Как протянуть головку на 402 двигателе?

axel-roman › Блог › Моменты затяжки. ЗМЗ-402.

Таблица моментов затяжки для 402 двигателя. Можно смотреть с телефона.

Для чего нужен широкий диапазон момента затяжки?
Для того, что все динамоключи имеют погрешность. Лучше брать момент посередине диапазона.
Минимально допустимый-максимальный момент затяжки. Например: 100-110 Н·м.

Внимание! Допущена преднамеренная неточность.
Так как — 1 килограмм-сила-метр (кгс·м) = 9,80665 ньютон-метров (Н·м)
В местах с большими моментами приведены более точные значения.
Пример более точных расчетов:
8.5 — 9.0 кгс·м = 83 — 88 Н·м

Список моментов затяжки (таблица):

— Болт крепления кронштейна передней опоры двигателя. 2 точки. М10. 25-32 Н·м
— Гайка крепления кронштейна на передней опоре двигателя. 4 точки. М10×1. 28-36 Н·м
— Болт крепления крышки распределительных шестерен. 3 точки. М8×1. 11-16 Н·м
— Гайка крепления крышки распределительных шестерен. 6 точек. М8×1. 12-18 Н·м
— Гайка крепления крышки коробки толкателей. 2 точки. М8×1. 12-18 Н·м

— Гайка крепления головки блока цилиндров (гбц 402). 10 точек. М12×1,25.
– первый этап 40-45 Н·м
– второй этап 83 — 88 Н·м

Прочисти отверстия с резьбой от масла.
Обезжирь поверхности.
Лучше разбить на большее количество этапов. Торопиться некуда.

Так как с 402 двигателем дело не имел привожу цитату с интернета:
«После двух-трех запусков и прогрева двигателя до рабочей температуры, головку 402 нужно будет протянуть повторно. А после пробега в 5000 км, произведите третью протяжку.»

— Болт крепления крышки отверстия водяной рубашки головки блока цилиндров. 4 точки. М8. 11-16 Н·м
— Гайка крепления скобы для подъема двигателя. 1 точка. М10×1. 28-36 Н·м
— Гайка болта шатуна (Гайка крепления крышки шатуна). 8 точек. М10×1. 67-74 Н·м
— Стопорная гайка крепления крышки шатуна. 8 точек. М10×1. 3-5 Н·м
— Гайка крепления маховика. 4 точки. М11×1. 76-81 Н·м
— Болт крепления шкива коленчатого вала. 6 точки. М8. 11-16 Н·м
— Гайка крепления держателя заднего сальника. 2 точки. М8×1. 12-18 Н·м
— Болт крепления упорного фланца распределительного вала. 2 точки. М8. 11-16 Н·м
— Болт крепления шестерни распределительного вала. 1 точка. М12×1,25. 55-60 Н·м
— Болт крепления трубки смазки распределительных шестерен. 1 точка. М6. 4,5-8 Н·м
— Гайка крепления стойки оси коромысел. 10 точек. М8х1. 35-40 Н·м
— Болт крепления крышки коромысел. 8 точек. М6. 4,5-8 Н·м

— Гайка крепления коллектора к впускной трубе. 4 точки. М10×1. 44-56 Н·м
— Гайка крепления газопровода. 9 точек. М10×1,25. 40-56 Н·м
— Гайка крепления поддона масляного картера. 21 точка. М8×1. 12-15 Н·м
— Болт крепления крышки и патрубка масляного насоса. 4 точки. М8. 11-16 Н·м
— Гайка крепления масляного насоса. 2 точки. М8×1. 18-25 Н·м
— Болт крепления привода датчика-распределителя. 1 точка. М6×1,25. 6-8 Н·м
— Гайка крепления масляного фильтра. 4 точки. М8×1. 12-18 Н·м
— Гайка крепления карбюратора. 4 точки. М8×1. 18-25 Н·м
— Болт крепления топливного насоса. 2 точки. М8. 12-18 Н·м
— Гайка крепления фильтра тонкой очистки топлива. 1 точка. М8×1. 12-18 Н·м
— Болт крепления крышки корпуса термостата. 3 точки. М6. 4,5-8 Н·м
— Гайка крепления распределительного патрубка. 2 точки. М8×1. 11-16 Н·м
— Болт крепления крышки корпуса насоса охлаждающей жидкости (водяного насоса). 1 точка. М6. 4,5-8 Н·м
— Гайки крепления водяного насоса. 5 точек. М8×1. 18-25 Н·м
— Болт крепления шкиваводяного насоса. 4 точки. М8. 12-18 Н·м
— Болт крепления нижней части картера сцепления. 4 точки. М8. 11-16 Н·м
— Болт крепления верхней части картера сцепления. 2 точки. М10. 28-36 Н·м
— Гайка крепления верхней части картера сцепления. 6 точек. М10×1,25. 40-56 Н·м
— Болт крепления сцепления к маховику. 6 точек. М8. 20-25 Н·м
— Гайка крепления кронштейна генератора. 2 точки. М12×1,25. 44-62 Н·м
— Гайка крепления генератора. 2 точки. М10. 44-56 Н·м
— Болт крепления планки генератора. 1 точка. М8. 12-18 Н·м
— Свеча зажигания. 4 точки. М14×1,25. 30-40 Н·м
— Гайка крепления стартера. 2 точки. М12×1,25. 44-62 Н·м
— Храповик. 1 точка. М24×2. 14-16 Н·м
— Гайка крепления крышек коренных подшипников. 10 точек. М14×1,5. 98-108 Н·м
— Гайка крепления карбюратора. 4 точки. М8х1. 5-10 Н·м
— Гайка крепления воздушного фильтра. 3 точки. М6. 7,5-10 Н·м
— Гайка крепления экрана подогрева воздуха. 2 точки. М8×1. 12-16 Н·м
— Болт крепления вентилятора. 4 точки. М8. 14-18 Н·м
— Болт крепления кронштейна к крышке головки блока (к крышке коромысла). 2 точки. М6. 5,5-8 Н·м
— Гайка регулировочная наконечника троса. 2 точки. М12×1,25. 40-56 Н·м

Системы двигателя
— Гайка регулировочного болта рычагов педали дроссельных заслонок. 1 точка. М6. 5,5-8 Н·м
— Болт крепления передних опор двигателя (подушек двигателя). 2 точки. М12. 50-62 Н·м
— Гайка крепления передних опор двигателя (подушек двигателя). 4 точки. М8. 14-18 Н·м
— Болт крепления задней опоры двигателя. 4 точки. М10. 28-36 Н·м
— Гайка крепления приемной трубы к коллектору. 8 точек. М10. 22-32 Н·м
— Гайка стремянок крепления приемных труб. 2 точки. М8×1. 11-16 Н·м
— Гайка стремянок крепления промежуточной трубы к глушителю. 2 точки. М8×1. 11-16 Н·м
— Гайка крепления кронштейна к коробке передач. 2 точки. М10×1. 22-32 Н·м
— Гайка крепления кронштейна к тройнику приемных труб. 1 точка. М8. 11-16 Н·м
— Гайка крепления глушителя к выхлопной трубе. 2 точки. М8. 11-16 Н·м
— Болт крепления кронштейна глушителя к полу. 2 точки. М8. 11-16 Н·м
— Гайка стремянок крепления выхлопной трубы к резонатору. 2 точки. М8×1. 11-16 Н·м
— Гайка крепления подвески резонатора. 2 точки. М8. 11-16 Н·м
— Гайка крепления наконечника. 1 точка. М8. 11-16 Н·м

Для остальных резьбовых соединений:
для М6 — 6–8 Н·м
для М8 — 14–18 Н·м
для М10 — 28–36 Н·м
для М12 — 50–62 Н·м

Напоминание:
После окончания работ приведи динамоключ в исходное состояние.

Данные взяты:
1) Руководство по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля Волга Газ 3110. ISBN 5-8115-0011-4
2) ГАЗ-3110, -3102 «Волга»: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту. ISBN 978-5-88924-171-3
3) немного от себя

Как протянуть головку на 402 двигателе?

Головку блока можно снять с впускной трубой и выпускным коллектором

Если головка блока снимается с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно выполнить следующие операции:

Снятие

— слить жидкость из системы охлаждения;

— снять воздушный фильтр с карбюратора;

— отсоединить шланги от термостата;

— отсоединить провод от датчика температуры охлаждающей жидкости;

— отсоединить провода от микровыключателя на карбюраторе;

— отсоединить от карбюратора тягу воздушной заслонки и тягу привода акселератора;

— отсоединить от карбюратора шланг слива топлива;

— отсоединить шланги от электромагнитного клапана ЭПХХ, установленного на щите передка;

— отсоединить вакуумный шланг усилителя тормозов от штуцера на впускной трубе;

— отсоединить отводящий шланг отопителя от штуцера на задней крышке головки блока.

1. Снять наконечники с проводами со свечей зажигания и вывернуть свечи 1.

Отсоединить шланг 3 от фильтра тонкой очистки топлива.

Читайте также  Можно ли доливать масло на горячий двигатель?

Отсоединить от карбюратора вакуумный шланг 2 вакуум-корректора распределителя зажигания.

Отсоединить шланг 3 вентиляции картера от патрубка на крышке коромысел.

Отвернуть шесть болтов 1 и снять крышку 2 коромысел вместе с прокладкой.

Отвернуть гайки 1 и снять ось 2 с коромыслами клапанов и стойками в сборе.

Вынуть штанги 4 толкателей клапанов.

Отвернуть гайки 3 и снять головку блока 5 и прокладку головки.

При этом не рекомендуется забивать между головкой блока и блоком цилиндров отвертку или какой-либо другой инструмент, так как можно повредить поверхность головки блока, прилегающую к блоку, или поверхность блока цилиндров

Зафиксировать гильзы цилиндров, надев на шпильки крепления головки широкие шайбы так, чтобы они перекрывали соседние гильзы.

Затем надеть на шпильки подходящие отрезки трубок и притянуть их гайками крепления головки блока.

Разборка

Отвернуть гайки 1 и снять корпус 2 термостата с крышкой в сборе.

Отвернуть шесть гаек 1 и снять впускную трубу 2 с выпускным коллектором 3 1-го и 4- го цилиндров.

Отвернуть гайку 1 и снять выпускной коллектор 2, 2-го и 3-го цилиндров с головки блока цилиндров

Отвернуть болты 1 и снять крышку 2 с прокладкой с заднего торца головки блока цилиндров

Пометить клапаны номером цилиндра, чтобы при сборке головки блока цилиндров установить их на свое место.

Установить на головку блока специальное приспособление для сжатия пружин клапанов.

Сжав пружины клапана с помощью приспособления, вынуть сухари 1 клапана.

Затем, постепенно ослабляя нажим на ручку приспособления, полностью разжать пружины клапана.

Снять приспособление с головки блока.

Снять пружины 3 клапана с тарелкой 2 пружин.

Перевернуть головку блока цилиндров и вынуть клапан со стороны камеры сгорания.

Снять маслоотражательные колпачки 1 с направляющих втулок клапанов и опорные тарелки 2 пружин клапанов.

Вынуть шплинты 1 и снять с оси 5 коромысел стойки 3 оси, коромысла 2 клапанов и распорную пружину 4

Осмотр, дефектовка и ремонт

Профиль седла клапана двигателей мод. 402 и 4021

А — седло впускного клапана;

В — седло выпускного клапана

1. После разборки головки блока промыть все детали в бензине, протереть и просушить. Очистить камеры сгорания от нагара.

2. Осмотреть головку блока. Если есть трещины на перемычках между седлами клапанов или на стенках камер сгорания, следы прогара, заменить головку блока.

3. Проверить с помощью металлической линейки и щупов, не нарушена ли плоскостность поверхности головки, прилегающей к блоку.

Для этого линейку поставить ребром на поверхность головки, посередине вдоль, а затем поперек и щупами измерить зазор между плоскостью головки и линейкой.

Если зазор превышает 0,1 мм, головку заменить.

4. Осмотреть клапаны. При обнаружении на рабочей фаске клапана трещин, коробления головки клапана, прогорания, деформации стержня клапан заменить.

Незначительные риски и царапины на рабочей фаске клапана можно вывести притиркой.

5. Проверить состояние пружин клапанов. Искривленные, поломанные или имеющие трещины пружины заменить.

6. Проверить состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и т.п.

Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины и т.д.) можно вывести притиркой клапанов. Более значительные дефекты устраняют шлифовкой.

При шлифовке выдержать размеры седла, указанные на рисунке. После шлифовки проверить биение фаски седла относительно отверстия в направляющей втулке клапана, предельно допустимое биение 0,05 мм.

После шлифовки седел притереть клапаны. Затем тщательно очистить и продуть сжатым воздухом головку блока, чтобы в каналах, закрываемых клапанами, и в камерах сгорания не осталось абразивных частиц.

7. Проверить зазор между направляющими втулками и клапанами. Зазор вычисляется как разность между диаметром отверстия во втулке и диаметром стержня клапана.

Предельно допустимый зазор равен 0,25 мм. Если зазор превышает указанный, нужно заменить клапан и направляющую втулку.

Старую втулку выпрессовывают с помощью оправки со стороны камеры сгорания.

Перед установкой новые втулки нужно охладить в двуокиси углерода («сухой лед»), а головку блока нагреть до 160–175°С.

Затем вставить втулку в головку блока так, чтобы она выступала со стороны клапанных пружин над головкой блока на 20 мм.

Втулка должна вставляться в головку свободно или с небольшим усилием.

После установки развернуть отверстие во втулке до диаметра 9,0 +0,022 мм.

Затем прошлифовать седло клапана, центрируя инструмент по отверстию во втулке.

8. Проверить головку блока на отсутствие трещин можно следующим образом. Подвести к одному из отверстий рубашки охлаждения шланг для подачи сжатого воздуха.

Заглушить все отверстия в головке блока деревянными пробками. Опустить головку в ванну с водой и подать сжатый воздух под давлением 1,5 атм. В местах образования трещин будут выходить воздушные пузыри.

9. Прочистить проволокой и продуть сжатым воздухом отверстия в оси коромысел, в коромыслах и в регулировочных винтах.

Проверить плотность посадки втулок в коромыслах. Если втулка сидит не плотно, ее нужно заменить, так как во время работы двигателя она может провернуться и перекрыть отверстие для подачи масла к штанге толкателя.

Сборка

Собирают головку блока в порядке, обратном разборке. Перед установкой смазать моторным маслом маслоотражательные колпачки, стержни клапанов и ось коромысел клапанов.

Устанавливают клапаны в соответствии с метками, сделанными при разборке.

Прокладку корпуса термостата и прокладку задней крышки головки блока установить на герметик типа «Гермесил».

Установка

При установке головки блока рекомендуется заменить прокладку головки блока.

Установка головки блока производится в порядке, обратном снятию.

Момент затяжки 83–90 Нм (8,3– 9,0 кгс·м). После установки головки блока отрегулировать зазоры в приводе клапанов.

Устанавливают головку блока в порядке, обратном снятию.

Гайки крепления головки блока затянуть в два этапа:

Ремонт ГБЦ двигателя ЗМЗ-402 автомобиля ГАЗ-2705

Разборка коленчатого вала

Разборка коленчатого вала требуется перед шлифовкой его шеек, и для замены звездочки привода газораспределительного механизма.

Съемником спрессовываем муфту.

Если съемника нет, снимаем ее ударами через латунную оправку.

Поддев отверткой, снимаем резиновое кольцо, предварительно выбив шпонку из прорези вала.

Спрессовываем звездочку латунной оправкой и, поддев отверткой, извлекаем шпонку звездочки.

После шлифовки шеек коленчатого вала болтом с головкой “на 14” и законтренными гайками выворачиваем заглушки.

Каналы для прохода масла в коленчатом валу тщательно очищаем от отложений и остатков абразива.

Промываем каналы коленчатого вала керосином, бензином или дизельным топливом и продуваем сжатым воздухом.

Заворачиваем заглушки масляных каналов на место

Бородком раскерниваем кромки заглушек

Собираем вал в обратной последовательности. Запрессовку звездочки и муфты начинаем с установки соответствующих шпонок в паз коленчатого вала.

повторная протяжка гбц

И снова здравствуйте:) Однако меня частенько спрашивают- “нужна ли повторная протяжка гбц?”. Есть много кто, которые считают, что поставил головку, затянул и не трогай ее больше.

В процессе своей довольно таки долгой работы мотористом, а это уже больше чем четверть века, я на своём опыте убедился, что если поленишься протянуть головку через время положенное для протяжки ея, то ещё через некоторое время, а это в большой части зависит от манеры езды водителя и расстояния одномоментно пройденной, придётся снимать.

Читайте также  Инжекторный двигатель заводится и сразу глохнет причины

Обычно прокладка сгорает в течение года, аи если человек едет на большое расстояние, то и через месяц. Поэтому мой совет таков: нельзя ехать далеко с непротянутой головкой, а иначе вам придется ее снимать в дороге. Но знаете, я заметил, если техника пришла прямо с завода, то через положенный для протяжки пробег, головки редко ослабевают. Возможно, что материал прокладки, который там ставят другой.

Так через сколько нужно протягивать головку цилиндров? В среднем через тысячу км. пробега. Так написано в инструкции и это подтверждается практикой. В инструкции по т.о. также написано, что через десять тысяч нужно ещё раз протянуть или проверить протяжку головки.

Ну в большинстве случаев хватало одной протяжки. Но редко конечно, но были случаи, что когда сгорела прокладка, то головка была слабой даже после одной протяжки. По моему это все зависит от материала прокладки гбц, Которая сильно усаживается, а которая и совсем не проседает.

Физика сего явления, а именно ослабления протяжки головки очевидна. Обычно головки цилиндров алюминиевые, а болты или шпильки крепления ещё стальные. При нагреве же у алюминия коэффициент расширения больше чем у стали и когда движок нагревается, то головка расширяясь сдавливает прокладку как прессом, а когда остывает, то отпускает ещё и прокладка уже сдавлена, а болты есессно ослабляются.

Есть правило: нельзя протягивать горячий двигатель, только холодный. Скажу вам список движков, которые нужно протягивать из своего опыта, с которыми я имел дело, а именно: змз405,406,409. движки Змз-402, УАЗ 417,421. Двигатели змз 511,512,523, зил-130, Урал.

Про другие не скажу, но обычно вазовские головки редко просаживаются. Про иномарки тоже не могу ничего сказать, потому что перебирал их мало, а п***ть попусту не хочу. На этом пока все.

Нет еще не все. Чтобы не мучится с повторной протяжкой головки, при этом приходится разбирать чуть ли не половину движка, для того чтобы убедится, что она не прослабла, а иной так и бывает. Зависит от материала прокладки. Сразу и не угадаешь.

Для того чтобы не протягивать повторно головки, можно поставить металлопакет. Про то, можно почитать тут. И хотя я писал про Уаз-патриот, это может относится ко многим движкам. Удачи друзья!

Моменты затяжки основных резьбовых соединений ЗМЗ 402, ЗМЗ–4021, ЗМЗ–4062

Болт крепления крышки распределительных шестерен 11-16 (1,1-1,6)
Гайка крепления крышки распределительных шестерен 12-18 (1,2-1,8)
Гайка крепления крышки коробки толкателей 12-18 (1,2-1,8)
Гайка крепления головки блока цилиндров 85-90 (8,5-9,0)
Болт крепления задней крышки головки блока цилиндров 11-16 (1,1-1,6)
Гайка болта крепления крышки шатуна 68-75 (6,8-7,5)
Гайка крепления маховика 78-83 (7,8-8,3)
Болт крепления шкива коленчатого вала 11-16 (1,1-1,6)
Стяжной болт коленчатого вала (храповик) 170-220 (17-22)
Болт крепления упорного фланца распределительного вала 11-16 (1,1-1,6)
Болт крепления зубчатого колеса распределительного вала 55-60 (5,5-6,0)
Гайка крепления стойки оси коромысел 35-40 (3,5-4,0)
Болт крепления крышки коромысел 4,5-8,0 (0,45-0,8)
Гайка крепления выпускного коллектора к впускной трубе 44-56 (4,4-5,6)
Гайка крепления впускной трубы и выпускного коллектора к головке блока 40-56 (4,0-5,6)
Гайка крепления масляного картера 12-15 (1,2-1,5)
Гайка крепления масляного насоса 18-25 (1,8-2,5)
Болт крепления привода распределителя зажигания 6,0-8,0 (0,6-0,8)
Гайка крепления крышки коренного подшипника 100-110 (10-11)
Гайка крепления масляного фильтра 12-18 (1,2-1,8)
Болт крепления топливного насоса 12-18 (1,2-1,8)
Гайка крепления фильтра тонкой очистки топлива 12-18 (1,2-1,8)
Гайка крепления водяного насоса 18-25 (1,8-2,5)
Болт крепления шкива водяного насоса 12-18 (1,2-1,8)
Болт крепления картера сцепления 28-36 (2,8-3,6)
Гайка крепления картера сцепления 40-56 (4,0-5,6)
Болт крепления нажимного диска сцепления 20-25 (2,0-2,5)
Гайка крепления кронштейна генератора 44-62 (4,4-6,2)

Гайка крепления генератора 44-56 (4,4-5,6)
Свеча зажигания 30-40 (3,0-4,0)
Болт крепления вентилятора 14-18 (1,4-1,8)

Двигатель ЗМЗ–4062

Болт крепления крышки коренного подшипника 100-110 (10,0-11,0)
Гайка болта крепления крышек шатунов 68-75 (6,8-7,5)
Болт крепления маховика 72-80 (7,2-8,0)
Болт крепления головки блока цилиндров:

– первый этап 40-60 (4,0-6,0)
– второй этап 130-145 (13,0-14,5)
Болт крепления крышки распределительного вала 19-23 (1,9-2,3)
Стяжной болт коленчатого вала (храповик) 104-128 (10,4-12,8)
Болт крепления зубчатого колеса распределительного вала 56-62 (5,6-6,2)
Гайка крепления впускной трубы 29-36 (2,9-3,6)
Болт крепления передней крышки головки блока цилиндров 22-27 (2,2-2,7)
Болт крепления шкива водяного насоса 22-27 (2,2-2,7)
Болт крепления водяного насоса 22-27 (2,2-2,7)
Болт крепления зубчатых колес промежуточного вала 22-27 (2,2-2,7)
Гайка крепления ресивера к впускной трубе 19-23 (1,9-2,3)
Гайка крепления выпускного коллектора 20-25 (2,0-2,5)
Болт крепления масляного картера 12-18 (1,2-1,8)
при обеспечении герметичности допускается момент 6 Н·м (0,6 кгс·м)

Болт крепления крышки головки блока цилиндров 5,0-8,0 (0,5-0,8)
при обеспечении герметичности допускается момент 3 Н·м (0,3 кгс·м)
Болт крепления сальникодержателя 12-18 (1,2-1,8)
Болт крепления топливопровода с форсунками 5,0-8,0 (0,5-0,8)
Болт крепления индуктивных датчиков 5,0-8,0 (0,5-0,8)
Свеча зажигания 31-38 (3,1-3,8)
Болт крепления стартера 67-75 (6,7-7,5)
Гайка крепления кронштейнов генератора 12-18 (1,2-1,8)
Болт крепления нажимного диска сцепления 20-25 (2,0-2,5)
Болт крепления картера сцепления 42-51 (4,2-5,1)
Болт крепления усилителя картера сцепления 29-36 (2,9-3,6)
Болт крепления опоры вилки выключения сцепления 42-51 (4,2-5,1)

Прочие соединения

Гайка хомута регулировочной трубки рулевой тяги 15-18 (1,5-1,8)
Палец нижнего рычага передней подвески 180-200 (18-20)
Гайка оси верхнего рычага передней подвески 70-100 (7,0-10,0)
Гайка пальца резьбового шарнира 120-200 (12,0-20,0)
Болт и гайка крепления оси верхних рычагов 44-56 (4,4-5,6)
Болт крепления колеса 100-120 (10-12)
Гайка фланца ведущей шестерни заднего моста 160-200 (16-20)
Болт крепления передней подвески к кузову 125-140 (12,5-14)
Гайка крепления механизма рулевого управления 50-60 (5,0-6,0)
Гайка крепления рулевого колеса 65-75 (6,5-7,5)
Гайка крепления сошки механизма рулевого управления 105-120 (10,5-12)
Болт крепления кронштейна маятникового рычага 50-62 (5,0-6,2)
Болт и гайка крепления рулевой колонки к панели приборов 12-18 (1,2-1,8)
Гайка клина рулевого управления 18-25 (1,8-2,5)
Всасывающий штуцер насоса гидроусилителя рулевого управления 32-40 (3,2-4,0)
Болт-штуцер клапана управления встроенного гидроусилителя рулевого управления 80-100 (8,0-10,0)
Гайка верхнего и нижнего наконечников нагнетательного шланга встроенного гидроусилителя рулевого управления 44-62 (4,4-6,2)
Гайка верхнего и нижнего наконечников нагнетательного шланга встроенного гидроусилителя рулевого управления 44-62 (4,4-6,2)
Гайка трубки сливного шланга встроенного гидроусилителя рулевого управления 44-62 (4,4-6,2)
Гайка соединения наконечника нагнетательного шланга и шлангов силового цилиндра раздельного гидроусилителя рулевого управления 32-40 (3,2-4,0)
Болт-штуцер сливного шланга встроенного гидроусилителя рулевого управления 80-100 (8,0-10,0)
Болт крепления поворотного кулака, рычага и кронштейна 80-100 (8,0-10,0)
Ограничитель поворота 80-100 (8,0-10,0)
Гайка крепления оси толкателя педалей тормоза и сцепления 32-36 (3,2-3,6)
Болт крепления тормозного щита заднего тормоза 65-80 (6,5-8,0)
Болт крепления скобы переднего тормоза 110-125 (11,0-12,5)

Болт крепления колесного цилиндра заднего тормоза 8,0-18,0 (0,8-1,8)
Гайка крепления регулятора давления
задних тормозов 8,0-18,0 (0,8-1,8)
Гайка крепления главного цилиндра тормозов 24-56 (2,4-5,6)
Гайка крепления вакуумного усилителя 8,0-18,0 (0,8-1,8)
Болт крепления шлицевой вилки заднего карданного вала 50-56 (5,0-5,6)
Гайка крепления карданного вала к заднему мосту 27-30 (2,7-3,0)
Гайка крепления поперечины промежуточной опоры к кузову 27-30 (2,7-3,0)
Болт крепления промежуточной опоры к поперечине 12-18 (1,2-1,8)
Гайка крепления коробки передач к картеру сцепления 50-62 (5,0-6,2)

Читайте также  Как зарегистрировать замену двигателя на автомобиле?

Для остальных резьбовых соединений моменты затяжки следующие:

для М6 — 6–8 Н·м (0,6-0,8 кгс·м)
для М8 — 14–18 Н·м (1,4-1,8 кгс·м)
для М10 — 28–36 Н·м (2,8-3,6 кгс·м)
для М12 — 50–62 Н·м (5,0-6,2 кгс·м)

Вот примерно так выглядит перетянутый болт:)

Как протянуть головку на 402 двигателе?

Протягивать ли ГБЦ.

Сообщение colonel » Вс июн 20, 2010 13:43 pm

Re: Протягивать ли ГБЦ.

Сообщение Mortis » Вс июн 20, 2010 14:31 pm

Re: Протягивать ли ГБЦ.

Сообщение Сергей-Волгарь » Вс июн 20, 2010 15:07 pm

Re: Протягивать ли ГБЦ.

Сообщение colonel » Вс июн 20, 2010 15:57 pm

Re: Протягивать ли ГБЦ.

Сообщение dima-ekb 2410 » Вс июн 20, 2010 17:04 pm

Re: Протягивать ли ГБЦ.

Сообщение Sly » Вс июн 20, 2010 17:19 pm

Re: Протягивать ли ГБЦ.

Сообщение George » Вс июн 20, 2010 18:42 pm

Это очень сильно зависит от экземпляра мотора, поэтому на всякий случай завод говорит протягивать периодичностью через 20 тыщ км или через год, что раньше.

Обычно действительно можно ездить без протяжки. Но чисто на всякий случай я бы протянул. Заодно уже и клапана гарантированно отрегулированы будут. Считается что при протяжке каждую гайку надо сначала немного стронуть, типа 1/4-1/8 оборота в обратную сторону.

Re: Протягивать ли ГБЦ.

Сообщение Ioshka » Вс июн 20, 2010 20:52 pm

Re: Протягивать ли ГБЦ.

Сообщение Латыш » Вс июн 20, 2010 21:19 pm

_________________
Форум у вас тут, значит.

Куплю пиджак с отливом, автомашину с магнитофоном — и в Ялту!

Re: Протягивать ли ГБЦ.

Сообщение dima-ekb 2410 » Вс июн 20, 2010 21:22 pm

Re: Протягивать ли ГБЦ.

Сообщение Латыш » Вс июн 20, 2010 21:26 pm

_________________
Форум у вас тут, значит.

Куплю пиджак с отливом, автомашину с магнитофоном — и в Ялту!

Re: Протягивать ли ГБЦ.

Сообщение Сергей-Волгарь » Вс июн 20, 2010 21:54 pm

Re: Протягивать ли ГБЦ.

Сообщение Наиль » Вт июн 22, 2010 17:48 pm

После капиталки и вообще после снятия/установки бошки рекомендуется первый раз протянуть голову после первого прогрева, дав предварительно остыть. Второй раз нужно протягивать через 1000 км.

Не забываем регулировать клапана при каждой протяжке!
ГБЦ то садится