полную ревизию и восстановление всех составляющих ДВС, начиная с шатунно-поршневой группы и заканчивая головкой блока цилиндров.

Читайте также  Как проверить гелевую подушку двигателя?

Но, повторимся, принято считать, что времена таких ремонтов позади. Мол, двигатели теперь «одноразовые»: алюминиевые блоки идут без гильз, с напылением стенок цилиндров — что там растачивать? На самом деле, как показывает практика, и такие моторы делаются: блоки растачиваются, гильзуются, находятся даже ремонтные детали от именитых производителей — и машины ездят! Проблема в другом: часто в случае «кончины» двигателя автовладельцы предпочитают ремонту замену двигателя на «бэушный». Просто потому, что так проще и дешевле.

«Сначала думал восстановить свой мотор. Но когда начал считать, понял, что это нецелесообразно: там только деталей для ГБЦ на 250 долларов набегало, а общий бюджет за 650 выходил. А б/у мотор обошелся в 550 долларов — повезло, что нашел с хорошими форсунками. Машина завелась, как будто вчера заглушили! Да и сам двигатель в очень приличном состоянии оказался, ремень был как новый, но его продавцы срезали. Ролики, сальники — все как будто вчера поменяли!» — рассказывает владелец Opel Vivaro, который в итоге предпочел именно покупку б/у двигателя 1.9 dCi.

И это — типичный подход, особенно если во главе угла стоит экономическая целесообразность. Капитальный ремонт требует примерно в 6-8 раз больше трудозатрат, чем просто демонтаж/монтаж двигателя с заменой «расходников» и заливкой всех технических жидкостей. И в большинстве случаев (если говорим про массовые модели в возрасте от 10 лет и более) «капиталка» обойдется в 1,5-2 раза дороже замены «под ключ». Ведь помимо приличного объема работ, в том числе специфических, потребуется целый набор деталей высокого качества и соответствующей стоимости.

В чем смысл «капиталки»?

В свое время мы сделали капитальный ремонт нашей Sierra из «автоконфиската». Расточка и шлифовка блока обошлись в 150 руб., работы с ГБЦ — 200. Все остальное делали своими руками, так что считаем запчасти. Новые детали и «расходники» для двигателя (комплекты прокладок и сальников, вкладышей, поршневых колец, помпа, термостат, привод ГРМ, клиновый ремень навесного оборудования) обошлись в 320 рублей. Не забудем про технические жидкости и фильтры — в сумме 76 рублей. Итого на мотор было потрачено около 746 рублей, не считая дополнительной модернизации и перехода с карбюратора на инжектор с цифровым управлением. Надо ли говорит, что на «разборке» бензиновый «живой» мотор на Sierra будет стоить в 2-3 раза меньше? В чем тогда смысл капитального ремонта?

«Контрактный двигатель стоил 4500 евро, просто б/у, снятый с машины, — 2000 долларов, но там могло быть что угодно. Поэтому предпочел капитальный ремонт, который обошелся примерно в 4000 долларов. Да, немало. Зато теперь я могу быть уверен, что в ближайшие несколько лет и как минимум 100-150 тысяч километров серьезных проблем уже не будет», — объясняет владелец Mercedes R350, двигатель которого («тот самый» 3.5 V6 М272) получил задиры стенок цилиндров после масляного голодания.

В данном случае человек посчитал разумным потратить время и деньги на капитальный ремонт. Ведь известная проблема моторов 3.5 V6 (М272) и 5.5 V8 (М273) — возникновение задиров на стенках цилиндров уже после 150-250 тыс. км, что приводит сначала к постукиванию, а затем и к «масложору». То есть замена застучавшего мотора на б/у кардинально вопрос не решает: со временем с задирами можно столкнуться и на «новом старом» движке. Заодно, скорее всего, потребуется замена цепи привода ГРМ и ее натяжителей, а также изношенного балансирного вала или его шестерни (в зависимости от двигателя). Возможно, придется поменять и муфты системы изменения фаз газораспределения. Поэтому в данном случае комплексный ремонт — это хорошее решение, если вы хотите кардинально решить вопрос и не возвращаться к нему в будущем.

Есть и такой аспект. Даже если не учитывать собственно стоимость б/у мотора, его замена оборачивается расходами. Допустим, работа по демонтажу/монтажу, подключению всех систем стоит 400 рублей. Примерно столько же вы отдадите за все новые «расходники», сальники, прокладки и технические жидкости. Теперь представьте, что «новый старый» двигатель оказался неудачным — и вы снова «попадаете» на расходы по его снятию, установке следующего мотора, уже «удачного». Снизить риск такого сценария позволит покупка у заслуживающей доверия крупной компании, специализирующейся на продаже б/у моторов, где можно рассчитывать и на предварительную диагностику, и на гарантийные обязательства. Но даже в этом случае вы не застрахованы от того, что если не сейчас, то через год-другой не вылезут характерные проблемы по «железу» просто потому, что и этот двигатель достиг пробега, при котором эти самые «болячки» возникают.

Именно по этой причине опытные мотористы утверждают, что «для себя», с прицелом на долголетнюю эксплуатацию, они бы предпочли «капиталить» двигатель. Да, выйдет дороже, но после дефектовки, ремонта, замены требующих того деталей вы получаете практически новый двигатель, который не преподнесет никаких сюрпризов в ближайшие несколько лет. Разумеется, при двух условиях: после ремонта будет осуществлена обкатка, а главное — сам капитальный ремонт будет выполнен на высоком уровне.

А вот здесь и кроется проблема! Конечный результат зависит от качества выполняемых работ и уровня используемых деталей, материалов, оборудования. К этому добавим, что даже опытные мотористы, как правило, не выполняют все работы самостоятельно: ту же расточку блока, шлифовку головки они доверяют профильным специалистам. В итоге получаем несколько исполнителей, большой объем работы и очень много факторов, влияющих на итоговое качество всего ремонта. И здесь уровень риска точно такой же: вы можете потратить уйму денег, заплатив за ремонт, а на выходе получить выход мотора из строя — и необходимость снова решать проблему, тратя при этом очередной раз время, нервы и деньги.

Наш вердикт

Что в итоге? Замена двигателя — более простой и дешевый, а иногда и единственно возможный с технической точки зрения способ решить проблему. Но если двигатель изначально имеет неважную репутацию, скажем, к определенному побегу появляются задиры на цилиндрах или может сломаться коленвал, то замена в данном случае лишь отсрочит момент возникновения проблемы.

И ладно, если вы меняете мотор с пробегом полмиллиона километров на куда более свежий, «пробежавший» тысяч сто. А если вы меняете шило на мыло? Капитальный ремонт не позволит сэкономить ни время, ни деньги. Это вообще вопрос не про экономическую целесообразность, а про дальнейшую надежность и ресурс, так как «капиталка» способна вдохнуть в старый двигатель вторую жизнь. Но только при условии, что ремонт выполнен на должном уровне. Нет уверенности в исполнителях? Тогда лучше сразу выбрать вариант с заменой!

Нужны запчасти? Ищите их в нашей базе объявлений!

Почём вторая жизнь моторов: как восстанавливают двигатели

Неремонтопригодность современных двигателей связана не только с отсутствием запчастей: ради экономии производители изначально не закладывают в конструкцию возможность восстановления. Провернуло вкладыш или задрало поверхность цилиндра — покупай новый шорт-блок (блок цилиндров в сборе с поршневой группой и коленвалом). А он денег стоит!

Но выход есть. Разработанные нашими мотористами в конце 1990‑х годов технологии позволяют успешно ремонтировать современные двигатели, будь они из чугуна или из алюминиевых сплавов. Конечно, чинить не всегда целесообразно — всё зависит от остаточной толщины детали, характера и размера повреждения, конструктивных особенностей двигателя и применяемых материалов.

Основное лечение

Перед ремонтом проверяют в опрессовочной ванне, нет ли в блоке цилиндров скрытых трещин, поскольку при обработке узла они могут раскрыться. Если повреждения неглубокие и расположены в доступных местах, их безболезненно лечат — рассверливают фрезой до основания и проваривают металлом. Заделывают даже отверстия в блоке (например, пробитые шатуном) и восстанавливают перегородки между цилиндрами. Алюминиевые сплавы варить проще — температура плавления ниже. Для ремонта отверстий в чугунных блоках используют чугунные заплатки.

Чрезмерный износ стенок цилиндров или их повреждения исправляют расточкой. Если производитель позаботился о ремонтных запчастях для конкретного мотора (к счастью, такие фирмы еще не перевелись), процедура упрощается. Цилиндры растачивают до размера, прописанного в технической документации изготовителя, и используют поршни и кольца большего диаметра. Если блок — с гильзами, их выпрессовывают и ставят новые. Предусмотрена технология и для «одноразовых» моторов: цилиндры растачивают и запрессовывают чугунные гильзы, чтобы установить поршни номинального размера (оригинальные или аналоги). Для алюминиевых блоков с небольшой толщиной стенок между цилиндрами это еще и значительное усиление конструкции.

Покоробленные от перегрева привалочные поверхности блока и головки обрабатывают на шлифовальном станке и подбирают соответствующую по толщине прокладку, чтобы не изменилась степень сжатия.

Восстанавливают и поврежденные постели коленвала. Их крышки подрезают, чтобы они просели. Далее по новым размерам крышек обрабатывают постели, не смещая ось вращения коленвала. И одновременно выравнивают ее по всей длине, иначе вал будет подвержен неравномерным нагрузкам — может заклинить и сломаться.

Неглубокие задиры на шейках коленвала зашлифовывают и подбирают ремонтные вкладыши — оригинал, но чаще неоригинал, а иногда их вовсе изготавливают под размер. На специальном прессовом оборудовании правят и прогибы коленвалов. У бензиновых двигателей на шейки вала при критическом износе наваривают ленту из высокопрочного сплава и обрабатывают ее под соответствующие вкладыши. Таким же способом убирают выработку под сальниками, восстанавливают сломанные шпонки. Пожалуй, единственное, что нельзя исправить, — трещины коленвала.

Читайте также  Как установить другой двигатель на автомобиль?

Реанимируют и поршни, если позволяет остаточная толщина стенок и днища. Такие параметры ни один производитель не предоставляет, ремонтные фирмы годами нарабатывали свои базы. Чаще всего восстанавливают поврежденное днище поршня после встречи с клапанами, делают под них цековки и немного растачивают канавки, если невозможно найти кóльца подходящего размера.

По возможности спасают и шатуны, если их не завернуло в узел. На пресс-станке их выпрямляют и устанавливают новую втулку под поршневой палец.

Алюминий и чугун

Ушли те времена, когда блоки цилиндров и их головки были чугунными, — нынче большинство изготовлено из алюминиевых сплавов. Детали из чугуна, конечно же, надежнее. По сравнению с алюминием он имеет бóльшую механическую прочность, а также жаро- и износостойкость. Но не стоит опаcаться новодела. Конструкторы закладывают определенный запас прочности под стать задачам и условиям эксплуатации. Естественно, ни один мотор городской модели не выдержит длительных нагрузок на гоночном треке. При эксплуатации в нештатных режимах или, например, с неисправной системой охлаждения из-за перегрева одинаково коробит привалочные поверхности блоков цилиндров и их головок как чугунных, так и алюминиевых моторов.

У алюминия есть и достоинства. Например, такой блок легче, его проще сваривать при ремонте. Некоторые производители усиливают алюминиевые блоки чугунными гильзами, объединяя достоинства обоих материалов. Этот же маневр при ремонте негильзованного блока значительно повышает его надежность.

Головная боль

Повреждения головки заваривают так же, как и на блоке цилиндров. И тоже отправляют на опрессовку в ванну — для проверки на скрытые трещины.

Допустима обработка рабочей фаски и торца клапанов. При необходимости меняют направляющие втулки клапанов, изготавливая их самостоятельно, если этим не озаботился производитель. Слишком изношенные сёдла удаляют расточкой, вытачивают новые и запрессовывают. После обработки или установки новых элементов и притирки клапанов их герметичность проверяют с помощью оборудования, создающего вакуум.

Кривые распредвалы правят на пресс-станке. Трещины на них — большая редкость. По аналогии с блоком цилиндров в головке растачивают постели распредвалов, выравнивая ось вращения, и наваривают на опорные поверхности валов ленты металла, чтобы нарастить до номинального размера.

Ремонт двигателя: овчинка и выделка

Как вы поняли, современные технологии позволяют восстановить практически все элементы любого мотора. Профессионально отремонтированный двигатель прослужит не меньше, чем новый заводской сборки, — если бережно его обкатать и правильно эксплуатировать. Вопрос в цене.

Выбирая ремонтную фирму, обращайте внимание на отношение исполнителя к делу. Профессионалы при приемке отдельного узла двигателя проведут в вашем присутствии первичный осмотр и будут настаивать на собственных измерениях, чтобы точно установить картину бедствия. Диагноз и стоимость работ объявят только после полной разборки и дефектовки. Уважающая себя фирма никогда не отойдет от своих методов ремонта в угоду прихоти клиента, стремящегося экономить на всем подряд. Имейте в виду, что многопрофильные сервисы, занимающиеся в том числе восстановлением двигателей, отдают детали на механическую обработку именно в специализированные фирмы с соответствующим оборудованием. Поэтому поинтересуйтесь, куда именно отправят ваш мотор или его части. В идеале нужно сдавать машину целиком в профильную фирму, занимающуюся ремонтом двигателей, — в этом случае вы платите деньги непосредственному исполнителю и получаете продолжительную гарантию на все работы по восстановлению мотора и его установке на автомобиль.

Полноценный капитальный ремонт рядного четырехцилиндрового мотора объемом 1,8–2,0 л, у которого нет серьезных повреждений, обойдется в 160–180 тысяч рублей. При более сложных работах цена доходит до 280- 300 тысяч рублей. Для сравнения: один только новый шорт-блок двигателя 2.0 Mazda (до эпохи моторов Skyaktiv) стоит около 250 тысяч рублей. Контрактный агрегат в сборе гораздо дешевле, но это всегда кот в мешке. Очевидно, что в кризис, когда из-за высокого курса валют цены на новые узлы кусаются, ремонтировать мотор выгоднее, чем покупать новый.

Благодарим компанию ИНОМОТОР за помощь в подготовке материала.

Памяти мастера

Почти три года назад внезапно ушел из жизни Владимир Хрулев. В начале 90‑х годов прошлого века он стал одним из авторов технологий ремонта отечественных и импортных моторов, создав компанию ИНОМОТОР. За 25 лет Хрулев воспитал много учеников и последователей — именно благодаря его профессионализму в стране возникла культура высококвалифицированного ремонта моторов серийных иномарок, а также гоночных и ретромашин. Среди достижений его компании — восстановление двигателей машин Музея техники Вадима Задорожного и создание гоночной команды «СитиМоторспорт» — чемпиона России 2004 года в трековых гонках.

Перебираем двигатель своими руками

Уход за двигателем, действия водителя для продления “жизни” мотора

Для продления жизни мотора, необходимо создавать для него максимально щадящие условия эксплуатации, стараться придерживаться оптимальных оборотов работы мотора и использовать лишь рекомендованные производителем технические жидкости, в частности, высококачественное масло и топливо.

Своевременная замена масла: важнейшая процедура

Кроме того, регулярно проводите различные профилактические мероприятия и не забывайте тщательно заботиться о своем автомобиле.

Капитальный ремонт, что говорит о необходимости капитального ремонта двигателя

О том, что двигатель вашего транспортного средства нуждается в капитальном ремонте, вам могут подсказать детали цилиндров. Это заметно по более сильной потребности автомобиля в масле — расход составляет более одного литра на одну тысячу километров.

О чем говорит цвет выхлопных газов

Явным признаком расстройства мотора является наличие характерного сизого дыма из выхлопной трубы. Однако, при появлении данных симптомов, не стоит поспешно делать выводы.

Утечка масла

К примеру, большой расход масла может свидетельствовать о потере своей эластичности маслосъемных колпачков.

Изучите нашу статью о замене маслосъемных колпачков. 3drive создал полную и максимально понятную инструкцию об этой процедуре.

Полагаем даже неопытным автомобилистам приблизительно понятно к чему это может привести:

  • повышенный расход масла (оно просто сгорает вместе с топливной смесью);
  • неэффективность работы двигателя (масло + топливо + воздух не дает ожидаемого от мотора КПД);
  • разрушение цилиндропоршневой группы (причем хорошо, если дело решится разрывом колец, зачастую могут прогореть поршни и тогда траты будут в десятки раз превышать профилактические).

Из-за высокой температуры (а двигатель во время работы разогревается до очень больших температур) резина из которой изготовлены сальники затвердевает, деталь теряет упругость, становится жесткой и прекращает плотно облегать клапанный штоки. Из-за этого масло попадает внутрь.

Следует выделить кривошипно-шатунный механизм — возможен характерный стук, говорящий о сложном повреждении подшипников, вкладышей коленчатого вала и других составляющих скольжения. Диагностировать стук можно при помощи стетоскопа, а давление в цилиндрах поможет определить манометр. Серьезными признаками для того, что в ближайшее время будет необходим капитальный ремонт мотора, могут послужить такие симптомы — подъем расхода топлива, потеря мощности, усиление шума движка.

Если вы обнаружили у своей машины основное число перечисленных выше признаков, то, скорее всего, вам не избежать «капиталки». Однако для более точной убежденности, требуется капитальный ремонт движка или нет, лучше все же обратиться на специальную станцию технического обслуживания, где проверят степень износа всех элементов мотора. При данной проверке на станциях используют специальные устройства — нутромеры, стрелочные индикаторы, микрометры, измерительные скобы. С помощью этих приборов можно точно определить потребность мотора в ремонте.

Доверить профессионалам, или делать ремонт своими руками

Многие водители думают, что производить капитальный ремонт мотора самостоятельно намного дешевле, чем обращаться к специалистам на СТО. Однако это не всегда правильное утверждение. Например, в некоторых ситуациях, необходимо протачивать и доводить зеркала цилиндров или производить замену кольца поршней. Провести подобные операции в домашних условиях очень тяжело. Кроме того, необходимо иметь специальные приспособления, которые, как правило, стоят достаточно дорого. По этому, в таком случае, желательно прибегнуть к помощи профессионалов.

Работы по двигателю лучше доверить профессионалам

Помимо этого, на станциях техобслуживания, при капремонте проводят диагностику стартера, гернератора и распределителя вашего транспортного средства. Если они неисправны, их заменят.

Запчасти для капремонта двигателя

Для капитального ремонта мотора вам потребуются следующие запчасти:

  1. Водяной насос.
  2. Масляный насос.
  3. Топливный насос.
  4. Направляющие втулки и клапаны.
  5. Наборы прокладок и сальников.
  6. Звездочки.
  7. Поршневые кольца.
  8. Вкладыши втулок.
  9. Цепь.
  10. Ремни.

И это еще не полный список всех деталей, которые вам будут необходимы.

Желательно, для начала разобрать мотор и обратить внимание на элементы, которые в действительности требуют замены. И лишь после этого займитесь приобретением нужных запчастей. Если же вы решили обратиться в автосервис, то после диагностики специалисты сообщат вам, какие элементы нужно закупить для последующей замены.

Инструменты-помощники

Для точного определения потребности в капремонте мотора внутреннего сгорания, вам будут необходимы такие инструменты:

  1. Компрессометр.
  2. Эндоскоп.
  3. Нутромер.
  4. Манометр.
  5. Стетоскоп.

Разборка двигателя, руководство по ремонту и диагностики своими руками, пошаговая инструкция

Не существует стандартной инструкции, как производить капитальный ремонт движка. Все зависит от определенной марки и модели вашего транспортного средства и от износа различных узлов мотора.

В любом случае, для капитального ремонта необходимо полностью разобрать двигатель. Процесс этот длительный и трудоемкий, который не всегда удается произвести в домашних условиях.

Демонтаж силового агрегата

Для тех, кому не страшны сложности, мы подготовили краткое руководство по капремонту мотора:

  1. Для начала изымаем мотор из транспортного средства. Что бы двигатель вашего автомобиля стал немного легче, необходимо демонтировать некоторые агрегаты — начинаем с карбюратора, затем снимаем крышку головки блока цилиндров, демонтируем генератор, отсоединяем КПП, производим демонтаж коллектора, после чего снимаем маховик и сцепление. Теперь можно открутить подушки и вынуть двигатель.
  2. Для получения доступа к коленчатому валу и поршням, нужно снять крышку картера. Затем выкручиваем шатуны. Вынимаем поршни и снимаем из них пальцы. Теперь необходимо вынуть коленчатый вал и его вкладыши.
  3. Обратите особое внимание на износ гильзы и шейки коленчатого вала. Если необходимо, расточите их. Помимо этого, не забудьте приобрести кольца для поршней, пальцы и новые вкладыши.
Читайте также  Как устроен ТНВД дизельного двигателя?

Сборка двигателя, пошаговая инструкция

Сборка мотора предполагает следующие действия:

  1. Начать следует с того момента, на котором закончили разборку мотора. Перед установкой коленчатого вала обратно, необходимо заменить старые вкладыши и тщательно обработать новые маслом. Не перепутайте их.
  2. Затем необходимо нагреть в масле шатуны и аккуратно вставить в поршни новые пальцы. Далее надеваем новые кольца — первым надеваем маслосъемное кольцо, после чего второе компрессионное, затем первое компрессионное. Надевать кольца следует максимально осторожно, что бы не повредить их. С особенной осторожностью одевайте второе компрессионное кольцо, потому что его изготавливают из чугуна.
  3. Теперь устанавливаем в блок цилиндров готовые поршни. Для этого нужна оправка. Если ее у вас нет, вы можете изготовить оправку своими руками. Для этого возьмите жестяную полоску, что бы обернуть ею головку поршня и зажмите оправку пассатижами. После этого корректируем оптимальное положение шатуна и потихоньку монтируем поршень на место.
  4. Крышку картера возвращаем на место и устанавливаем мотор в транспортное средство. Закручиваем подушки, ставим маховик и сцепление, монтируем коробку переключения передач. Возвращаем машине коллектор, крышку блока цилиндров, генератор и карбюратор.
  5. Прокручиваем коленчатый вал несколько раз и, если аккумулятор полностью заряжен, запускаем мотор.

Обкатка двигателя, советы профессионалов

Не стоит после ремонта подвергать транспортное средство высоким нагрузкам. Сначала необходимо хорошо прогреть мотор. Затем запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу около десяти минут. После этого мотор необходимо выключить и остудить. Данные манипуляции следует проделать несколько раз. Теперь мотор должен поработать на холостом ходу примерно десять часов. Лишь после выше перечисленных операций можно начинать эксплуатацию транспортного средства.

Первые пятьдесят километров езды не стоит разгонять транспортное средство более чем на сорок километров в час. Далее его можно разогнать до 60 кмчас. Затем, каждые сто километров езды, необходимо увеличивать скорость движения автомобиля на 10 кмчас. Обратите внимание на рост уровня компрессии. Если он отсутствует, отправьте транспортное средство на повторную диагностику. Старайтесь резко не разгоняться и не тормозить.

Создаем условия для ремонта двигателя своими руками

В этой статье я хочу рассказать как произвести ремонт двигателя своими руками . Самого сложного механизма в автомобиле. Но настолько ли сложен этот ремонт, как кажется. Уверяю вас всё не так страшно. Я не буду заострять внимание производится ремонт двигателя на марке конкретного автомобиля. Потому что основные моменты, на которых я хочу заострить внимание, у всех двигателей одинаковы.

Будь это 4-х, 6-ти, 12-ти цилиндровый двигатель, есть отличия в конструктивных особенностях, значительно не влияющих на технологию ремонта. Двигатель начал расходовать масло, Лампочка аварийного давления загорается на холостых оборотах, заметно снизилась мощность двигателя.Проверив компрессию в цилиндрах, вы убедились что намного ниже нормативного значения. Во всех цилиндрах значительно отличается друг от друга. Все это говорит о том что двигатель может скоро выйти из строя и его необходимо ремонтировать. Тем более если уже появился стук или что более страшно заклинил коленчатый вал.

Разборка и мойка двигателя.

Ремонт двигателя своими руками начинается с разборки. Двигатель необходимо снять с автомобиля. Разобрать и тщательно его вычистить и промыть каждую деталь. Не ленитесь не торопитесь. Весь нагар и грязь должны быть удалены. Потому что если это все останется после переборки, снизит моторесурс вашего отремонтированного двигателя. По поводу разборки, при снятии шкивов, шестерен не используйте молоток и зубило, если не расколите, то непременно погнёте. Используйте съёмники.

При разборке двигателя необходимо ставить свои метки на крышках коленвала (накерните их точками по ходу двигателя на первой крышке одну точку, на второй две и так далее). Таким же образом отметьте шатуны, выставите по меткам положение коленвала относительно распредвала и убедитесь что метки хорошо читаются. Для чего это нужно. На крышках стоят порядковые номера.Но очень часто встречаешься с тем что они либо плохо читаются, либо на разных крышка стоят одинаковые номера. Либо номера пропущены, либо на шестерне или звёздочке коленвала метки вообще отсутствуют. При сборке двигателя это может вызвать серьёзные затруднения.

Гильзы поршневой группы и коленчатый вал имеют несколько ремонтных размеров. Поэтому подлежат ремонту и для этого необходимо обратиться к токарю. Промерив, он скажет, возможен ли их дальнейший ремонт. Если гильзы на двигателе съёмные их растачивать нецелесообразно. Потому что приобретение ремонтных поршней и стоимость расточки будут дороже стоимости новой поршневой группы.

Если у вас блок цельный, то токарь скажет, под какой размер поршней он сможет расточить цилиндры. Вам будет необходимо приобрести поршня и отдать их токарю, потому что он по ним будет растачивать гильзы цилиндров. После того как токарь закончил свою работу детали снова необходимо вымыть. Так как абразив и стружка во время шлифовки и расточки попала в масляные каналы и их надо удалить.

Теперь более тщательно необходимо прочистить колен вал. У него имеются технологические заглушки, если они резьбовые то их откручиваем. Если стоят пробки, их выбиваем, для повторного применения они не пригодны. Прочищаем колен вал. Как правило, он очень сильно забит нагаром. Ставим на место заглушки. К этому нужно подойти очень ответственно, резьбовые заглушки имеют свойство откручиваться во время работы. Протягивайте тщательно, если на резьбе остался нагар, то он не даст до конца закрутить заглушку. Новые пробки забиваются оправкой диаметром соответствующему внутреннему диаметру пробки, убедитесь, что они сели на своё место и защелкнулись, посадочное место пробок также тщательно должно быть очищено от нагара.

Ремонт ГБЦ

Переходим к ремонту головки блока цилиндров. Здесь немного сложнее без опыта слесарных работ и специального инструмента эту работу сделать нельзя. Но всё зависит от степени изношенности деталей головки блока. Для начала необходимо рассухарить клапана.

Ремонт седел клапанов

Визуально определяем выработку фасок клапанов наличие раковин, если выработку нельзя устранить при притирке клапанов, то фаски необходимо расточить на специальном станке. Также в случае необходимости придётся шарошить седла клапанов, для этого будет необходим набор зенкеров. Для Использования зенкеров также необходимы определённые навыки, очень важно не нарушить соосность направляющей втулки и седел клапанов.

Замена направляющих втулок

При сильном износе направляющих втулок также необходима их замена. Единственное что хочу подчеркнуть, при покупке новых втулок они должны быть на0.05-0.07 миллиметра быть больше диаметра старых в противном случае вы их не запрессуете, если меньше 0.05 в процессе работы они просто вывалятся.

Притирка клапанов

В руководствах по ремонту для каждого автомобиля, детально описаны методы проведения ремонта, всевозможные допуски для каждого конкретного автомобиля. Хочу обратить ваше внимание на притирку клапанов. Многие притирают их при помощи дрели, соединяя клапан и дрель через бензошланг, это может нарушить соосность соприкосаемых поверхностей.

Я пользуюсь старым дедовским способом. Под клапан ставится не жесткая пружина так чтобы клапан выступал из седла. На клапан либо приклеивается клеем, либо сажается на горячую смолу резинка толщиной 2-3 смс пазом и при помощи коловорота клапан притирается к седлу, тут очень важен момент проворачивать клапан при притирке необходимо в момент удара клапана о седло.

После притирки клапанов устанавливаем маслоотражательные колпачки, ставим пружины прижимные тарелки и сухари при помощи специального приспособления

Как правильно мыть и сушить детали двигателя

Прежде чем приступить к разборке и ремонту двигателя, его нужно вымыть, а затем разобрать на составные части, затем промыть и дефектовать все детали. Для промывки блока можно использовать любой таз, однако вам будет удобнее, если вы будете использовать сварной поддон с металлической решеткой внутри. Это не только облегчает операцию, но и существенно экономит жидкость для промывки. Хорошо промывает все детали осветительный керосин. Он имеет низкую токсичность, обладает хорошими моющими свойствами и, кроме того, все детали после промывки керосином быстро высыхают и не имеют на поверхности маслянистую пленку.

Затем следует хорошо прочистить каналы двигателя. Для этого следует запастись ершиками с крепким ворсом. Чтобы промыть каналы под давлением, используйте краскопульт с компрессором или резиновую грушу с тонким основанием. После того, как двигатель полностью промыт, его следует тщательно высушить. Для сушки деталей подойдут листы чистой бумаги или старые газеты. Чтобы на детали во время сушки не попала пыли и грязь, их следует прикрыть тканью. Причем, эта мера безопасности является обязательной, если вы сушите элементы «движка» на свежем воздухе, в котором присутствует небольшое количество вредных абразивных частиц.

Помимо этого, нужно обязательно запастись достаточным количеством чистой ветоши, хлопчатобумажными перчатками, монтажным и измерительным инструментом, емкостью для отходов. Если вы заранее благоустроите место для ремонта, приобретете все перечисленные важные элементы, подготовка двигателя к ремонту пройдет намного быстрее и продуктивнее. Ведь, ни для кого не секрет, что именно детали играют главную роль при работе с такой чувствительной деталью автомобиля, как его «пламенный» мотор.