Как создается давление масла в двигателе?

Давление масла в двигателе: низкое и высокое. Проблемы, причины, устранение

Товар по теме:

Присадка в двигатель «Супротек Актив Стандарт»

Для безнаддувных бензиновых двигателей объемом до 1,6 литра. Восстанавливает и выравнивает компрессию, снижает расход топлива и масла на угар, защищает поверхности трения в ЦПГ, и газораспределительном механизме от износа при запуске и перегревах.

На приборной доске вашего автомобиля загорается индикатор давления масла двигателя? Это значит, что в силовом агрегате возможны проблемы. Советуем немедленно принять меры, потому что эта небольшая неисправность может стать причиной больших проблем.

Отклонение от заданных параметров давления масла в двигателе чревато выходом из строя узлов этого агрегата, вплоть до аварии. Если не принять меры вовремя, потребуется капитальный ремонт или даже полная замена мотора.

Разберемся по порядку:

  • зачем и какое давление масла в двигателе нужно,
  • как нагнетается моторное масло,
  • чем чреваты отклонения от заданных величин,
  • как проявляются неполадки,
  • как диагностировать и устранять проблемы.

Какое давление масла в двигателе необходимо

Современное моторное масло выполняет множество функций, без которых нормальная работа мотора невозможна:

  • смазывает пары трения,
  • отводит тепло,
  • защищает от коррозии,
  • смывает нагар,
  • уносит частицы износа из рабочей зоны.

Чтобы выполнять все эти задачи, смазочный материал должен подаваться на кулачки, клапаны, поршни, кривошипно-шатунный механизм и различные другие детали. Масло к деталям двигателя подается из картера под давлением по каналам масляным насосом. Чем интенсивнее работает мотор, тем больше моторного масла нужно подавать.

Присадка в двигатель «Супротек Актив Стандарт»

Для безнаддувных бензиновых двигателей объемом до 1,6 литра. Восстанавливает и выравнивает компрессию, снижает расход топлива и масла на угар, защищает поверхности трения в ЦПГ, и газораспределительном механизме от износа при запуске и перегревах.

Оптимальное давление должно быть

Данный параметр зависит от нескольких факторов:

  • литраж,
  • производитель,
  • модель,
  • тип двигателя (бензин, дизель)

Точные данные, какое давление в двигателе необходимо поддерживать, указываются в технической документации на автомобиль. Если брать средние цифры, для бензиновых моторов этот показатель равен:

  • на оборотах холостого хода – около 2 атм. (0,2 МПа),
  • при 4000-5000 об/мин – от 4,5 до 6,5 атм. (0,45 – 0,65 МПа).

Для дизелей цифры меньше примерно на 40-50%. Но это только примерные показатели. На некоторых моделях бензиновых и дизельных двигателей возможны незначительные отклонения, как в большую, так и в меньшую сторону.

В общем виде можно представить средние значения давления в зависимости от объема двигателя в виде таблицы:

2 атм. при холостых оборотах;
2,7-4,5 атм. на 2000 об/м.

1,3 атм. при холостых оборотах;
3,5-4,5 атм. на 2000 об/м.

1,8 атм. при холостых оборотах;
4,0 атм. на 2000 об/м.

2,0 атм. при холостых оборотах;
3,5 атм. на 3500 об/м.

0,8 атм. на холостых оборотах;
2,0 атм. на 2000 об/м.

Для примера: давление двигателя ВАЗ 2112 (бензин) на холостом ходу 1,5 – 2,5 бар, а на 5000 об/мин возрастает до 4-6 атм. Видно, что на ХХ давление находится примерно в штатных параметрах, а на повышенных оборотах чуть ниже нормы.

Если вы решили замерить давление масла в своем автомобиле, учтите, что делать это надо только при полностью прогретом моторе. Замерять данный параметр на холодном двигателе не следует – данные будут значительно отличаться от реальных рабочих показаний.

Как создается давление

Давление масла в системе обеспечивается работой масляного насоса и редукционного клапана. Это устройство захватывает масло из картера посредством всасывающего блока из двух шестерен и направляет под напором в систему смазки.

Редукционный клапан отвечает за то, чтобы давление не превысило максимально допустимый уровень. Давление масла контролирует датчик давления. При снижении значения ниже допустимого уровня на приборной доске загорается индикатор в виде масленки.

Чем чревато разное давление

Автолюбители чаще встречаются со случаями недопустимо низкого давления в двигателе, поэтому в первую очередь рассмотрим эту неполадку.

Опасности низкого давления в двигателе

Если насос не обеспечивает достаточный напор, двигатель испытывает масляное голодание. На поверхности пар трения не образуется достаточно прочная смазывающая пленка, что приводит к повышенному износу. Недостаточное давление масла так же приводит к нарушению работы гидрокомпенсаторов.

Неисправность гидронатяжителя цепи ГРМ может привести к соударению поршня с клапанами, в результате чего потребуется капитальный ремонт. Если столкновение деталей произойдет при движении на высокой скорости, последствия будут катастрофичными. Так же как и в случае с заклиниванием деталей из-за масляного голодания.

Так как слишком низкое давление в двигателе может привести к аварии, производители оснащают автомобили специальными датчиками. На приборной доске есть специальный индикатор в виде масленки, который загорается красным светом, если пропадает давление и неисправность имеет место.

Опасности высокого давления в двигателе

Как проявляется высокое или низкое давление в двигателе

Как уже говорилось, автопроизводители оснащают свои детища датчиками давления двигателя, которые предупреждают о неисправности, зажигая индикатор в виде масленки на приборной панели (лейка, капля). На моделях премиального сегмента часто устанавливаются цифровые индикаторы этого параметра.

Снижение давления масла в двигателе можно определить и по косвенным признакам. К ним относятся:

  • увеличение шумности работы двигателя,
  • стук гидрокомпенсаторов клапанов,
  • повысился уровень масла, в нем появилась пена или эмульсия,
  • из маслозаливного отверстия чувствуется запах топлива.

Даже если лампочка на приборной доске не загорается, следует проверить давление в двигателе, если появились вышеперечисленные признаки. Датчик или индикатор может быть неисправен, также возможны проблемы с проводкой.

Шумы говорят о масляном голодании. Повышение уровня свидетельствует о попадании в картер других жидкостей – топлива или антифриза. В этом случае вязкость моторной смазки снижается, что приводит к потере давления. Кроме того, присутствие посторонних веществ резко ухудшает рабочие характеристики масла.

Присадка в моторное масло «Супротек Актив Плюс»

Восстанавливает компрессию, снижает расход топлива и угар масла, уменьшает скорость износа и продлевает срок службы ДВС любого типа. Облегчает холодный пуск, защищает от перегрева в пробках.

Как диагностировать и устранять проблемы давления в двигателе

В системе смазки двигателя могут возникнуть две проблемы. Давление может отклониться в две стороны:

  • повышение,
  • снижение.

Признаки и способы устранения низкого давления в двигателе

Первое правило: если во время движения на приборной доке загорелся индикатор датчика давления двигателя (лейка на приборной панели), следует немедленно остановиться. Двигаться на автомобиле, мотор которого испытывает масляное голодание, просто опасно. При заклинивании двигателя возможно ДТП, виновником которого признают владельца неисправного автомобиля.

Порядок действий, если на панели приборов загорается давление масла двигателя:

  1. остановиться, если автомобиль двигается,
  2. проверить уровень масла, через 5 — 10 минут, когда масло стечет в картер.

Недостаточное количество

Когда уровень ниже минимального, насос не может захватывать достаточно масла. Долейте моторное масло, ориентируясь по щупу. Часто этого достаточно, чтобы рабочие параметры вернулись к нормальным значениям.

Попадание сторонних веществ

Если уровень масла, напротив, увеличился, вероятно, в него попал антифриз или топливо. Проверьте, не уменьшился ли объем «незамерзайки», не чувствуется ли запах горючего из маслозаливной горловины. Если обнаружились подобные признаки, придется ремонтировать эти системы.

Проблемы с редукционным клапаном

Если с уровнем масла все в порядке, причины проблем с давлением двигателя следует искать в других местах. Например, из-за загрязнения редукционный клапан заклинило в открытом положении или забилась сетка маслоприемника. Чтобы справиться с этой проблемой, необходимо использовать специальную промывку.

Неподходящий сорт моторного масла

Еще одна причина низкого давления в двигателе – недостаточная вязкость моторного масла при рабочих температурах. В этом случае индикатор на приборной доске начинает мигать при снижении оборотов ХХ прогретого мотора. Удостоверьтесь, что в картере находится масло рекомендуемого сорта. Возможно, во время последней замены допущена ошибка.

Даже подходящая моторное масло может потерять свойства из-за перегрева или других неблагоприятных факторов. «Лечится» эта проблема заменой моторного масла. Вариант временного решения – использовать специальный стабилизатор вязкости.

Неисправности фильтрующего узла

Если индикатор давления масла двигателя загорается после запуска двигателя и не гаснет 10 секунд или чуть дольше, как правило, проблема в масляном фильтре. Проверьте и замените при необходимости этот элемент.

Признаки и способы устранения высокого давления в двигателе

Если автомобиль оснащен цифровым индикатором давления в двигателе, вам легко определить, если параметр превысит рекомендуемую величину. Но это преимущество техники дорогого ценового сегмента, которая доступна не каждому.

Если диагностировано слишком высокое давление в двигателе, скорее всего, проблема вызвана загрязнением редукционного клапана. В большинстве случаев достаточно промыть систему смазки. Регулярное применение промывки «Супротек» позволяет почти полностью исключить проблемы с клапанным механизмом.

Давление масла в двигателе: какое давление масла должно быть в двигателе, как проверить давление масла в двигателе

Для того, чтобы моторная система автомобиля функционировала исправно и продолжительно, все ее механизмы должны постоянно смазываться. При этом масло не должно просто «плескаться» на дне картера, оно должно распределяться между узлами по специальным каналам системы моторной смазки. Чтобы «заставить» его затекать и вытекать из этих каналов, предусмотрен специальный насос, с помощью которого создается рабочее давление масла в двигателе.

Принцип работы системы несложен: техническая жидкость под воздействием насоса попадает в фильтрующий элемент конструкции, проходит очищение и далее проникает в масляную магистраль и каналы. Часть защитного материала распределяется на вращающиеся детали, часть – орошает элементы воздушно-капельным путем. Таким образом, именно насос создает требуемую двигателю скорость циркуляции масла.

Какое давление масла должно быть в автомобильном двигателе?

Единого мнения на этот счет не существует, так как моторная система каждой автомобильной марки устроена по специально-разработанным инженерным проектам автопроизводителя. Однако, объединяет все силовые установки важная особенность: на холостых оборотах давление масла в двигателе должно быть ниже давления в режиме нагрузки. И это вполне логично: чем выше скорость вращения деталей, тем интенсивнее их смазка.

Рабочее давление в среднем имеет следующие показатели:

  • на холостом ходу – 2 бара (0,2 МПа),
  • при увеличении оборотов – 4,5-6,5 бар (0,45-0,65 Мпа).

Любое отклонение от нормы грозит серьезными последствиями для двигателя.

Проверка давления в силовой установке

Каждый автомобиль оснащается контрольной лампой давления масла, которая активируется тогда, когда нарушается привычное «маслообращение». Причем индикатор может гореть постоянно, либо моргать на холостых оборотах. В любом случае игнорировать проблему не стоит.

Когда встроенный цифровой измеритель отсутствует, для диагностирования неисправности необходимо использовать манометр.

Проверить давление масла в двигателе можно по следующей схеме:

  1. «Разогреваем» автомобиль до рабочей температуры – не ниже 90 градусов Цельсия.
  2. Отключаем мотор, открываем капот.
  3. Отсоединяем аварийный датчик давления масла, на его место устанавливаем манометр.
  4. Проверяем уровень масла специальным щупом, при необходимости доливаем моторную смазку до нужного показателя.
  5. Запускаем двигатель.
  6. Замеряем давление на холостом ходу, затем — на повышенных оборотах.
Читайте также  Как проверить ТНВД на дизельном двигателе?

Для более точной диагностики неполадки можно замерить показания прибора два-три раза, а затем вычислить среднее значение.

После отсоединения контрольного датчика часть залитого масла может вытечь, вот почему нужно померить его уровень прежде, чем повторно запускать машину.

Результат проверки

Если манометр показал нормальное давление масла в силовой установке, но контрольный индикатор после подключения продолжает предательски гореть, значит, причина его активности кроется в его неисправности. Замените датчик на новый и наслаждайтесь поездками дальше.

Повышенное давление

Причины

Если вам посчастливилось столкнуться с проблемой повышенного давления, то необходимо разобраться, что послужило ее предпосылкой. Возникает данный недуг по следующим причинам:

  • Использование масла, не подходящего мотору по техническим параметрам. Если вы проигнорировали указания производителя и залили в мотор первую попавшуюся жидкость с чрезмерно высокой вязкостью, проблема не заставит себя ждать. Особую актуальность она приобретает при использовании летнего смазочного состава в зимний период.
  • Непроходимость масляных каналов и фильтров. На давление масла влияет засорение путей смазочной системы и фильтрующих элементов конструкции. Большое количество сажи, копоти и металлической стружки забивает каналы, по которым циркулирует масло. В результате, прежнее количество жидкости продолжает перемещаться по «урезанной» системе, нагнетая давление внутри нее.
  • Неисправность редукционного клапана. Клапан не обеспечивает требуемой дозировки ГСМ и оставляет в системе лишнее для цикла количество масла. В следствие этого требуемое для эффективного функционирования свободное пространство сокращается, давление возрастает.
  • Нарушение работы перепускного клапана. Его основная задача – подача рабочей жидкости из насоса в каналы системы смазки, минуя фильтрующий элемент в случае его засорения. Если в его работе наблюдаются сбои и он начинает пропускать масло при функционирующем фильтре, напор в силовой установке возрастает.
  • Дефект выпускного клапана. Отработанные газы должны покидать конструкцию, а не скапливаться в ней. Давление в системе смазки двигателя может повышаться в связи с выходом из строя выпускного клапана: газо-воздушная смесь будет заполнять картер и нагнетать давление масляной смазки.


Последствия

Если манометр измерил давление и выявил увеличенное давление масла, проблему нужно решать максимально быстро, иначе могут наступить такие последствия, как:

  1. Разрушение уплотнительных элементов. Избыточное давление масла начинает выдавливать излишки рабочей смеси через «слабые места» системы – сальники и уплотнительные резинки. В результате чего данные элементы разрушатся и выходят из строя.
  2. Повышенный расход масла. Образование большого количества течей приводит к постоянным масляным потерям.
  3. Повышенный расход ГСМ. Чтобы создавать такое сильное давление, масляному насосу требуется большое количество энергии и, как следствие, дополнительная доза топливной смеси.
  4. Повреждение свечей зажигания. Когда в моторном отсеке нарушается циркуляция смазки, ее излишки проникают туда, куда не проникали до этого – в камеры сгорания. Здесь масло начинает контактировать с электродами свечей зажигания, что приводит к невозможности образования искры для розжига воздушно-топливной смеси. Запуск двигателя с залитыми свечами невозможен.
  5. Разрушение поршневых юбок. Здесь и добавить нечего, ведь собрать их обратно не получится. Если подобная ситуация возникнет на трассе, добраться до ближайшего сервисного центра будет совсем не просто.

Устранение

Для того, чтобы вернуть автомобилю прежнюю работоспособность, необходимо провести следующие мероприятия:

  • Если щуп зафиксировал высокий уровень жидкости для смазывания, удалите ее излишки через сливную пробку или посредством вакуумного насоса.
  • При несоответствии технических параметров моторного масла требованиям автопроизводителя необходимо заменить всю жидкость. Обратить внимание нужно не только на вязкость, но и на высоко- и низкотемпературные возможности ГСМ.
  • В случае засорения фильтрующего элемента необходимо произвести его замену.
  • С помощью специальных промывочных средств приведите систему смазки в порядок. Нагар, копоть и прочие загрязнения не должны откладываться на внутренних сторонах масляных каналов.
  • Осмотрите и при необходимости замените клапаны системы. При проведении периодических технических осмотров уделяйте им особое внимание, чтобы предотвратить возможные сбои в движке.

Пониженное давление

Причины

Если избыток давления – проблема относительно редкая, то с пониженным давлением в масляной системе встречался каждый пятый водитель. Причин неполадки может быть очень много, поэтому остановимся на основных:

  1. Неподходящая жидкость. Рынок нефтепродуктов огромен, поэтому зачастую водитель покупает масло с неподходящими «возможностями», опираясь на советы друзей или рекомендации продавцов. Следует помнить, что под капотом железного друга должна плескаться только та жидкость, которая прошла испытания автопроизводителя.
  2. Образование течей. Разгерметизация системы, случившаяся по причине образования множественных трещин и сколов в механизмах силовой установки, а также разрушение ее уплотнительных элементов, приведет к падению уровня масляной смазки и невозможности создания внутри системы требуемого уровня давления.
  3. Поломка насосной установки. В тех случаях, когда имеет место неисправность самого насоса, наблюдается заметное понижение давления масла в системе и загорание характерного индикатора.
  4. Разжижение масла. Смешивание масла с топливной смесью – опасная проблема для двигателя. Для ее диагностики требуется отсоединить патрубок вентиляции картера и понюхать выхлоп. Пахнет горючим? Значит, целостность конструкции нарушена и часть ГСМ проникает в рабочую зону. Кстати, бензин нейтрализует свойства масла и приводит к его устареванию.


Последствия

Пренебрежение правилами подбора масла выведет движок из строя: слишком жидкая основа не сможет создавать внутри установки нужного давления, а будет лишь стекать с поверхностей деталей, оставляя их без должной защиты. Все механизмы конструкции начнут подвергаться чрезмерному перегреву, температура внутри двигательной системы будет неуклонно расти. В конечном счете каждый ее элемент под воздействием серьезных перегрузок будет деформирован, а в последствии и вовсе разрушен. Стоит ли говорить о дорогостоящем ремонте, без которого автомобиль уже не сможет поехать?

Устранение

Основная доля причин падения давления приходится на большое масляное потребление.

И напоследок

Чтобы проблема нестабильной подачи защитной смазки «проходила мимо» вашего авто, не забывайте регулярно мерять уровень масла под капотом, а также проводить техническое обслуживание своего средства передвижения. Своевременно выявленные неполадки в работе клапанов, замена изношенных уплотнительных элементов и использование высококачественных материалов позволят вам сэкономить значительную часть личных средств.

Сообщества › Volkswagen Club › Блог › Давление масла в двигателях. Небольшой ликбез.

Доброго времени суток.
Данная статья будет полезна владельцам авто с 4х цилиндровыми моторами 1.6-2.0 (1.3-1.4 туда же) выпуска до 1997го года. Но и после, подобные двигатели (1.6 8V на МК4, В5), на сколько помню, имеют аналогичную систему.
Для начала лирика…Прошу модераторов понять и простить и самим прочесть до конца. Будет многа букаф.
На написание статейки этой меня сподвигло такое наблюдение: все 4 года, что я тут на сайте, с периодичностью в 2 недели всплывает одна и та же тема о давлении масла в двигателях VAG группы. Либо лампочка загорается, либо мотор уже застучал и че бы залить или какой датчик поменять, чтобы все прошло и чтобы «Довезет до Сан-Франциско и обратно» (с).
========================================================================
И так, к теме. Все знают, что для работы двигателя необходимо масло. Лично я сравниваю систему смазки с кровеносной системой человека. Тоже гоняет насосик (сердечко) жидкость по каналам под нужным давлением, изменяя его при нагрузке и прочим. Так и в моторе есть маслонасос и каналы с выходами к трущимся парам.
Глянем куда это бегает:

фиолетовым показан путь масла от насоса собственно к приливу блока.далее после фильтрации в этом приливе поток разделяется-по одному каналу, отмеченным зеленым, масло подается к опорным шейкам коленвала и промвала. По второму каналу, отмеченным красным, масло подается в головку блока.

В этом канале стоит специальный обратный клапан, который не дает, после глушения мотора, стекать с башки маслу обратно в блок, дабы распредвал не стартовал на сухую.

Этот клапан иногда выкручивается, иногда забивается всякой дрянью. И вообще в русских суровых условиях скорее минус. Можно выкинуть его нафег, но нарушится баланс подачи масла по двигателю. Если снимаем-продуваем, чистим и на место.

Тут ради интереса скину запись БЖ о рукожопах и как делать нельзя. Тоже больная тема наших авто www.drive2.ru/l/5828286/

Теперь важный МОМЕНТ! Эта схема для моторов примерно с 91го года! До 91го года разделение каналов происходило в блоке! И не было этого клапана обратного! И кронштейны масляного фильтра, соответственно, не взаимозаменяемы! На ауди сложно сказать, как отследить, на Фольксвагенах с МК3 (Гольф 3) пошли моторы с новыми каналами, на МК2 было все по старому. Поэтому на 91й год ориентируюсь.
========================================================================

С циркуляцией вроде ясно. Теперь к насосу. Насос у нас приводится в действие от промвала, точнее промвал крутит трамблер, а вот трамблер уже своим пазом заходит в зацепление в шлиц маслонасоса и оба они весело вращаются с одинаковой скоростью.
Через восьмиклапанный двигатель при работе с полным газом за одну минуту прокачивается около 30 литров масла. На двигателе 16 V привод осуществляется с другим передаточным числом(из за меньшей шестерни промвала, которую ремень ГРМ вращает), благодаря чему скорость протекания масла увеличивается на 20%.
На автомобилях устанавливается обычный шестеренчатый насос. Для 16 клапанного двигателя с повышенным потреблением масла устанавливается насос дизельного двигателя, который имеет производительность на 15% больше, чем обычный.

========================================================================
Теперь как работает система аварийной сигнализации.
Принцип работы системы предупреждения аварийного давления масла одинаков для большинства моделей автомобилей, выпускавшихся концерном VAG в период с начала 80-х годов. Система обрабатывает сигналы с двух датчиков давления и сигнал о текущем значении оборотов двигателя. Датчики давления представляют из себя выключатели, срабатывающие при определенном давлении масла в системе. Датчик нижнего порога — нормально замкнутый. Размыкается при достижении давления в 0.3 бар. Стоит этот датчик в головке блока цилиндров сбоку(Со стороны моторного щита у ауди). По стандарту-коричневый. Датчик верхнего порога наоборот — нормально разомкнутый и замыкается при давлении масла выше 1.8 бар. Стоит в кронштейне масляного фильтра. По стандарту-белый.Допустимый технологический разброс порога срабатывания датчиков составляет 0.3 +/- 0.15 бар и 1.8 +/- 0.2 бар. Значение верхнего порога может отличаться на некоторых моделях двигателей. Например, есть двигатели на которых установлен датчик на 1.4 бар (черного цвета). Но эт более современные модели, скорее на наших некронемцах такого не будет.

========================================================================
Как и чем мерять, спрашивают все…Да все банально и просто. Резьба этих датчиков- М10шаг1. Точно такая же резьба на тормозном шланге Гольф 2 3 и вроде как у ауди 80 10. Берем у кореша старый шланг тормозной, покупаем или берем у бати манометр, делаем переходничек, чтобы их соединить и приспособа готова. Пару раз пиво не попить она стоит.
Есть более колхозные методы изготовления. Вот тут пример:
vwts.ru/forum/156406.html
Лично я пользуюсь вот таким набором

Для начала объясню как мерять, потом рассмотрим симптомы и основы диагностики.
Мерять давляк масла по феншую следует на прогретом моторе. На холодном давляк зачастую будет хороший, но падать на глазах по мере прогрева. Прогревать следует градусов до 80 для масла! Это уже до срабатывания вентилятора охлаждения. Масло всегда медленнее прогревается.
Вкручиваем прибор за место датчика в кронштейн масляного фильтра. Что мы имеем: будет меряться давляк на выходе с насоса! То есть этим мы узнаем его состояние.
Вкручиваем прибор в головку блока цилиндров. Тут уже будем видеть, какое давление приходит на головку блока. Вот тут много моментов есть: оно может быть низкое по 2м причинам-либо не пришло давление на головку, либо на головке блока оно потерялось.
Я всегда меряю сначала на головке блока, а там уже действую по факту.
Мерять нужно в 3х режимах давление: на холостом ходу двигателя(срабатывание датчика нижнего порога), на 2х тыщах оборотов (срабатывание датчика верхнего порога) и до срабатывания редукционного клапана. который сбрасывает лишнее давление(А он может и не сбросить, но об этом позже)))

Читайте также  Что называется порядком работы цилиндров двигателя?

По лампочке низкого давления и зумеру, который всех бесит)
Кто сталкивался, тот замечал, что до 2х тыщ может гореть просто лампочка, свыше 2х тыщ будет за компанию орать зумер. Так реализована система, что если не понял визуально, добавим звуковые эффекты, пока не застучал.
Вот тут пример из моей практики игнорирования этой системы на примере Ауди 80 Б3))
www.drive2.ru/l/4868639/

Теперь по цифрам на давление: нижние пороги уже даны выше. Вообще картину в целом нужно смотреть по головке блока. на кронштейне мы узнаем только сколько насос хочет дать в мотор.
На холостом ходу, на прогретом моторе, на головке блока должно быть около 1-1.5 атм/бар. 0.5, 0.6 не принимаются, это уже мало. 0.8, 0.9 на ходившем моторе еще в целом допустимо. На 2х тыщах оборотов там же должно быть 2.5 примерно. Порог срабатывания редукционного клапана 5.5-6 атм.
Теперь примеры: заводим авто, прогреваем…Лампа не горит. Как прогреется авто, на холостом ходу начинает моргать/гореть лампа. Даешь обороты-гаснет. Меряем давление на голове-так и есть, маловато. Меряем на блоке-норм. Тут 2 варианта, либо башка сношена уже в хлам, зазор между шейкой и постелью распредвала такой, что масло тупо сразу сливается с нее. Либо давление не доходит. Тут тоже несколько вариантов, точнее он один-сношены вкладыши. Но чего? Либо коленвала, шатунов либо промвала. А вот вкладыши промвала очень любят выкрашиваться. Замена их довольно не простое занятие vwts.ru/forum/161986 тут небольшой отчетик. www.drive2.ru/l/5967180/ тут мои фото варианта износа и просто промвала, чтобы знали в лицо)
Чтобы продиагностировать промвал, достаточно снять бензонасос с блока (для карбовых моделей) или заглушку его (для инжекторов) или трамблер, кому как лучше, ослабить ремень грм и отверткой пошатать в осевом и радиальном направлениях промвал. Осевой допускается небольшой, а вот радиального люфта быть не должно. Если есть-с большой долей вероятности давление стекает с его шеек.
Если промвал не шатается, то с большой долей вероятности надо сдергивать поддон и глядеть, что там с вкладышами коленвала и шатунов…
Ну а если в блоке сразу давления нет, то тут ясно…Вскрываем и смотрим насос и вкладыши.

Вернемся к маслонасосу и редукционному клапану. Частый косяк их-зависает либо открытый, еще чаще-закрытый. Попросту говоря-не сбрасывает давление. Повторю давление, которое его открывает 5.5-6 атм примерно. Видел цифры, что и 4.5 может быть.
Избыток не есть хорошо тоже. Если у тебя, читатель, в организме давление до 300 подскачет, явно ты быстрее бегать от этого не будешь.
Новый ХОРОШИЙ насос стоит очень не мало. Говно китайское за тыщу рублей я даже в расчет не беру. Он даже на столе лежит как говна кусок. Были у меня и нон неймы и феби всякие…Давление не развивает он положеного, точнее он разовьет его, но подачаей не обеспечит мотор нужной.
Можно свой старый чуть чуть воскресить) Точнее восстановить редукционник. (можно собрать себе насос из пары хороших, но важно после сборки на нем проверить давляк, не ставя на машину, об этом ниже.)Для начала стоит его снять и разобрать. Там ничего сложного, важно запомнить положение шестерен относительно друг друга.
тут, честно говоря, не буду пытаться скопировать статью, все доходчиво описано здесь. Давно уже пройденый этап. Работает. В статье заодно указаны зазоры, которые должны быть в этом насосе.
vwts.ru/forum/index.php?showtopic=177506
Вот тоже очень занимательная статья про редукционник и изготовление банальной приспособы для проверки давления на снятом насосе.
vwts.ru/forum/index.php?showtopic=163269

Теперь подитожим вышесказаное: если у тебя, читатель, вдруг загорелась лампочка, заорал зумер и прочие прелести жизни, ненадо надеяться, что ты щас поменяешь все датчики, лампочку в приборке, отключишь зумер и все пройдет. Да нихрена не пройдет. Пример я выше выкладывал. Померяй давление масла, а потом уже в электрику лезь. Ведь если у тебя башка болит, состояние хреновое ты себе тонометром померяешь его на руке, а не думаешь, что это тебе показалось, погода такая и вообще херня. Так же и с мотором.

Ну в целом то вроде все… Я, честно говоря, не помню, могут ли незарегистрированные пользователи смотреть фотки на ФВТС форуме, но стоит потратить 5 минут своего драгоценного времени, чтобы увидеть нужную инфу.
Не пытаюсь рекламировать данный ресурс, просто там куча инфы по нашим старым немцам) ПРошу модераторов понять и простить.
Тем кто осилил мою писанину честь и хвала и манна небесная, заодно +5 к защите от маслянного голодания)
Репост, коментарии, возражения, пожелания и поправки приветствуется. Надеюсь пальцы стер не зря об клаву и кому то поможет.

avtoexperts.ru

Моторесурс двигателя и длительная его эксплуатация прямо зависят от качества моторного масла и его давления в системе смазки. Показатель давления масла (ДМ) служит и своеобразным показателем состояния мотора и дает возможность определить его ресурс до капитального ремонта.

Помимо этого, ДМ в системе смазки оказывает влияние на общую безопасность автомобиля в процессе его эксплуатации. Это объясняется тем, что при снижении ДМ, либо при его отсутствии наступает режим сухого трения, другими словами двигатель начинает испытывать масляное голодание. В результате силовой агрегат может заклинить. Если подобная ситуация произойдет во время движения, то это может иметь непредсказуемые последствия.

Вызвано это тем, что масло в двигателе служит для защиты деталей от сухого трения создавая масляный клин между трущимися парами трения и одновременно еще и охлаждает нагреваемые детали, отводя от них часть тепла. При снижении ДМ ниже допустимого, масло уже не может создавать масляную пленку между парами трения, что ведет к их интенсивному нагреву.

В свою очередь сильный нагрев трущихся пар ведет к их задиру, рабочий слой вкладышей может расплавиться и силовую установку заклинит.

В системе смазки двигателя масло подводится к нагруженным парам под необходимым ДМ, создаваемым масляным насосом.

Нормы давления моторного масла

В исправном двигателе минимальное давление в системе смазки составляет 0.7 -0.8 атм на х/х и порядка 3–4.5 атм в мощностном режиме. На холостом ходу двигателя обороты составляют в районе 750–1000 об/мин, для чего большое давление не требуется.

При снижении ДМ ниже установленной величины на щитке приборов загорается аварийная лампочка давления (символ масленки).

В движении же растут обороты силовой установки, повышается нагрузка на все детали и для трущихся пар требуется уже давление выше, что стабильно держать масляную пленку между соприкасаемыми деталями.

Величина давления и работа двигателя

Любое отклонение от заводских норм ДМ отрицательно сказывается на работе двигателя, независимо снижается оно или повышается.

Как сказано выше при снижении давления наступает масляное голодание пар трения, что чревато заклиниванием двигателя. Помимо этого, уменьшение давления ведет к быстрому износу мотора.

Повышенное давления отрицательно сказывается на всех соединениях, провоцируя течь уплотнений и прокладок и выдавливанию сальников.

Принцип работы приборов давления

В зависимости от конструкции силового агрегата может быть вмонтировано один или два датчика давления.

Первый вариант.

Это датчик аварийного давления, срабатывающий при снижении давления ниже установленной нормы. Датчик работает в паре с лампочкой давления, загорающейся при его снижении.

Второй вариант.

Данный датчик может быть установлен и в паре с датчиком указания давления, данные которого выводятся на указатель на щитке приборов. Указатель, в свою очередь, может быть выполнен в виде цифровых значений в кг/см2, либо в виде графических цветных изображений. Обычно это зеленая и красная зоны, где красный сектор показывает, что давление в системе выше нормы.

При снижении давления сработает датчик аварийного давления и щитке приборов загорится лампочка, что может сопровождаться еще и предупреждающим звуковым сигналом.

Недостатки системы смазки, оснащенной только лампочкой давления.

Лампа на панели приборов может не активироваться даже при существенном понижении уровня масла в поддоне двигателя. Плюс к этому, лампа может не загореться и при падении давление, когда оно не является критическим.

Однако при длительной эксплуатации двигателя при давлении даже несколько ниже чем требуется и недостаточном уровне масла, наступает частичный разрыва масляной пленки в парах трения, что ведет к их быстрому износу.

Водитель же в данной ситуации, так как лампочка давления тухнет после запуска и не загорается при езде, не сможет отреагировать на снижение давления и своевременно принять меры к его восстановлению.

Для избежание подобных ситуаций рекомендуется периодически проверять состояние ДМ, путем его измерения с помощью механического манометра.

Можно также самостоятельно установить датчик и указатель на щитке приборов в паре с лампочкой, чтобы всегда иметь полную информацию о давления в системе.

Проверка давления

Владельцы авто часто задаются вопросом, какое давление в двигателе будет нормой, а также каковы его параметры на холодном и прогретом моторе. Особенно волнует автолюбителей вопрос о давлении, когда начинает промаргивать лампа при прогреве мотора на х/хф или долго не гаснет при прогреве.

Перед тем, как начинать проверку необходимо найти в мануале к авто данные по конкретному двигателю, чтобы можно было сравнить полученные результаты.

Для проверки необходимо приобрести специальный манометр и переходник.

Схема замера давления масла:

• Проверяется уровень масла по щупу;

• Мотор прогревается до рабочей температуры;

• Устанавливается переходник с манометром;

• Запускается двигатель и проверятся давление на х/х;

• Поднимаются обороты до средних, затем высоких, запоминая показания манометра.

• Данные сверяются с заводскими параметрами проверяемого двигателя.

При этом следует учитывать такие моменты как:

• Масло не соответствует по вязкости данному двигателю;

• Большой уровень масла (попало топливо, антифриз);

• Двигатель не прогрет до рабочей температуры;

• Возможны проблемы с шатунными или коренными вкладышами;

• Изношен маслонасос или трещины в подающей заборной трубке в поддоне или забит маслоприемник.

Еще пару слов

Читайте также  Можно ли установить ГБО на дизельный двигатель?

В любых случаях подозрения на падение ДМ в двигателе (моргает или горит лампочка, стук гидрокомпенсаторов, грубая работа мотора) рекомендуется на откладывая проверить давление в системе смазки, тем самым сохраняя мотор от возможного сложного и дорогостоящего ремонта.

Диагностика давления масла в двигателе

Для надежной работы двигателя необходимо, чтобы в системе смазки было обеспечено достаточное давление масла. На щитке приборов автомобиля есть контрольная лампа или датчик, которые показывают состояние давления масла в двигателе. Если при запущенном двигателе на холостых оборотах загорается контрольная лампа давления масла и горит при работе на высоких оборотах, то это тревожный сигнал. Требуется остановиться, заглушить мотор и выяснить причину, дальнейшая его работа недопустима, так как это может привести к поломке (двигатель «стуканет») и дальнейшему капитальному ремонту.

Эта статья о том как диагностировать давление масла в двигателе и узлах трансмиссии и что необходимо предпринять если загорелась или замигала лампочка давления масла на панели приборов.

Самостоятельная проверка системы смазки двигателя

1. Поднимите капот, нет необходимости сразу проверять уровень масла в двигателе, масло должно стечь в картер, это занимает какое-то время. Пока посмотрите, нет ли на моторе свежих подтеков масла, не поврежден ли масляный картер (если «защита картера» отсутствует).

2. Если заметили течь масла из картера, попробуйте временно загерметизировать ее. Для этого используйте подручные материалы, такие как: кусок резины, тряпка, скотч, деревянный клин и т.д.

3. Убедитесь, что масло не подтекает из-под прокладки масляного фильтра, которая может быть повреждена или требуется просто подтянуть фильтр. Опасайтесь обжечься о горячие детали двигателя, поэтому лучше работать в перчатках.

4. Проверьте с помощью щупа уровень масла в двигателе, он должен быть между MIN и MAX. Если масла недостаточно, то добавьте его. Масло на долив применяйте то же, что и залитое в двигатель.

5. Запустите двигатель. Если лампа давления масла погасла, то вам повезло, можно ехать. Если нет, то требуется дальнейшая диагностика.

6. Теперь следует проверить исправность самого датчика давления масла. Выверните его из двигателя и закрутите вместо него механический манометр давления масла (инструкция по диагностике этими приборами приведена ниже). Если давление при частоте вращения холостого хода более 0,65 кгс/см2 и увеличивается с ростом оборотов, то следует заменить сам датчик или проверить его электрическую цепь.

7. Все что могли проверить самостоятельно — сделали, если лампа мигает, то необходимо обратиться в автосервис для полной диагностики двигателя и возможного ремонта.

Основные функции моторного масла

Уменьшение трения и износа деталей двигателя. Уплотнение герметичности надпоршневого пространства в месте контакта поршневых колец со стенками цилиндра.

1 — масляный насос;
2 — маслоприемник;
3 — редукционный клапан;
4 — перепускной клапан;
5 — масляный фильтр;
6 — датчик аварийного давления масла.

Как устроена система смазки двигателя

Насос засасывает масло через заборный патрубок из картера двигателя и подает его через масляный фильтр в главную магистраль. Из нее по каналам в блоке масло поступает к коренным подшипникам коленчатого вала. Смазка шатунных подшипников чаще всего организуется через коренные шейки по каналам, соединяющим их с шатунными.

На нижней головке шатуна, как правило, имеется отверстия для разбрызгивания масла на стенки гильзы цилиндра. В канавках маслосъемных колец расположены дренажные отверстия для стекания масла.
От главной магистрали ответвляется вертикальный смазочный канал, откуда масло подается к опорным подшипником распределительного вала, осей коромысла и гидравлическим компенсаторам клапанов.

В системе смазки предусмотрены регулирующие клапаны. На нагнетательной части масляного насоса находится клапан избыточного давления (редукционный клапан). Он срабатывает, когда давление в системе смазки превысит некий критический уровень (обычно 4-5 бар) и сбрасывает часть масла с выхода насоса на вход. Когда непосредственно в систему встраивают перепускной клапан (чаще он бывает расположен в корпусе сменного фильтра). Клапан открывается при засорении фильтра, направляя в систему не фильтрованное масло с продуктами износа.

Для оповещения об опасно низком давлении в контуре смазки существует датчик аварийного давления масла. Чаще он располагается на блоке цилиндров рядом с масляным фильтром, иногда — на корпусе головки блока.

Износ вкладышей двигателя

Часто причиной падения давления масла в двигателе является износ подшипников двигателя, прежде всего кривошипно-шатунного механизма. Напор в системе смазки создает масляный насос. Давление, которое развивается, определяется гидравлическим сопротивлением масляной магистрали. Звучит мудрено, а если сказать по-простому, то это значит, что чем легче масло будет истекать из системы смазки, тем меньше будет создаваемое в ней давление и наоборот.

В исправном моторе зазоры в подшипниках коленчатого вала составляют 0,03-0,08 мм. Они, с одной стороны, обеспечивают нормальный режим смазки, при котором между шейкой вала и вкладышем проникает достаточное количество масла для создания так называемого масляного клина (благодаря ему трущиеся детали выдерживают большие механические нагрузки с малым для себя ущербом). С другой стороны, небольшие зазоры не позволяют маслу, имеющему высокую вязкость, вытекать из внутренней полости подшипника.

При износе подшипников зазоры увеличиваются, иногда в несколько раз. Масло начинает активно просачиваться из системы, что приводит к уменьшению давления (на приборной панели загорается или начинает мигать лампочка «давление масла»). Особенно остро этот эффект проявляется на «горячем» двигателе, когда вязкость масла минимальна (увеличивается текучесть масла). В таких случаях говорят, что «подшипники не держат масло».

Если давление масла растет слишком медленно, то при запуске холодного двигателя слышен стук или даже грохот. Причины скрываются в низком уровне масла, или в износе масляного насоса, коренных вкладышей или выхода из строя предохранительного клапана. Такие же звуковые сигналы сопровождают работу двигателя при неправильно подобранном масле или масляном фильтре.

Износ подшипников коленчатого вала — беда, которая не ходит одна, а влечет за собой другие неприятности. Уменьшение давления в нижней части системы смазки приводит к масляному голоданию трущихся деталей в головке блока и в гидрокомпенсаторах (под клапанной крышкой появляется железный цокот и клапана начинают «подвисать»). Так вскоре придется ремонтировать и их. Вовремя обнаружить этот процесс и принять меры — значит сэкономить на запчастях и ремонте.

Зачем измерять давление масла, если в конструкции двигателя предусмотрен датчик давления? Дело в том, что датчик срабатывает тогда, когда давление снизилось до аварийного уровня, когда уже «поздно пить боржоми». Иногда датчики барахлят и их проверять тоже необходимо. Даже в тех случаях, когда на приборной панели установлен стрелочный прибор, следует иметь в виду, что он так называемого индикаторного типа и его показаниям можно верить с большой оговоркой.

Оценка состояния масляной системы двигателя и КПП

Для замера давления масла в двигателе применяются специальные манометры ИДМ-1 или более простой аналог TU-12. Сама диагностика давления масла производится обычно через штатное резьбовое отверстие датчика давления масла (прибор вворачивается вместо него).

В технических характеристиках двигателей приводятся данные давления масла. Также указываются обороты, при которых следует выполнять измерения. Если это не оговаривается особо, мерить следует в режиме оборотов холостого хода. На результаты измерений оказывает влияние температура масла, определяющая его текучесть. Замер давления масла в двигателе рекомендуется проводить при рабочей температуре двигателя (температура масла около 80°С).

Для расшифровки результатов тестирования можно воспользоваться справочной таблицей, приведенной в статье. Если дополнительные проверки показали, что при исправных деталях системы смазки давление масла в двигателе близко к нижнему пределу или меньше него, значит, двигатель пора отправлять в капитальный ремонт.

Измерения давления масла в двигателе

1. Прогрейте двигатель до нормального теплового состояния, оцениваемого по температуре картерного масла (более 60 град.С).
2. С выключенного двигателя удалите датчик давления масла.
3. Присоедините манометр со шлангом вместо датчика давления масла ( при необходимости используйте необходимый адаптер из комплекта с соответствующей резьбой) к системе двигателя или коробке передач.
4. Запустите двигатель и снимите показатели на различных оборотах коленчатого вала, рекомендованных в паспорте двигателя при стабилизированных показаниях стрелки манометра.
5. Заглушите двигатель и дождитесь, пока давление упадет до нуля или сбросьте давление кнопкой сброса под манометром, отсоедините тестер от двигателя и подсоедините обратно датчик давления масла.
6. Оцените состояние масляной системы сравнив полученные результаты со значениями, приведенными в паспорте двигателя или в справочной литературе.

В технических характеристиках двигателей приводятся данные давления масла. Также указываются обороты, при которых следует выполнять измерения. Если это не оговаривается особо, то мерить следует в режиме оборотов холостого хода. На результаты измерений оказывает влияние температура масла, определяющая его текучесть. Замер рекомендуется производить при рабочей температуре двигателя. После диагностики индикатором ИДМ-1 делается заключение о работоспособности двигателя.

Неисправность

Причина

Способ устранения

Пониженное давление масла в нижнем диапазоне оборотов двигателя

Повышенное давление масла при частоте вращения коленчатого вла свыше 2000 об/мин

Из-за загрязнения заклинило клапан-регулятор давления в открытом состоянии

Предохранительный клапан не открывается вследствие загрязнения

Снять и проверить клапан

Клапан снять и проверить

Пониженное давление масла во всем диапазоне оборотов двигателя

Слишком мало масла в двигателе. Загрязнена сетка маслозаборника, сломана маслозаборная трубка

Долить масло в двигатель
Снять масляный картер, прочистить сетку, если необходимо, заменить трубку

Изношен масляный насос

Снять, проверить, если требуется, заменить

Износ подшипников двигателя

Применение автохимии для повышения давления масла

Не всегда требуется производить «капитальный» ремонт двигателя, если диагностика покажет износ вкладышей коренных или шатунных шеек. Иногда достаточно произвести обработку двигателя нашим защитно-восстановительным препаратом ЭДИАЛ для Двигателя. При некритическом износе (когда лампочка давления масла только замигала) его применение позволит восстановить изношенные поверхности вкладышей и шеек коленвала, оптимизировать зазоры между ними, что покажет увеличение давления масла.

Применение модификатора трения ЭДИАЛ также существенно увеличит ресурс деталей двигателя. Из-за масляного голодания начинают «стучать» гидрокомпенсаторы (хорошо слышно цоканье под клапанной крышкой). С этой болезнью также хорошо справится наша модификатор ЭДИАЛ для двигателя. Обычно стук проходит уже через 15-20 минут после заливки присадки в масляную систему двигателя.

Зачастую при применении присадок в масло прочих производителей (присадки — создающие дополнительные пленки между поверхностями трения) создается иллюзия увеличения давления масла (перестает мигать лампочка «давления масла» на доске приборов). Применивший такую автохимию думает, что получилась дополнительная защитная пленка между вкладышами и шейками коленвала, а это просто присадка обволокла поверхности масляных каналов и уменьшила их диаметр. Масляный насос прокачивая тоже количество масла по меньшему диаметру показал увеличение давления. При частом применении таких присадок велика вероятность уменьшения подачи масла к шейкам КВ и вкладышам, что может привести к масляному голоданию и капремонту двигателя.

Применение модификатора трения ЭДИАЛ для двигателя более безопасно для двигателя и обладает увеличенным ресурсом (50 000 — 100 000 км пробега автомобиля) и не зависит от смены масла.