Чем смазать моторчик печки автомобиля?

Чем и как смазать моторчик печки

В настоящее время производители стараются сделать автомобиль максимально комфортным для человека. Для этого они начиняют его удобными и полезными функциями: отопитель, обогрев сидений, электрические приводы подъёма стекла, кондиционер, круиз контроль и т.д.

Но самое интересное то, что принцип работы всех этих систем опирается на самые элементарные механизмы. Никаких нововведений нет. В пример можно взять отопитель салона или, как называют водители, печку. Её устанавливают в автомобили с середины прошлого века. Тогда она представляла собой моторчик, который загонял тёплый воздух в патрубки и выталкивал его наружу — в салон.

Немного позже вентиляторы стали делать в пластиковых корпусах, большей мощности и меньших размеров, чтобы снизить габариты с весом и повысить производительность. По сей день ничего не изменилось, только теперь в обогреве появились цифровые датчики, а также усовершенствованная система ходов, которая позволяет обдувать разные отсеки салона.

Пример моторчика печки

Благодаря новшествам устройство может самостоятельно поддерживать нужную температуру в автомобиле и эффективно его отапливать. Но ведь по-прежнему всё работает от того самого моторчика. Он является сердцем, которое, выйдя из строя, загубит всю систему. Такое происходит довольно часто даже в импортных машинах. Изнашиваются основные трущиеся элементы, и вентилятор начинает гудеть, скрипеть или вообще заклинивает. Чтобы этого не случилось, желательно иногда обслуживать мотор печки и знать чем его смазывать.

Оглавление:

  • Виды систем отопления автомобиля
  • Проблемы с моторчиком печки
  • Обслуживание моторчика печки
  • Как снять моторчик печки
  • Как смазать моторчик печки

Виды систем отопления автомобиля

Сейчас существует два основных вида печек. Их классифицируют по принципу эксплуатации:

  • Стационарные. Это самая обыкновенная система, которая устанавливается на каждый автомобиль в обязательном порядке. Она работает от двигателя, то есть от его системы охлаждения. Антифриз, нагревающийся мотором, по патрубкам идёт к радиатору отопителя — в салон. Здесь и установлен моторчик, который либо дует, либо засасывает воздух от нагревательного элемента (радиатора). Он нагнетается в патрубки, которые отводятся на лобовое и боковые стёкла, а также к ногам пассажиров. Когда вентилятор включён, горячий воздух постоянно идёт по системе труб и обогревает весь салон;
  • Автономные. Ещё один вид отопителей, который является серьёзным конкурентом стационарному устройству. Выше рассмотренная система эффективна только тогда, когда прогреется двигатель, а точнее антифриз в системе охлаждения. В ином случае будет дуть холодный воздух. Автономный вариант в этом моменте имеет большое преимущество, поскольку позволяет отопить салон даже заглушенной машины. Сама печка представляет собой установку, которая расходует какое-нибудь топливо и нагревает воздух, антифриз или масло в специальной камере. За ней установлен моторчик, нагнетающий холодный воздух в раскалённое место. От него он выходит уже горячим потоком через сопло. Такая конфигурация позволяет работать вне зависимости от мотора.

Упрощенная схема устройства системы отопления автомобиля

Стоит отметить, что последний является дополнительной функцией и может устанавливаться как заводом, так и владельцем автомобиля. Очень хорошо, если две эти системы совмещены.

Также не менее важным параметром является экономия. В стационарной системе она наблюдается в ресурсе моторчика. То есть, в устройстве присутствует дополнительный патрубок, который выводится наружу автомобиля в виде воздухозаборника. На высокой скорости он захватывает поток воздуха, который идёт к радиатору отопителя. Таким образом, конструкция позволяет отключать электромотор при интенсивной езде и отапливаться одним наддувом.

В автономной системе вентилятор работает постоянно, но экономия здесь в другом. Основной элемент в обогреве раскаляется от сгоревшего топлива, подачу которого контролируют специальные датчики. Когда температура доходит до определённого значения, порция солярки, бензина или газа уменьшается. Устройство потребляет меньше ресурса и даёт больше тепла.

Какая из этих систем лучше, судить трудно. С одной стороны, используется теплоотдача мотора и таким образом повышается его КПД, а с другой — внедряется в автомобиль самостоятельная система, способная работать даже с заглушенным двигателем — автономно. Мы же поговорим о первом виде.

Проблемы с моторчиком печки

Электромотор, как и другие устройства, имеет свой ресурс. Если автомобиль старый, то с такими вещами часто случаются неприятности. Они проявляются в шумной работе или визге из-за отсутствия смазочного материала. Сам по себе мотор состоит из неподвижной части с магнитами (статора) и подвижной части с обмотками (ротора). Последний устанавливается в корпус на бронзовые втулочки. Так вот, если это место пересыхает, то появляется скрип и неприятный звук.

Вообще при изготовлении таких втулок в бронзу добавляют графит, который служит твёрдой смазкой. То есть, в принципе, они должны работать без вспомогательных материалов. Однако, если в трущуюся пару попала влага или пыль, то проблемы обеспечены. Из-за них бронза окисляется и пересыхает, но через пару минут работы моторчика всё снова притирается. Поэтому визг пропадает быстро. Причиной его появления также является некачественный материал, из которого сделаны вал ротора и втулочки. Они могут просто постоянно гнить или окисляться, если они не покрывались антикоррозионными нержавеющими компонентами при изготовлении.

На многих заводах предусматривают такое развитие обстоятельств, поэтому втулку и вал оборудуют принудительной системой смазки. Это простое приспособление делает минимальным износ пары. Оно представляет собой специальный материал с высокой впитывающей способностью, который закрепляется вблизи гнезда втулочки. Чаще всего это колечко из войлока (фетр). Его нужно периодически пропитывать смазкой (обычным маслом), которая будет попадать на трущиеся детали и снижать трение. Если на вашем моторчике автомобильной печки установлен такой фетр, внимательно следите за ним. Когда слышен шум при работе, скорее всего просто высохла смазка в войлоке. Пропитайте его маслом и эксплуатируйте вентилятор снова.

Обслуживание моторчика печки

С фетром ситуация понятна, но что делать, если сам электромотор некачественный? Это проявляться в постоянной ржавчине на валу вентилятора, из-за того что в сталь не добавляли нужных компонентов при выплавке или же бронзовые втулки не содержат графита. В таком случае пара может сильно перегреться в месте трения и заклинить. Тогда ещё появляется риск пожара, который возможен при замыкании от перегрузки.

Обслуживать такие моторчики придётся намного чаще, ведь смазать их получится только густой смазкой (лучше графитовой). А она, как известно, долго не держится.

Смазывать ненадежные моторчики печи лучше графитной смазкой

Смазка бракованного моторчика печки

Хотя есть ещё один вариант, которым пользуются многие автовладельцы. Можно сделать войлочное кольцо самостоятельно и приклепать его к корпусу моторчика, а затем пропитать маслом. Оно ничем не будет отличаться от заводского изготовления и долго прослужит. То есть, с бракованным вентилятором тоже можно ездить, но придётся немного поморочить голову. Не у всех получится правильно смазать или доделать печку, чтобы не повредить другие системы, находящиеся вблизи. Лучше всего, конечно, просто заменить вентилятор на новый и забыть о проблемах.

Стоит ещё отметить, что вместо бронзовых втулок могут быть установлены роликовые или шариковые подшипники. В таком случае про их смазку можно вообще забыть, так как с завода для электромоторов они все идут закрытыми. То есть, в них уже набито необходимое количество смазочного материала.

Читайте также  Как восстановить кожаные сиденья в автомобиле?

Как снять моторчик печки

Прежде чем смазывать, нужно сначала добраться до вентилятора. Чаще всего он установлен в салоне автомобиля, под главной панелью. Реже его можно найти под капотом (в этом случае снять не составит труда). Чтобы демонтировать моторчик в салоне, необходимо частично разобрать панель. Но перед этим лучше снять с аккумулятора клеммы, поскольку есть риск замкнуть проводку. Обшивка в каждом автомобиле снимается по-разному, поэтому здесь рекомендации не помогут. Чаще всего она крепится либо на защёлках, либо на шурупах.

Когда вы доберётесь до моторчика, не спешите его снимать. Сначала отсоедините всю примыкающую проводку (на редуктор и пневматический клапан). Если вы собрались демонтировать ещё и радиатор отопителя, то надо слить антифриз с системы охлаждения. Для этого нужно открутить краник на основном радиаторе и найти чистую посудину. Но весь тосол всё равно сцедить не удастся. Какая-то часть останется в патрубках, поэтому будьте осторожны при отсоединении.

Моторчик печки автомобиля со снятым пластиковым чехлом

Сам моторчик обычно крепится двумя или тремя болтами, а также может находится в пластиковом чехле, который тоже необходимо открутить. Чтобы смазать, его нужно сначала разобрать и оценить внутреннее состояние. В этом моменте нельзя спешить! Все детали должны отсоединяться легко, без усилия. Если что-то не получается, значит или не до конца откручено, или просто прикипело. Энтузиазм здесь неуместен.

Как смазать моторчик печки

У вентилятора должен сниматься пропеллер, и откручиваться верхняя крышка, в которую будет впрессована бронзовая втулочка. Вторая находится в самом корпусе (стакане). Прежде чем смазывать, оцените их состояние на наличие люфта или выработки. Если ротор в них болтается, то лучше сразу купить новые и заменить. Ну а если всё в порядке, то осталось промокнуть фетровое кольцо маслом (например, моторным) или обмазать всё солидолом и правильно собрать.

Смазка моторчика печки автомобиля моторным маслом

Будьте осторожны с щётками и самим ротором, дабы не повредить якорь. Следите, чтобы жидкая смазка не попадала на контакты, иначе есть риск замыкания. Собирать всё нужно в обратной последовательности и силой ничего не пихать. Если деталь не подходит, значит вы что-то не так собрали. В этом случае лучше заново раскрутить и повторить процедуру. Когда всё установлено на место, можно заливать антифриз и проверять работу отопителя. Если вы всё правильно сделали, шум исчезнет.

Чем смазать ось мотра печки?

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Чем смазать ось мотра печки?

    Вот пишит иногда. Снял, разобрал, почистил.
    Чем положено смазывать такие вещи. На фото видно, что там под пластинкой ворс, типа войлок синтетический.
    Я так понимаю этот войлок чтоб смазка в него впиталась.
    Но как смазка попадёт в место трения оси? Если войлок ниже. Ось вращается во втулке предположительно бронзовой. Вот если бы во втулке были маленькие дырочки (хотябы одно) то понятно. Но дырочек там нет.
    Нужна смазка, чтоб зимой не замёрзла. И чтоб не воняла после нагрева, воздух то в салон идёт. И чтоб не стекла вся в низ.

    больше года назад перебирал вентилятор печки. моторчик разбирал почти полностью — разве что нижнюю втулку из статора не вытаскивал.

    вычистил всю грязь из втулок и с оси моторчика — там чуть ли не песок местами оказался. фетры пропитал машинным маслом. просто чтоб было, всё равно на смазку это не влияет. износ на валу и у втулок (да и у контактов ротора) уже приличный. бронзовые/латунные втулки можно подобрать от жигулевских — видел в продаже подходящего размера за сущие копейки. но вот износ вала ротора никуда не денется. но и без этого за всё время после чистки ни скрипа, ни писка не слышал. в том числе и в морозы.

    Медь на роторе можно нарастить, делал как описано на http://icark.narod.ru/autoelectr/collgalv.html . Только ток надо около 100 мА и прорези между ламелями делать тонкие, иначе будет шуметь.

    больше года назад перебирал вентилятор печки. моторчик разбирал почти полностью — разве что нижнюю втулку из статора не вытаскивал.

    вычистил всю грязь из втулок и с оси моторчика — там чуть ли не песок местами оказался. фетры пропитал машинным маслом. просто чтоб было, всё равно на смазку это не влияет. износ на валу и у втулок (да и у контактов ротора) уже приличный. бронзовые/латунные втулки можно подобрать от жигулевских — видел в продаже подходящего размера за сущие копейки. но вот износ вала ротора никуда не денется. но и без этого за всё время после чистки ни скрипа, ни писка не слышал. в том числе и в морозы.

    спасибо у мненя оченб похожая конструкция.
    Но я не стал так сильно разбирать.

    Высокотемпературными смазками:
    Texaco Starplex EP 2
    Shell Retinax LX 2
    Chevron Delo Grеase EP 2
    Neste Superlix EP 2
    .

    смазал маслом. 5W30 какое было тем и смазал)))
    А что масло для двига не высокотемпературное?

    тоже мазал моторным. ничего страшного. зимой и летом свистов нету =)

    Смазка элементарно попадает в подшипник, он сделан из порошковой меди, имеет пористую структуру, простым глазом не увидишь только в микроскоп, Мажешь фетр маслом, можно синтетикой чтобы не застывало и подшипник потом как губка впитывает его с фетра.

    литолом помажьте и не парьтесь. У себя на Калдине так делал.

    Про пористую структуру — верно. Пять лет назад пропитал обе фетровые шайбы дексроном — полёт нормальный. Разбирал по причине подсвистывания на кочках, скорее всего из-за зубчатостёртого коллектора. На токарном аккуратно его проточил. Вместо меднографитовых поставил графитовые (россейские подогнал под размер). Позже через год разобрал, проверил — графитовые не изнашивают коллектор. На вид и на ощупь щётки должны быть как-бы мыльные, а не как сажа сухие. Во время проверки на фетры ещё добавил дексрона. Совершеннолетняя тачка (моей девятнадцатый годок пошёл, хотя по документам — девяносто второго года машина) как женщина любит ласку и смазку.

    Чем смазать втулки моторчика печки

    BMW.Планета

    Вливайся в тусовку! Есть BMW? ЖМИ!

    Автор Тема: чем лучше смазать втулки мотора печки? (Прочитано 4483 раз)

    0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

    Рекомендуем почитать по теме чем лучше смазать втулки мотора печки?

    Кто знает каталожный номер радиатора кондерной печки? Подскажите пожалуйста.

    Куплю резистор (реостат, ёжик) печки в седан (без микрофильтра). Москва. Если из другого города — оп.

    Нужен корпус печки под кондиционер, идеально если вообще весь комплект под кондиционер на м20б20, пп.

    Куплю резистор печки (реостат, ёжик).
    Для моделей БЕЗ микрофильтра в салоне. Самый обычный.
    Москва, щиток кожуха вентилятора печки

    Многие знают, какие душераздирающие звуки издаёт моторчик печки, когда в нём высыхает смазка. Доводить до этого состояния нельзя! «Визг» моторчика – это свидетельство износа втулок подшипников, которые работали без смазки.

    Моторы вентилятора отопителя имеют подшипники скольжения в виде бронзовых втулок. Почему не шариковые подшипники? Да очень просто: подшипники скольжения в отличие от шариковых – обеспечивают плавность и бесшумность работы мотора. Кто сталкивался с компьютерными вентиляторами – знает это. По этой же причине подшипники скольжения применяют в элементах лентопротяжных механизмов магнитофонов, приводах проигрывателей виниловых пластинок, бытовых вентиляторов и т.п.

    Читайте также  Что такое fwd и awd на автомобиле?

    Недостаток таких подшипников – они не рассчитаны на высокую нагрузку, впрочем, в перечисленных мною местах их применения нагрузка на вал минимальна. Ну и второе, они не удерживают запас смазки, поэтому их необходимо регулярно смазывать, иначе они быстро выйдут из строя. Этим мы и займёмся.

    В последнее время стал замечать, что после запуска двигателя, когда климат-контроль включает вентилятор отопителя на минимальную скорость, стало слышно едва заметное «жужжание». Это признак того, что нужно срочно принимать меры…

    Мотор вентилятора отопителя Subaru расположен под торпедой за бардачком. Снимается он очень просто: достаточно залезть снизу, отсоединить разъём от двигателя, скинуть гофрированную трубку и открутить 3 самореза:

    Вынимаем его из корпуса отопителя и несём на стол.

    Первое, что нужно сделать, снять крыльчатку с вала мотора. Сначала снимается хомут. Сама крыльчатка сидит плотно на валу – раскачивая её из стороны в сторону, помогая отвёрткой она, наконец, поддаётся и снимается.

    Пыли внутри немало, поэтому самое время отмыть крыльчатку. Я отмыл с помощью жёсткой кисти – выглядит, как новая!

    Далее, отвернув два самореза под ней, снимите верхнюю крышку мотора.

    Остаётся, вытащить мотор из корпуса. Для этого с обратной стороны крышки нужно отвернуть два винта.

    Просто так вытащить мотор не получается: ухватиться не за что, кажется, что он сидит мёртво. Я вместо штатных винтов вкрутил длинные винты с резьбой M4, и уперевшись ими в стол, надавил на крышку и она «поползла» вниз.

    Меня сразу удивило, что там стоит обычный коллекторный электродвигатель – я надеялся там увидеть трёхфазный бесколекторный мотор… Второе, что я увидел – это капиллярная система смазки (фетр, пропитанный маслом), которую я помню ещё с детства: встречал не раз такую систему в моторах магнитофонов и бытовых вентиляторов. Ну и отлично: старые проверенные технологии!

    Верхний подшипник закрыт крышкой – снимаем её. Снимается без труда.

    Видим с обеих сторон вала бронзовые втулки, окружённые фетровым кольцом. Фетр уже сухой, но следов износа ещё нет. Вовремя! Проверяем люфт вала мотора. Поперечный люфт не должен ощущаться. Продольный около 0,3 – 0,4 мм. Его можно отрегулировать нижней пружинной шайбой.

    Для смазки я использовал моторное масло (0W-40), налитое в маленькую маслёнку. Сначала капните масло непосредственно в зазор между шайбами и втулками. Повращайте вал и удивитесь, насколько легче стал вращаться ротор! После чего поставьте мотор вертикально и накапайте масло на фетр равномерно со всех сторон. Когда масло впитается, снова закапайте. И так до тех пор, пока оно не перестанет впитываться. Излишек масла вытрите. Затем переверните мотор другой стороной и проделайте со вторым подшипником аналогичные операции.

    Можно смазать без разборки и снятия крыльчатки. Делал на w212, там мотор такой же.
    Нужно снять черных пластиковый кожух, открутив два винта Torx (на фото в предыдущем посте). После чего получим доступ к заднему подшипнику (очень ограниченный, но тем не менее). Промываем спреем-очистителем все скопившееся там дерьмо. Далее берем небольшой пластиковый хомут-стяжку, мажем кончик в консистентной смазке для подшипников, и аккуратно смазываем этим кончиком через доступные щели оба подшипника в месте вхождения в них вала. Крутим, снова смазываем и т.д.

    Я был поражен количеством грязи в моторчике и поставил дополнительный фильтр в приточном воздуховоде, как тут уже не раз люди описывали. Идиотское, конечно, решение — поставить салонный фильтр ПОСЛЕ вентилятора.

    Чем смазать пары трения в электромоторе печки?

    • Авторизуйтесь для ответа в теме

    #1 NEO

    Прикрепленные изображения

    #2 Alex Gazovoz

    С прошлой зимы в печке завёлся «сверчок», летом он видимо где-то спал, а с наступлением холодов он опять проснулся. Ничего не осталось, как снять и разобрать моторчик. В связи с этим возник вопрос, чем лучше смазать валы ротора (на фото) и втулки, что бы осуществить долговременную и качественную работу пар трения в электромоторе, в том числе и при зимних очень низких температурах. И ещё, чем пропитывают войлочную шайбу (прокладку).

    #3 NEO

    На ВАЗах классических это обычная проблема. Лечил подкладыванием фетровых шайб, пропитанных моторным маслом. Втулки мазал Литолом. Года на два-три проблема исчезала.

    #4 Kuzmich

    С прошлой зимы в печке завёлся «сверчок», летом он видимо где-то спал, а с наступлением холодов он опять проснулся. Ничего не осталось, как снять и разобрать моторчик. В связи с этим возник вопрос, чем лучше смазать валы ротора (на фото) и втулки, что бы осуществить долговременную и качественную работу пар трения в электромоторе, в том числе и при зимних очень низких температурах. И ещё, чем пропитывают войлочную шайбу (прокладку).

    #5 NEO

    Быстр ты однако. Я моторным капнул. ибо — стоит вертикально. Хуже — точно не будет. А вот. с прокладку.. пропитать — не догадался. и даж не задался вопросом. а.. собсно — зачем?

    #6 Kuzmich

    Судя по всему она должна чем-то пропитыватццо, видимо, чтобы подольше смазывать.

    #7 Alex Gazovoz

    Пасиб! Мож знаешь, силиконовые смазки могут туды тоже подойти?

    #8 NEO

    Хмм.. у меня прокладка которую пропитаь можно — ток на крышке пластиковой. вродь там и смазывать-то нечего особо. воть.. мож у тебя по другому чего выдумали.. Машины-то.. разные.. совсем чуть-чуть

    #9 Kuzmich

    У меня, не разбирая мотор можно смазать, только с одной стороны вал ротора и втулку, но при этом его всё равно надо снимать с машины. Сначала так и хотел сделать, но подумав решил, что свист мог идти и с другой стороны и коль уж снял, то лучше сразу всё, что можно смазать и почистить, дабы потом ентим не заморачиваццо. Надо сказать, что сделал правильно, т. к. после разборки электромотора на валу и втулке с другой стороны обнаружил следы ржавления. Рыжей от ржавчины стала даже войлочная прокладка. Грязи, кстати, тоже было нормально. Всё почистил, осталось только смазать. Воть терь и думаю чем.

    #10 NEO

    о как. у меня ржавчины — тьфу-тьфу — ни грамма. пыли — вагон был. а вот ржавчины.

    #11 Alex Gazovoz

    У меня, не разбирая мотор можно смазать, только с одной стороны вал ротора и втулку, но при этом его всё равно надо снимать с машины. Сначала так и хотел сделать, но подумав решил, что свист мог идти и с другой стороны и коль уж снял, то лучше сразу всё, что можно смазать и почистить, дабы потом ентим не заморачиваццо. Надо сказать, что сделал правильно, т. к. после разборки электромотора на валу и втулке с другой стороны обнаружил следы ржавления. Рыжей от ржавчины стала даже войлочная прокладка. Грязи, кстати, тоже было нормально. Всё почистил, осталось только смазать. Воть терь и думаю чем.

    #12 Kuzmich

    Сам удивилссо , видимо, конденсат, т. к. влаги там просто взятссо не откуда.

    Где-то читал, что силикон для этих узлов не есть хорошо. ИМХО конечно. А чем тебя мой метод смущает?

    #13 Alex Gazovoz

    Слухай.. а мож. литолом можно?? Он воздуха не боится . ну и.. как самый простой вариант.

    #14 Kuzmich

    Второе сообщение сверху.

    #15 NEO

    Где-то читал, что силикон для этих узлов не есть хорошо. ИМХО конечно. А чем тебя мой метод смущает?

    Мож у тебя заслонка, что с улицы воздух или из салона забирать грит — постоянно в положении: салон?если она вообще на Вехах есть..

    #16 Kuzmich

    Ну, ты уж совсем нафантазировал. Поясню, пара со следами ржавления сидит гораздо глубже и лучше защищена, тем самым менее подвержена внешним воздействиям, нежели противоположная на которую крепится крыльчатка.

    #17 NEO

    НИЗ?? Ят думал — верх подржавленный. Ну. а там-то откуда конденсат возьмется??

    #18 Kuzmich

    Примерно так, в мороз по тем или иным причинам влажность в машине была выше, чем на улице и из-за отсутствия смазки, пара трения нагрелась, далее выступил конденсат.

    #19 NEO

    убедил.

    #20 Kuzmich

    Ну, тады наливай.

    Ремонт электродвигателя отопителя — замена коллектора и щеткок

    Информация подходит для ремонта многих автомобилей.

    Читайте также  Куда пожаловаться на неправильно припаркованный автомобиль?

    В общем оригинальный моторчик печки на моем авто после 27 лет эксплуатации и 442 тыс. км перестал крутится. Когда то очень давно, было дело, что он свистел в течение года или больше (ориентировочно 2010 — 2012 года свистел) — смазал циатимом и с тех пор он работал тихо многие года, пока заводской коллектор и щетки не стерлись.
    Опыта такого ремонта не было, поэтому местами немало накосячил — но тем не менее расскажу как есть, тогда следующие не накосячат
    Снятие моторчика не требует демонтажа печки, но нужны хорошие отвертки и съемник стопорных колец. 3 самореза и 1 стопорное кольцо — снимается и моторчик можно извлечь (это в версиях без климата).
    Отмечу, что при обратной установке будьте внимательны с положением выступа, который должен четко попадать в паз корпуса печки, не применяйте силу.

    Кстати, номер моторчика 4A0 959 101A, как хороший недорогой аналог некоторые советуют Termal 402102M, по идее его и следовало бы купить сразу, но желание восстановить родной мотор — было сильнее

    Поначалу я не заметил, что ламелей коллектора в общем-то уже нет и думал, что обойдусь простой заменой щеток. Для их замены надо отогнуть 2 края вверху держателя и вытащить щетку и пружинку:

    Размер щеток 8х8мм:

    Под рукой были лишь щетки покрупнее — я их обточил до 8х8 на наждаке + напильником и поставил:

    Ожидал, что все вновь закрутится — хрен там. Тогда я уже заметил, что коллектор не просто сточен, а стерт до пластика.
    Поэтому разбираем. Я последовательность напутал — поэтому пишу сразу так, как на мой взгляд было бы лучше. Высверливаем 2 заклепки (при обр. сборке заменяем саморезами), чтоб убрать в сторону пластик с разъемом. Там, где на фото намазюкана смазка — там спрятано на валу стопорное кольцо, которое нужно снять, а пластик на заклепках будет мешать:

    Нужно развальцевать загибы — чтоб составные части разъединились:

    Затем соответственно убираем верхнюю крышку в сторону. Надо снять крыльчатку — я просто нагрел феном (до средне-горячего состояния, главное, чтоб не «поплыл» пластик, а был просто горячеватым) и установив выколотку в вал — сбил крыльчатку, которая лежала на коленках Тут важно делать это максимально легкими ударами. Я накосячил тут где-то, ибо вал сместился относительно ротора, что «аукнулось» мне в дальнейшем. Если у кого есть хорошие способы съема крыльчатки — пишите.

    И вот состояние коллектора:

    Состояние втулок почти идеальное несмотря на 27 лет, вовремя значит успел смазать, когда он свистел.

    Далее, уголки коллектора отогнул, провода снял с них, коллектор пассатижами стянул с вала (можно мини-съемником).
    «Новый» коллектор для замены взял с бензонасоса JP Group 1115203400 , который накрылся менее чем за 10 тыс. км — зато от него остался почти идеальный коллектор. Но диаметр отверстия надо 8мм, а у него — меньше. Можно наверное и дрелью — но я отнес токарю, он развернул четко по центру, чтоб плотно было и биения не было (заодно и проточить можно, если надо). Обматывал лентой, чтоб витки не размотало на оборотах:

    Намазал место надевания коллектора быстрой 5мин. эпоксидкой

    Загнул лепестки и пропаял заодно, для лучшего контакта (не обязательно). Зажал в дрель и немного придал лоска медным ламелям:

    Все, собираем, завальцовываем крышку.
    С обратной стороны будут кольца на втулке и стопор:

    И тут я понял, что какая-то хрень, не сходится, вал завысоко выходит. Вот тут «аукнулось» косячное сбивание крыльчатки. Пришлось на собранном вал забивать на место. При этом приклеенный коллектор — съехал. Очень плохо. Но в итоге капнул туда суперклея на вал и перевернул, чтоб он протек и заблокировал коллектор. Ну что же, опыт, надо быть внимательнее.
    Далее.
    Упираясь валом — набиваем крыльчатку (немного нагретую) на противоположную сторону.

    Все, завальцовываем крышку, собираем пластик на 2 самореза вместо заклепок.

    Подключаю — и снова хрен там — не крутит. Я уже и щетки достал и шарошкой сделал им нужный полукруглый профиль — ничего. Потом все-таки понял в чем дело — щетки графитовые и их сопротивление 30-50 Ом оказывается, графитовые — это под электроинструмент, где 220 вольт и мало ампер, а тут-то все наоборот — 12 вольт и много ампер, которые через себя графитовые не пропустят по закону Ома Значит подходят только меднографитовые.

    Приобрел как раз меднографитовые Krauf KSB0012, сопротивление

    0 Ом, размер точь-в-точь как надо — 8х8мм, длина что-то около 20мм (многовато, пружинку не всунуть). Цена около 1$, надо заказывать в магазинах авто зч типо экзист и т.п., будьте внимательны, т.к. в рознице некоторые лохотронщики их пытаются продавать чуть ли не за 5$, что для такой мелочи — многовато.

    Шарошкой-камешком в дрели придал ей профиль, чтоб быстрее притерлось, да и излишняя длина — убралась.

    Из-за частого отгибания-загибания в ходе экспериментов могут отвалиться уголки — решение простое — прилудить сверху П-обр. перемычку из толстого медного провода:

    Не забываем при сборке смазать втулки (я много лет назал мазал циатимом, теперь ХАДО ремонтной красной)

    ВСЕ. Теперь, наконец-то все заработало. Дует, как надо, лучше, чем было, а притрется — будет еще лучше. Вибрации нет совсем. А по шуму — не заводя какое-то шуршание на 1 скорости слышно, но на заведенной уже не услышать этого. На 2-4 скоростях — все хорошо.

    Рад, если по процессу посоветуют, как что лучше. Кто будет делать — не повторяйте моих ошибок — тогда отремонтируете быстро и дешево.

    Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
    С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.